1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фольксваген пассат б5 замена ремня грм

Замена ремня ГРМ на фольксваген пассат б5 на примере двигателя AWT

1996 год стал началом производства Фольксваген Пассат В5 в Европе, через два года машину начали изготавливать в Америке. Стараниями конструкторов концерна автомобиль стал более технологичным в производстве, статус машины вплотную приблизился к «люксовым» моделям. Силовые агрегаты Фольксваген имеют ременной привод механизма ГРМ, поэтому многим владельцам этих автомобилей будет полезно знать, как проводится замена ГРМ Пассат В5.

О двигателях

Линейка моторов для этой модели имеет довольно внушительный список, где представлены силовые агрегаты, работающие как на бензине, так и на дизельном топливе. Их рабочий объём находится в пределах от 1600 см 3 до 288 см 3 для бензиновых вариантов, 1900 см 3 для дизельных двигателей. Число рабочих цилиндров для моторов объёмом до 2 тыс. см 3 — четыре, расположение рядное. Моторы объёмом более 2 тыс. см 3 имеют 5 или 6 рабочих цилиндров, расположены они под углом. Диметр поршней бензиновых моторов равен 81 мм, у дизеля 79,5 мм.

Число клапанов на цилиндр может быть 2 или 5, в зависимости от модификации мотора. Мощность бензиновых двигателей может быть в пределах от 110 до 193 л.с. Дизельные моторы развивают от 90 до 110 л.с. Привод клапанов осуществляется зубчатым ремнём за исключением мотора TSI, у которого в механизме работает цепь. Тепловой зазор клапанного механизма регулируется гидравлическими компенсаторами.

Процедура замены на моторе AWT

Замена ремня ГРМ на Пассат В5 сложная операция, потому что для её выполнения следует выполнить разборку передней части машины. Плотная компоновка моторного отсека не позволит без этого выполнить замену ремня в приводе клапанного механизма.

Подготовительную операцию можно выполнить двумя способами, это отодвинуть в сервисный режим переднюю часть с «телевизором», или полностью снять эту деталь с бампером, фарами, радиатором.

Работу начинают с отсоединения клемм от аккумуляторной батареи, чтобы избежать случайных «неприятностей» во время работы. Будет достаточно отсоединить клемму «минус» на АКБ. Далее следует демонтировать решётку перед радиатором, она крепится двумя винтами, фиксируется защёлками. И также одновременно с этим нужно снять ручку открывания капота, его замок. Это позволит освободить ещё дополнительное место в моторном отсеке. Решётка радиатора вынимается, если её потянуть вверх.

После этого открывается доступ к четырём винтам, которые держат бампер, также выворачивают по 4 самореза под каждым подкрылком. Снятый бампер открывает ещё 5 винтов, которые нужно демонтировать. Следующим шагом будет снятие фар, каждая из них имеет по 4 винта для крепления. Внешние винты закрыты резиновыми заглушками, за левой фарой отключают разъём с проводами питания ламп фар. Демонтажу подлежит воздуховод, удерживаемый тремя саморезами.

Усилители бампера крепятся тремя болтами и одной гайкой крепления «телевизора» с каждой стороны, их вывинчивают. Следующим шагом будет отключение датчика кондиционера. Чтобы вынуть радиатор кондиционера нужно достать штифты его крепления. После этого радиатор отводят в сторону, патрубки лучше всего отсоединять от блока двигателя, чтобы не повредить радиатор. Далее следует отсоединить датчик и крепёж трубки охлаждения ГУР. После этого в пустую ёмкость сливают некоторую часть охлаждающей жидкости.

На сливное сопло одевают шланг с подходящим диаметром, отворачивают винт, жидкость сливается. Выполнив эти работы, можно отодвинуть или совсем снять с кузова «телевизор», который мешает доступу к механизму ГРМ. Чтобы меньше было проблем при сборке, на корпусе крыльчатки и её валу ставят отметки, после этого можно её демонтировать. Теперь можно снять натяжное устройство и ремень кондиционера. Натяжитель рожковым ключом на «17» отодвигают, фиксируют в отжатом состоянии, снимают ремень.

Далее порядок действий будет примерно таким:

  • Снимается пластиковая защита привода ГРМ, для этого отщёлкивают клипсы по бокам крышки.
  • Поворачивая коленвал двигателя совмещают установочные метки. На верхней и нижней части ремня ставят метки, они необходимы для подсчёта числа зубьев ремня, чтобы правильно установить новую запасную часть. Их должно быть 68.

  • Проводится демонтаж шкива коленчатого вала, двенадцатигранный болт снимать не нужно, выворачивают четыре винта.

