9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хонда срв не заводится

CR-V: не запускается двигатель

Недавно купил Honda CR-V 1998 года. Сегодня утром не завелась. Аккумулятор уже еле крутил во второй раз (завожу 8-10 секунд, пауза в полминуты). Решил, что аккумулятор умер, видимо старый, на улице минус 10.

Вечером взял зарядку, немного подзарядил, да и на улице потеплее: минус 5. Начал заводить, прокрутил секунд 10 — не заводится. Не чихает, и не дергается.

И тут заметил негаснущий желтый огонек "двигатель" (к двум стандартным красным аккумулятор и масло). Попробовал ещё раз завести — тот же результат.

Впереди с пассажирской стороны на центральной консоли внизу вытащил два разъёма из заглушки. При выключенном зажигании замкнул двухвыводный разъём, включил зажигание. Я правильно понимаю, что таким образом я запустил самодиагностику PGM-FI?

Желтая лампочка "двигатель" так же постоянно горела, а лампочка "ABS" начала мигать. Показывала два повторяющихся кода:

1) 54 — CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation) — Датчик количества оборотов коленвала. Я бы перевел как "датчик скорости вращения коленвала". Расшифровка взята с http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/hondadtc.shtml

2) 61 — Oxygen Sensor, Heated — Sensor 1 (Primary) — Датчик содержания кислорода в выхлопных газах (лямбда-зонд).

Хотя может это относилось к работе ABS? К сожалению, не знаю, что должно мигать. А это была единственная лампочка, которая мигала.

Помогите: Где искать, что смотреть? В чём проблема?

Может как-то поможет/наведёт: заводилась она всегда не сразу, где-то на второй оборот коленвала, с постоянной паузой 1.5-2 сек (по секундомеру не засекал) после запуска стартера. Чтобы с полпинка — никогда.

Заработало! Но почему?! [strong]По кнопке включения бензонасоса[/strong], связанного с датчиком удара, отключающего бензонасос.

Я нашёл некий датчик с кнопкой. В Honda CR-V он находится на центральной панели справа (у меня леворукая машина) над "закобурённым" диагностическим разъёмом. К нему разъём с проводами походит снизу, а сверху датчик закрыт резиновым колпачком с плоским верхом. Если надавить сверху на резинку, чувствуется нажимаемая кнопка. Полагаю, это [strong]оно[/strong] и есть.

[strong]По поводу "не заводится".[/strong]

Произошло колдовство. Сел сегодня вечером за руль (напоминаю, двое суток назад менял салоный фильтр, а на утро машина не завелась), включил зажигаение. И тут чудо! Зажужал бензонасос, щелкнуло с пассажирской стороны реле, и желтая лампочка "двигатель" погасла!

Но заводить не стал. Решил сначала поискать кнопку включения бензонасоса, и поглядеть главное реле.

Кнопку нашёл довольно быстро (помогла наводка на форуме http://www.acura-honda.ru что кнопка под резиновым колпачком). Понажимал раз десять.

Потом взялся за Main Relay. Снял сначала сбоку декоративную панель снизу. Там оказался блок ECU. А на нём ещё какой-то блок — наверное, ABS. Реле, получается, выше. Тогда снял боковую верхнюю панель. Увидел реле, снял, разобрал.

В разъёме нашлось чуток какой-то смазки. Откуда. Почистил спиртом, в том числе контакты. На плате реле вроде пайка нормальная. Единственное, подозрительно выглядит пайка 3-х ватного сопротивления. Но пропаивать не стал.

Собрал реле, включил зажигание, "ритуал" прошёл нормально. Старт, пара-тройка оборотов — [strong]завелась. [/strong]

Что эти коды ABS означаю? По АБС коды:

1) 54 — Wheel sensor(s) Rear right our: Modulator unit Rear brake drag
2) 61 — Fail-safe relay Front right and left

Что они означают? Что нужно смотреть/ремонтировать?

Не то описание кодов ABS Правильные такие:

54 Main relay stuck OFF
61 Ignition voltage (low voltage/high voltage)

Если со вторым ещё понятно, то что означет код 54?

если смогли оснвоить зарядку — значит дальше сможете.
нада проверить есть ли искра
есть ли бензин.
1. искра: выкручиваем свечку.. одеваем на нее провод и прислоняем резьбовую часть мотору — к металлу. смотрим искру.
нет искры — начинаем ковырять трамблер — но ето думаю врядли
2. смотрим есть ли бензин..
покрутили — — выкручиваем свечку — смотрим — мокра ли она.. на морозе должна быть мокрой.

если нету бензина — смотрим май реле — где оно в серванте — тут недавно писали.
из за холодов микро трещины в майн реле могли разойтись и машина не заводится именно потому что банально нету питалова на бензонасосе. пропайка майнреле выручит ситуацию.

Читать еще:  Ремонт рулевой рейки хонда срв 3

MAIN RELAY Нашёл поиском замечательную ссылку по MAIN RELAY:
http://techauto.tripod.com/mainrelay.htm

Это надо куда-то поместить/записать.

По топливу и свечам — наводка понятна. Спасибо! Буду проверять.

Расположение Main Relay в CR-V У меня леворукая.

MAIN RELAY на Honda CR-V находится сбоку справа у переднего пассажира. Над блоком PCM.

Почему не гаснет лампочка «двигатель»? Почему тогда не гаснет лампочка "двигатель"? Разве так должно быть?

По АБС коды:
1) 54 — Wheel sensor(s) Rear right our: Modulator unit Rear brake drag
2) 61 — Fail-safe relay Front right and left

Что они означают?

Потому что скорее всего не работает бензонасос который выключен либо инерционным размыкателем рядом с бардачком либо перегоревшим основным предохранителем при неумелой подзарядке.

Рекомендую прислушаться качает ли помпа.

Инерционное реле! Ёптыть! Вот это очень реально! Где именно искать это инерционное реле, как обратно включить? Оно ведь, по-моему, при ударе отключает бензонасос.

А отключиться он мог по следующей причине.

У меня еле стёкла обдуваются. Поток слабый, лобовое и боковые передние потеют что просто слепой делаешься. Подсказали, что беда может быть в салонном воздушном фильтре. Я купил такой. И как раз по приезду поздно вечером менял его. Проверить решил по утру. А уром не завелся.

Где это чертова штуковина? Мог ведь и разъём даже случайно выдернуть.

Слева/справа от бардачка? Снизу/сверху от него? Зачем его вообще открывать?

У меня леворукая.

Не могу найти это инерционное реле! Облазил весь бардачок, и внутри, и слева, и справа от него, и внизу под ним. Нету кнопочки.

Honda CR-V 2.4 5дв. внедорожник, 184 л.с, 1АКПП, 2017 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Читать еще:  Ремонт кондиционера хонда срв

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Honda CR-V 2.4 / Хонда Си-Эр-Ви в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 184 л.с, 1АКПП выпускающихся c 2017 г.

Читать еще:  Разболтовка на хонда цивик

Хонда срв не заводится

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 25.9.2012
Город: Воронеж
Авто: Honda CR-V (II)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 24 раз(а)

Друзья, подскажите куда копать и что искать — машина перестала заводится.

Ситуация следующая:
Вчера весь день мотался по городу (много раз заводил — всё было нормально). После обеда прошёл сильный ливень, Возможно это как-то повлияло, но однажды заглушив двигатель возле ТЦ, завести его вновь я не смог.
За месяц до этого был перебран стартер и почищены форсунки — всё идеально, работает как часы.
На авто установлена сигнализация с автозапуском.

Симптомы:
Стартер крутить отлично, бензонасос шумит при включении зажигания, аккумулятор заряжен. Предохранители проверял/менял, клемму аккумулятора на некоторое время скидывал.
На приборной панели все лампочки загораются/тухнут как обычно — никаких изменений.
Не смог подключиться к компьютеру через OBD2 с ELM27 — но тут я не уверен в софте на смартфоне, так как недавно переустанавливал его, а после не проверял работу с адаптером.
Нашёл родной пульт дистанционного управления — все кнопки работают (двери/окна открываются/закрываются с него) — мозги работают?
Обнаружил, на мой взгляд, слишком горячее реле возле компьютера (место, где оно было указано стрелкой на фото).

После остывания проверял — щелкает это и другие реле при включении зажигания.
Ранее, в течение месяца, как я сейчас понимаю, уже было несколько случаев запуска не с первого раза. Но, так как работает автозапуск + системы не было, я не придал этому значение.

Вопросы:
1. Как удостовериться, что «мозги» работают?
2. Как найти неисправность и завести авто?

Форум → Honda → CR-V → Эксплуатация

Поделиться решением

Не заводится

Чтобы не быть обманутой — вы делитесь новостями с нами — что посмотрел и сказал электрик. М ы уже с вами буде судить — что объективно, а что халтура.

бывают случаи сробатывания данной кнопки при сильном ударе к примеру когда колесо в яму попадает.

но при любом раскладе эта кнопка не блокирует стартёр-она блокирует бензонасос и подачу топлива чтоб при аварии не лился бензин.

так что кнопка здесь точно не причём

Но если подачи топлива нет, как машина заведется?

Начните с замены свечей. И обратите внимание, какие они.

130000 миль было.сейчас 150000. был заменен термостат, свечи менял есть нагар на резьбе, какие свечи посоветуете

to onger: Посмотрите тут .

но проблема не толька же в свечях.Почему на холодную не запускается

А Вы их давно меняли?

1-2 недели назад

Всем привет! Автомобиль Хонда СРВ 1998 г.в. Внезапно не завелась. Поменяла аккумулятор, потом свечи, катушку зажигания и коммутатор. не заводится. Подскажите в чем может быть причина. Спс.

to kgt150579: Выкручивайте свечи и смотрите, мокрые они или сухие.

Сначала надо определить, чего нет — топлива или искры.

to kgt150579: Так же проверяйте ВВ провода.

Здравствуйте, помогите решить проблему. Хонда СР-В, 1997 г.

Сначала увеличился расход топлива, с 12 литров до 20 на 100 км., увеличивался постепенно, в течение 2-х месяцев. Тяга плохая. Искала причину: фильтры поменяли, потом свечи, чистили форсунки, меняли лямда зонд. После замены свечей машина стала заводиться не всегда (изредка) только со второго раза. Потом почти каждое утро и уже не со второго, а с 10-го (около 2-х недель). Потом, неожиданно, проблема исчезла и 3 недели все было ОК. Последние 3 дня все возобновилось и машину практически невозможно завести. Завела следующим образом (после многочисленных попыток): зажигание включала и выключала около 6-7 раз, потом завела и она заработала. Все это происходит только когда машина полностью остыла, на горячую заводится хорошо. Стартер крутит, но не зводится. Прогревочные обороты нормальные. Даже если заведется, поработает от нескольких секунд до 2-х минут и снова глохнет. Если прогревалась не долго, то может даже и на ходу остановиться. До замены свечей таких проблем не было, даже зимой. На СТО долго проверяли и решили, что лямда зонд задний , выхлопы были 3,0, после замены стали 0,6, его поменяли, расход топлива уменьшился, тяга плохая осталась, а машина также и не заводится.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector