И снова здравствуйте поклонники и ненавистники нашего автопрома.

В позапрошлом дополнении жаловался я на пропадающую зарядку. Сей недуг проявлялся периодический, чаще в жаркую погоду, при включённом кондюке. Если напруга проседала, то потом уже на должный уровень не возвращалась. Только перезапуск помогал и то, ненадолго. Пару раз у дилера проверяли – как назло всё норм. Дали бумагу, что если неисправность проявится, примут без очереди. Полдень, жара, пробки, сигнализатор недозаряда загорается, напруга менее 12. Я звоню в Юг-ладу, говорю так мол и так, готовьте хлеб-соль. Машину не глушу, дабы гремлины из под капота не убежали. Приезжаю, лампуля горит, меряют напругу — заряда уй. Ура! Наконец то! Неисправность есть! Не долго думая приговаривают гену под замену по гарантии. Ликую. Через полторы недели зовут на замену. На 127 двиге с кандюком замена гены тот ещё гемор, делов гораздо больше, чем на 8 клапанном. До кучи приговорили к замене ромашки. Пошли расходы на подвеску…. Детали конечно копеечные, а вот замена более 1,5 целковых. Гену поменяли, еду на улице жара… И буквально через 20 мин напруга опять предательский падает. Генератор как источник проблемы отсеялся. Описать мои чувства культурными словами невозможно. Ехать снова к «специалистам»? Как я понял толку нет… Начинаются танцы с бубнами и самостоятельный поиск неисправности. Который в течении короткого времени дал следующий результат. В начале проверил аккум. Он был в стадии клинической смерти. Вскрытие показало сильную сульфацию пластин и бесполезность какой либо реанимации подручными средствами. Хотя я честно пытался это сделать. Плотность электролита и заряд восстанавливались достаточно быстро, а вот ёмкость сократилась в разы. Так же вскрылась существенная конструктивная недоработка, с проблемами из-за которой столкнулись, судя по публикациям в интернете, многие приоро- и грантаводы, авто которых оснащены 16 клапанным движком и климатической системой. Суть проблемы такова. Подкапотное пространство у 16клапанников с кондюком скомпоновано очень плотно. Гена совместно с регулятором напряжения находятся вокурат в адовом пекле между блоком и двумя радиаторами. Когда на улице жара за +30, включаем кондей и как раз в районе гены поднимается такая температура, что воздухом руку обжечь можно. Срабатывает термокомпенсация и напруга постепенно начинает падать. Речь сейчас о городской езде в жару за +30 в пробках. А потом эта проблема начинает носить хронический характер и возникает при любых режимах движения. И так постоянно. Далее из за хронического недозаряда постепенно начинает умирать аккумулятор. При этом на гранте другана с 8клапанами никаких проблем. Специально гуськом друг за другом ездили по пробкам.

Есть проблема – нужно решать. Попробовал поставить аккум тестя и о чудо, напруга в зависимости от режимов движения 13,8 – 14,2, так как и должно быть. Поэтому аккум под замену. Пробовал я его реанимировать, как говорил выше, заряжал, делал десульфацию, плотность повышал. При помощи ареометра и зарядного устройства. Толку практический небыло, т.к. ёмкость была потеряна из за хронического недозаряда. Более сложные процедуры с промывкой применять не решился, так как не обладаю необходимыми знаниями и опытом. Поэтому старая батарейка отправилась на чермет, за 700 рубликов. Зарядник, кстати прикупил «Вымпел-37». Отличная вещь: дёшево и сердито. По моему менее 2 т.р. отдавал. Не такой конечно продвинутый, как «вымпел-55», но и не такой дорогой. Под мои запросы – золотая середина. Всем рекомендую.

Тут как обычно начались муки выбора. Вроде все хвалят тюменского производителя TYUMEN BATTERY. Но что то мне подсказывает, что в подобных условиях он продюжит не более, чем родной АКОМ, отпахавший 2,5 года верой и правдой в нелёгких условиях.. Поэтому решено было подыскать батарейку, которая бы не боялась сильных просадок, т.е. по большому счёту глубоких разрядов, при этом способную достаточно быстро восстанавливать былые свойства. Выбор был ох как сложен, учитывая богатство современного рынка. Обычные свинцовые аккумуляторы отсеялись сразу. Выбор ограничился следующими типами батарей: AGM, GEL, EFB. Кому интересно, и кто не знает шо енто такое, почитайте на профильных сайтах. Первые два типа отсеялись на первом этапе, по причине их запредельной стоимости. Хотя батарейки отличные. Оставались батареи EFB.

Вот выдержка с одного из сайтов: «EFB аккумуляторы (Enhanced Flooded Battery – Улучшенная Батарея с жидким электролитом) – это улучшенная свинцовая АКБ, в которых применяется жидкий электролит. Пластины изготовлены также из свинца (они массивнее, чем у обычных аккумуляторов), каждая пластина завернута в специальный «пакет» из микроволокна. Этот пакет постоянно пропитан электролитом и плотно прилегает к активной поверхности. Также он защищает поверхность от негативных последствий, таких как сульфатация пластин, которая возникает при глубоких разрядах. Давайте пробежим по отличиям (сравниваем с обычной батареей):

• Пластины толще. ЗА счет их толщины работают намного дольше

• Каждая пластина завернута в пакет из специального материала, который пропитывается электролитом

• Двойной ресурс, за счет новых технологий

• Более устойчивы к глубоким разрядам. Если обычный стартерный аккумулятор теряет примерно 5% от емкости при каждом глубоком разряде, то EFB варианты восстанавливаются практически до 100% емкости

• При высоких температурах снижено коррозионная активность электролита на 40%

• Работают от – 50 градусов, до + 60 градусов по Цельсию

• Сниженный объем электролита, примерно в три раза

• ЗА счет меньшего объема электрохимической жидкости и применения очищенного свинца, заряд накапливается на 45% быстрее

• Улучшены показатели пускового тока, от 30 до 50%

• Безопасны и практически не обслуживаемы, можно использовать даже дома, испарения электролита нет

Как раз то что мне нужно. Я, как истинный патриот, решил поддерживать только отечественного производителя. Выбор пал на аккумуляторы всё того же АКОМа, ибо из наших EFB технологию пока освоили только они. Хотя об обычных аккумуляторах данной марки отзывы не очень. Ну решил рискнуть, тем более что аккум доставался на халяву (спасибо тебе, Толян. ), в знак благодарности от товарища, начинающего автомобилиста, за поиск, выбор, осмотр авто, постановку его на учёт, привидение в боевое работоспособное состояние и прочие сопутствующие хлопоты. О чём чуть ниже. По ёмкости решил брать на 65Ач, ибо как говорит один знакомый мудрый человек: «Запас жопу не я**т ©». А сказки про недозаряд тут не уместны. Кто не согласен, повторите курс школьной физики. Вообще просто самому стало интересно, как поведет себя сие чудо инженерной мысли в наших условиях. До кучи поменял полностью минусовые провода. Родной окислился на массе и не внушал доверия, в силу надрыва изоляции на массе у двигателя и возможного плохого контакта. Цена такого АКБ у нас 5 -5,3 т.р, провода взял за 600. Под заказ. Еле нашёл

Езжу неделю. На улице бывало до +32. Всё отлично. Минимальные значения, которые выдавал штатный вольтметр – 12,5 – 12,6в. И то, когда я просто стоял с включенным кондюком, более получаса, с 3 скоростью вентилятора. Всё ради эксперимента. В пробках, при постоянно работающем карлсоне – 13,4 – 13,7в, без кондюка 13,7 — 13,9в, когда заводишь по утру – 14 – 14,1в. Я доволен.

Кстати. Покупая новый аккумулятор, не забывайте его заряжать, ибо продавцы об этом не особо заботятся. На моём было 12,6в, что мало и соответствовало примерно 60% заряду. А то многие потом удивляются, почему АКБ быстро умирает, особенно с приходом первых морозов. Смотреть нужно, чтобы дата выпуска посвежее была. Я только в одном месте нашёл 17 года, апреля вроде. Остальные везде сентябрь 16. И это в августе 17. Погонял сутки, плотность стала 1,27, заряд 12,89. Только после этого поставил. Перед зимой ещё раз заряжу.

Калина! Мы купили калину, 2006 г.в., в качестве первого авто товарищу. За 147 т.р.. В начале посмотрели пару меганов – за 250 вёдра редкостные. Решили снизить запросы и глянуть наш автопром. Калина, на которой остановил я свой взор, была в очень достойном состоянии. 4владельца, последний ездил 5 лет, машина жила в деревне. Пробег – чуть более 120 т.км. Однозначно родной. От последнего владельца – все записи, когда, что и на каком пробеге менялось. Вся в родной краске, по кузову только чуть замятый правый порог. Ну очень достойное прям авто. Решили брать.

Как снять аккумулятор с лады калины

Пользователь

Сообщений: 67
На форуме с: 25.11.13

1,18 г/см3, т.е. АКБ разряжена довольно глубоко.
После зарядки батареи (плотность

1,27 г/см3) стал искать причину разрядки. Снял провод, соединяющий минус АКБ с кузовом не снимая клеммы и замерил амперметром ток утечки между минусом АКБ и кузовом. Получилось 0,011 А (11 мА). Т.е. на этой ветви (кузов) все в порядке. Второй провод соединяет минус АКБ с БЦ двигателя (закреплен на корпусе термостата). Снял клемму с минуса АКБ и замерил ток утечки на этой ветви (двигатель). Амперметр подключил между снятой клеммой и минусом АКБ. Получил ток утечки

0,5 А, т.е. за сутки по этой ветви уходит 0,5*24=12 А*ч. Надо учесть, что по этой ветви идет подключение к минусу АКБ электроприборов, установленных непосредственно на двигателе, т.е. стартера и генератора (кондиционера нет). Стартер отключен, остается обмотка возбуждения генератора, которая питается через регулятор напряжения и только при включенном зажигании.
Снял с генератора двухконтактный разъем, идущий на контроллер ЭСУД — ток утечки по этой ветви снизился до 0,015 А (15 мА). Подключаю разъем — ток утечки снова 0,5 А.
На разъеме два вывода, 1 и 2. Вывод 1 (L) идет на вход Н3 контроллера (лампа разряда АКБ), а вывод 2 (DF) — на вход F3 контроллера (мониторинг генератора). Насколько я понял, на вывод 1 при пуске двигателя подается от контроллера ток первичного возбуждения генератора, а после того, как генератор заработает, с этого вывода снимается сигнал на отключение индикатора разряда АКБ в КП. Этим индикатором управляет контроллер по CAN-шине. Вывод 2 служит контроллеру для оценки степени загрузки генератора (как и зачем — бог ведает).
Кстати, работу регулятора напряжения проверил по показаниям вольтметра БК — держит 14,5 В при ХХ и вплоть до 3000 об/мин (дальше не крутил). Вообще к генератору претензий нет, за исключением тока утечки.
Получается, что шалит контроллер — подает напряжение на РН при отключенном зажигании.
Может быть, у кого-то другие соображения по этому поводу — прошу поделиться ими, а также совета — что делать.

Полка аккумуляторной батареи — снятие и установка

1. Частично сливаем охлаждающую жидкость, чтобы уровень жидкости был ниже расширительного бачка.

2. Снимаем аккумуляторную батарею.

3. Снимаем с полки резиновый коврик. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем четыре болта крепления полки к кронштейнам и снимаем полку.

4. Отсоединяем шланг системы охлаждения от расширительного бачка

5. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления наружного кронштейна полки к лонжерону и снимаем кронштейн, выводя из его отверстия кронштейн.

6. Тем же ключом отворачиваем две гайки крепления внутреннего кронштейна полки к брызговику кузова.

Установка

Устанавливаем полку в обратной последовательности. Доливаем охлаждающую жидкость до нормы.