  • Теперь снимают нижнюю, затем среднюю защитные крышки привода ГРМ.
  • Плавно, без резких движений утапливают шток успокоителя, после чего его фиксируют в таком состоянии, ремень можно демонтировать.
Читать еще:  Замена тормозных колодок фольксваген тигуан

Срок службы ремней во многом зависит от технического состояния мотора. На его работоспособность сильно влияет попадание технических жидкостей в рабочую зону, особенно моторного масла. Двигатели Пассатов в «возрасте» часто имеют протечки моторного масла в зоне сальников коленвала, распредвала, промежуточного вала. Если замечены следы масла на блоке цилиндров в зоне этих валов, сальники необходимо менять.

Перед установкой новой запасной части ещё раз проверяют положение установочных меток, в каком состоянии находится регулятор фаз газораспределения. Устанавливают новый ремень на шкивы коленвала, распредвала, помпы. Проверяют, чтобы между верхней и нижней установочными метками было 68 зубьев. Если всё выполнено правильно, натягивают зубчатый ремень. После этого нужно повернуть коленвал мотора на два оборота, проверить совпадение установочных меток. Далее производят установку на свои места всех ранее демонтированных узлов и агрегатов.

Установочные метки

Они необходимы для правильной установки фаз газораспределения силового агрегата, чтобы обеспечить его эффективную работу. Для этого головкой поворачивают болт с двенадцатью гранями на коленвале до тех пор, пока риска шкива распредвала не совпадёт с риской кожуха механизма ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет риску, которая должна стать строго напротив метки на блоке цилиндров. Это будет соответствовать положению, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке. После этого можно приступать к замене зубчатого ремня.

Натяжение ремня

От правильного выполнения этой операции зависит не только срок службы приводного ремня, но и работоспособность всего механизма привода в целом. Специалисты рекомендуют одновременно с зубчатым ремнём менять устройство для его натяжения. Установленный на шкивы ремень ГРМ Пассата В5 натягивают таким образом:

  • Эксцентрик натяжного устройства специальным ключом или круглогубцами для снятия стопорных колей поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока не получится извлечь из него стопор.

  • Далее поворачивают эксцентрик по часовой стрелке до тех пор, пока между корпусом и натяжным устройством не поместится сверло диаметром 8 мм.

  • Ролик фиксируется в таком положении с последующей затяжкой гайки его крепления. Гайку перед установкой обрабатывают фиксатором для резьбовых соединений.

Какой комплект приобрести

В идеале лучших запасных частей чем оригинальные найти практически невозможно. Пробег деталей привода ГРМ зависит во многом от качества изготовления деталей. Если по каким-либо причинам установить оригинальный комплект невозможно. Можно поступить следующим образом. Хорошо себя зарекомендовали изделия фирмы DAYCO, Gates, Contitech, Bosch. При выборе нужной запасной части следует быть внимательным, чтобы не приобрести подделку.

Фольксваген пассат б5 замена ремня грм

Подскажите как самому поменять ремень ГРМ на VW Passat 1.6 AHL

Здороваться не учили?
И поиском учиться тоже.
Не AHL,конечно, но принцип здесь один: https://passatworld.ru/showthread.php?t=161733

Спасибо большое,а если морду полностью не разбирать можно поменять?

Без разбора морды практически не возможно. Если помучиться, то конечно получится. Но в итоге разобрать морду легче будет.
К тому-же разобрать передок не так сложно даже на дорестайле. А на 5+ и того легче.
На AHL натяжение ремня легче устанавливать. Там стрелку с меткой на ролике-натяжителе совместил и всё. Не надо миллиметры высчитывать.

Спасибо! скоро буду менять хочу попробывать сам,самому просто интересно попробывать.

Привет всем.Заранее приношу сердечные извинения что может не в тему.У меня возникла проблема потек сальник «передний» коленвала все в масле.На днях собираюсь заняться этим вопросом по замене его.Не кто не подскажет при смене ГРМ обязательно менять натяжной ролик и сальник менять при слитом масле или так можно?

Drumer, ADR? Ролик желательно менять, при замене сальника можно не сливать масло, сальники одинаковые: распредвал, промвал и коленвал — смотри сразу и их (если потек один — другие могут быть на подходе. ). Смотри в БЗ, поиском — отчеты есть.

Drumer, советую сразу менять ремень ГРМ, ибо при утечке масла с переднего сальника, масло попадает на ремень. А он этого очень не любит. расслаивается и рвется.

Спасибо большое Вам!Да ADR,ремень сейчас не в лучшем виде,видно на нем следы масла и мелкая пыль не пойми чего.И тогда еще в тему,а ролик сложно отрегулировать,просто для меня это первый раз!

Читать еще:  Замена лобового стекла фольксваген

Drumer, Ролик какой стоит? Их 2 вида бывает.

Смотря какой у тебя стоит. На одном типе роликов надо совмещать метки, на другом выставлять зазор. по моему около 4 мм. с помощью щупа, можно подходящим по размеру сверлом.
В базе знаний есть фотоотчет по замене ремня и выставлению зазоров-меток. Посмотри, там ничего сложного. морду только разобрать придется.

Вот примерно так:
старый натяжитель для ремня на 152 зуба (были рекомендации заменить на новый, поэтому наверняка уже заменен)

новый натяжитель-автомат для ремня на 153 зуба — более надежный

Спасибо большое.Да,ролик нового образца.Но буду ставить новый.

Сейчас стоит ролик нового образца на 153 зуба.Но уже купил новый т.к все в масле из за проблемы в сальнике коленвола.Сейчас все поменяю на новое чтоб потом уже не лезть сюда.Но столкнулся уже с многими проблемами:
Это как снять нижний ролик на котором сам ремень и как все это не сбить

Имеешь в виду шестерню коленвала?
Да, сложность там имеется.
Главное, чтоб во время откручивания болта этой шестерни, не провернуть коленвал. Иначе клапанам кирдык придет.
Есть специальные стопоры для коленвала

Они-же помогают в установке меток.

Или можешь сделать сам что-нибудь подобное, если руки на месте:

Карел_age21, Спасибо огромное,про шестерню как раз и писалНасчет второй картинки(3415) были задумки сделать самому.Позже все отпишу как получилось.А за помощь еще раз спасибо!

Drumer, болт шестерни этой потом необходимо новый ставить. как в прочем и болты шкива коленвала.
Но если чо, то можно использовать и старые, только смазав резьбу фиксатором резьбовых соединений. Это обязательно!

Кстати, болт коленвала нужно менять, он какой-то специально-одноразовый.

3.4.1. Зубчатый ремень

На двигателях с различными кодами устанавливаются различные ролики автоматического механизма натяжения зубчатого ремня.

Совмещение установочных меток

Снятие зубчатого ремня производится на двигателе, температура которого должна быть более 30° С. При необходимости прогрейте двигатель.

Не проворачивайте коленчатый вал двигателя за болт крепления шкива распределительного вала, так как в этом случае нагрузка на зубчатый ремень максимальная.

Совмещение установочной метки шкива распределительного вала с указателем и меток на шкивах коленчатого и промежуточного валов на двигателе ADP при установке поршня первого цилиндра в ВМТ

На двигателе ADP установлен распределитель зажигания с приводом от промежуточного вала. Если метка на шкиве распределительного вала совмещена с указателем, то метки на шкивах коленчатого и промежуточного валов должны совместиться.

Двигатели AEB, ADP

Натяжной ролик зубчатого ремня на двигателе ADR

2 – отверстие в корпусе поршня,

В работе элемента натяжения зубчатого ремня используется принцип гидравлического успокоителя и его можно сжимать только при температуре, превышающей 30° С. Не отвинчивайте болт (3), см. рис. Натяжной ролик зубчатого ремня на двигателе ADR.

Не перегибайте резко зубчатый ремень, так как в процессе эксплуатации зубчатый ремень в месте резкого перегиба может разорваться, что приведет к повреждению двигателя.

После снятия зубчатого ремня не изменяйте положение шкивов зубчатого ремня.

Если после снятия зубчатого ремня провернуть коленчатый вал двигателя, произойдет соударение поршней с клапанами, в результате чего они будут повреждены и потребуется серьезный ремонт двигателя. Отметьте положение шкива коленчатого вала, для чего краской нанесите метки на шкиве и блоке цилиндров двигателя. При необходимости можно проворачивать коленчатый вал двигателя на 90° по часовой или против часовой стрелки.

Проверьте зубчатый ремень на износ, расслоение или замасливание. Если на зубчатом ремне имеются следы масла, перед установкой нового ремня найдите источник утечки масла и устраните его.

Не перекручивайте и не перегибайте зубчатый ремень.

Исключите попадание на зубчатый ремень масла, охлаждающей жидкости или топлива.

Если произошел разрыв зубчатого ремня на работающем двигателе, возможно, что произошло соударение поршней о клапана, в результате чего клапана могут быть погнуты. Проверьте зазоры клапанов. На погнутых клапанах клапанные зазоры будут значительно больше требуемых.

При наличии любых дефектов на зубчатом ремне его необходимо заменить. Периодическая замена зубчатого ремня должна производиться через 100 000 км пробега автомобиля.

Установку и натяжение зубчатого ремня производите на холодном двигателе.

Читать еще:  Разболтовка на фольксваген джетта

При повторной установке зубчатого ремня установите его таким образом, чтобы стрелка на ремне, нанесенная перед снятием ремня, совпадала с направлением вращения шкивов двигателя. Если после установки зубчатый ремень будет вращаться в противоположную сторону, возможно, возникновение трещин на ремне и поломка двигателя.

Двигатели AEB, ADP

Элементы натяжения зубчатого ремня на двигателях АЕВ, ADP

1 – плечо держателя,
2 – поршень,
3 – гаечный ключ, установленный на винт

Контрольные размеры для проверки правильности натяжения зубчатого ремня на двигателях АЕВ, ADP, ADR

Использование гаечного ключа для вращения натяжного ролика зубчатого ремня на эксцентрике на двигателе AHL

Меняем ремни ГРМ, генератора и помпы на Фольксваген Пассат Б5 1.8T двигатель AEB

На эту операцию меня подвигло не столько желание сэкономить деньги, сколько стремление сделать все как следует и проверить все самому. Забегая вперед, скажу, что это оправдало себя.

Ну в каком сервисе будет сделано следующее:

  • будут закручены назад ВСЕ гайки и винтики, да еще с ПРАВИЛЬНЫМ моментом затяжки, что гарантирует, что в следующий раз вы все открутите без потерь и без такой-то матери и оно все не открутится само;
  • все винтики, которые в процессе могут потерять свои свойства (обошлись грани, сорвалась резьба или еще что-нибудь) будут заменены на новые;
  • все они же будут перед обратной установкой смазаны хотя бы из балончика жидкой смазкой;
  • пространство между радиаторами охдаждения и кондиционера будет как следует почищено мягкой щеткой;
  • внтуренние поверхности кожуха ремня ГРМ будут очищены и отмыты керосином от налипшей грязи и песка;
  • новый ремень ГРМ будет натянут по науке, а не только на глазок, когда мастер оценивает натяг путем скручивания ремня пальцами. А если у разных мастеров разной силы пальцы?
  • после каждой коррекции натяжения и совмещения меток двигатель вручную проворачивается раза 2, после этого натяг и совмещение проверяется и если надо корректируется. И так до полного удовлетворения (мне пришлось повторить процедуру 4 раза). К слову сказать, что после прошлой замены ремня метки не совпадали на 1 зуб;
  • новый ремень кондиционера будет натянут с положенным моментом;
  • ничего не будет попутно сломано и прилажено назад на соплях или на саморез;
  • попутно осмотрено все, что попадается на пути (доступ-то ко всему открыт) на предмет отсутствия неисправностей.

В прошлый раз менял ремень ГРМ в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и сравниваю свою деятельность с их работой. Тогда пробег был 67000. Сервисмены настоятельно советовали менять ремень раз в 60000, хотя в книжках к VW обозначен пробег между заменами 100000. Снятые в прошлый раз детали (ремень и ролики) выглядели еще совсем не плохими и явно могли дотянуть до 100000. И вот на одометре почти 134000. Вспоминая настоятельные рекомендации, решил что настоятельность их основана на их опыте, в том смысле, что на свою работу они больше чем на 60000 гарантии не дадут.

Тогда ставил и ремень и ролики, рекомендованные в ВДВ — Lemforder. Ремень еще в полном порядке, как и маленький ролик. А вот подшипник большого ролика (натяжителя) растерял свою смазку и ездит внутри почти по суху, к тому же имеет люфт. Отсюда мораль — если вы ставите только оригинальные детали в авторизованном сервисе — то можете, думаю, ездить до 100000 смело. В любом случае, в случае неполадок, отвечать будет сервис (так вроде?). Если только и авторизованный сервис не настаивает на уменьшении межсервисного интервала. В случае неоригинальных деталей и неофициальных, но достаточно толковых по российским меркам сервисов, интервал замены нужно сократить до 60000-70000.

Остальные ремни — кондиционера, помпы, генератора — оказались еще практически в полном порядке. Тысяч до 200000 точно дожили бы, а то и больше.

Чтобы заменить ремни на двигателе AEB, нужно организовать к ним доступ, переведя переднюю стенку мотоотсека в сервисное положение. Для этого:

  • поддомкратив передок, снимаем передние колеса;
  • с каждой стороны откручиваем 5 саморезов, крепящих переднюю часть подкрылка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к саморезам, крепящим концы бампера к крыльям (рис.1);

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector