Не включается кондиционер мазда 3 - Авто журнал Альянс Авто
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не включается кондиционер мазда 3

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Опции темы
Поиск по теме

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Была подобная ситуация. Прикол был в том, что кондей вообще не получалось заправить из за того, что не включался компрессор. Т.е. подрубались к системе, давление создавали, но компрессор при этом должен включиться и «всосать» фреон.
Оказалось, что компрессор включается только при наличии давления в системе, соответственно не включается, что бы заправить)
Проверить просто, включаем вентиляцию на охлаждение, включаем A/C и под капотом там где смотровое окошко на хладогент выдергиваем разъем и замыкаем обрезком провода/проволокой. Насколько я помню, то замыкать нужно сам разъем, а не штекер на проводе, при этом ни в коем случае не коснуться массы.
Если сразу после замыкания включится вентилятор кондея и присосется муфта компрессора, то все дело в этом. Едь к заправщикам и заправляй вставив перемычку. Не знаю почему, но двоей заправщиков и даже на СТО не знали об этом моменте и говорили, что проблема в электрике.
Это датчик давления в системе, если давления нет, то компрессор не запустится.

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Была подобная ситуация. Прикол был в том, что кондей вообще не получалось заправить из за того, что не включался компрессор. Т.е. подрубались к системе, давление создавали, но компрессор при этом должен включиться и «всосать» фреон.
Оказалось, что компрессор включается только при наличии давления в системе, соответственно не включается, что бы заправить)
Проверить просто, включаем вентиляцию на охлаждение, включаем A/C и под капотом там где смотровое окошко на хладогент выдергиваем разъем и замыкаем обрезком провода/проволокой. Насколько я помню, то замыкать нужно сам разъем, а не штекер на проводе, при этом ни в коем случае не коснуться массы.
Если сразу после замыкания включится вентилятор кондея и присосется муфта компрессора, то все дело в этом. Едь к заправщикам и заправляй вставив перемычку. Не знаю почему, но двоей заправщиков и даже на СТО не знали об этом моменте и говорили, что проблема в электрике.
Это датчик давления в системе, если давления нет, то компрессор не запустится.

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Мазда 3 кондиционер не работает

Причина, по которой может не работать кондиционер — бортжурнал Mazda 3 2006 года на DRIVE2

Приветствую всех, ранее в БЖ я писал о том, что не работает кондиционер www.drive2.ru/l/472821611976720897/ В общем, после покупки автомобиля понял, что кондер у меня не работает, очень сильно напрягало это меня и было решено ремонтировать. Делал всю диагностику, какую только возможно — закачка фреона, проверка на утечку, все предохранители и реле, датчик давления фреона, принудительное включение муфты перемычкой через реле, отчаявшись отдал машину в специализированный центр по авто кондиционерам, перезвонили через 5 часов, сказали, что нашли причину не работающего кондера — обрыв провода от блока управления двигателем до датчика давления фреона, стоимость ремонта 7 тыс. Делать не стал, машину забрал и начал искать электрика, который сделает дешевле, пока искал созрел на замену салонного фильтра, так как в планах было делать это. Добрался до крышки фильтров — обнаружил пустую фишку на этой крышке и болтающуюся колодку, я подумал, что это тот самый ТРВ (термо регулирующий вентиль) и после замены фильтров воткнул колодку обратно и как вы думаете ?)) После этого кондер благополучно заработал. Скорее всего прошлый хозяин (или работник сервиса) при замене фильтра просто тупо забыли воткнуть датчик, а я столько времени мучался и тратил деньги на диагностики.А еще мне интересно, там где я делал диагностику и где мне обозначили стоимость ремонта 7 тыс знали, что причина не работающего кондера тупо вынутая колодка из датчика или нет))) Не удивлюсь, если меня хотели благополучно развести на 7 тыс за 10-ти минутную работу) Ну судя по всему если этот датчик не включен то действительно теряется связь между блоком управления двигателем и датчиком давления фреона, только вот знали ли они, что это из за датчика или нет…

Тот самый злополучный датчик…

кондиционер не морозит — бортжурнал Mazda 3 2008 года на DRIVE2

А так себе запись.фото отчёта нет, был зато очень жаркий день и вдруг перестал холодный воздух дуть, вот я испугался! Всё, думаю что муфта, сгорел в ней какой нибуть сопротивление. Ковырять придётся . или же фреон убежал, говорят спецы что меньше 3 атмосфер быть не должно, работать не будет компрессор, или же реле сгорело что на плате в подкапотом( оно кстате очень горячее было), поехал сразу к мастерам.в такую жару ковырять машин для меня был не вариант, ну вот мастер тут же реле потрогал, прозвонил, нет не оно. Фреон проверил, нет норма больше 3х атмосфер, и заметил что муфта не до конца как то прижимается к магниту, на компрессоре. Говорит снимать счас буду, говорит что это частая проблема у кондеев, все одинаковые они говорит,1500 рубля и кондей заработал! Снял кольцо прижемное, предварительно сняв пыльник, и ослабив начало локера чтоб залесть к компресору разобрал муфту, отсоеденив кольцо, открутив болтик на 10 , аккуратно сняв кольцо, не потерять регулировочные шайбочки, у меня было две, они вроде одинаковой толщины, одну выкинули. Потом собрали всё в обратной последовательности, оказалось вполне достаточно, кольцо стало прижиматься, кондей заработал. Вобщем починить можно смело самостоятельно, только надо желание.

Потом за чистили прижимную пластину чуток, и при крутили на болт смазав его герметиком чтоб не от крутился на всякий случай

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 115000 км

Читать еще:  Как снять аккумулятор мазда 3

Перестал работать кондиционер — бортжурнал Mazda 3 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток дорогие друзья!В последнее время было не очень жарко как-то мало пользовался кондером и тут пришла жара включаю кондиционер, а он не дует холодным. Первая мысль конечно же кончился фреон. Поискав где его можно заправить, нашел не так уж и много мест к сожалению. Выбрал, договорился и поехал. Приехал рассказал как есть подключил оборудование и полазив немного, мастер сказал похоже сгорела катушка (электромагнитная муфта кондиционера), сказал что их перематывают, но возможно на катушке есть предохранитель и сгорел он( но обмолвился вероятность мала что там будет предохранитель) ну и как вариант покупка новой. Я сказал подумаю и позвоню вечером. За диагностику денег с меня не взяли.Поискав катушки в просторах интернета и посмотрев ценники, и понял что перемотка мне обойдется дешевле да и еще есть вероятность с предохранителем)

К вечеру вернулся на сервис.

Надо снять катушку, но дело близилось к вечеру и мастера, что бы проще и быстрее было, не стали снимать сам кондер и снять катушку так.

Сняв катушку мастер увидел, что на катушке порван провод.

Вот этот проводок. (это не моя катушка)

Проверили катушка работает. Запаял, еще раз проверил все работает. Мастера сами не в курсе как там мог порваться этот провод, т.к. там довольно проблематично его достать и он хорошо спрятан.Все собрали обратно, фреон вернули обратно и добавили сразу недостачу, не хватало всего 90 г.

Завел, проверил все работает и холодным подуло)

Всем удачи на дорогах)

Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера mazda 3 (и снова я рукопоп ) — бортжурнал Mazda 3 «Mashka» 2007 года на DRIVE2

Друзья всем привет.Сегодня пост будет на удивление с минимум фото моей работы, но решил его написать дабы поделиться полезной инфой, которая у меня в голове и немного поднять настроение . да и может кому то поможет избежать ошибок которые я совершил))

Поехали !В данной записи будет 3 части. Самая интересная 3 часть )))

Часть первая поломка и как ее избежать .

1) Года 2 назад в отпуске на Ставрополье, неожиданно отключился кондиционер …я был в шоке…заглушив авто, обиделся на нее ушел мин на 10 – пришел завел все работает – НЕ ПРИДАЛ ЭТОМУ ЗНАЧЕНИЕ – а зря)))2) То что со временем перегорает термо предохранитель на маздах – я знал и ранее читал, но так как у меня все заработало – был спокоен – А ЗРЯ)))3) 2 года пролетело – и вот пару недель назад – еду себе спокоен и бац- теплый воздух .выкл мин на 10 – включаю все гуд …так и проездил неделю, за день, кондей откл по 2 – 3 раза .и каждый раз я его «ремонтировал отключением» — А ЗРЯ )))4) И вот в один момент машинка и говорит «Саня –хватит , не понимаешь намеков, что пора бы немного внести разнообразия , не только тебе же быть сверху, — давай махнемся позами . теперь твоя очередь быть снизу, сбоку и т д …b> – и включается жара в салоне (как раз на недельку которая была жаркая в МСК) – автоматом выезжает сзади веник дубовый )) не березовый ))- с намеком что хозяин дуб, и можно было бы заранее все сделать ))Неделя прогрева моего тела, и езда с открытыми окнами – за 6 лет впервые попробовал что это такое – много новых запахов, звуков услышал )))))

Часть вторая , диагностика и выявление причины поломки – учитесь на моих ошибках !Причин не работающего кондея может быть несколько (основные перечислю)1) Перегорели предохранители или сломалось реле. (реже встречается но бывает )2) Вышел фреон (реже встречается но бывает )3) Перегорел термо-предохранитель (часто встречается на маздах 3 )4) Заклинило сам компрессор или порвался ремень5) Открутилась прижимная пластина (часто встречается на маздах 3 )

6) Летит датчик давления

А) Я подумал, что мало фреона – поехал и за 1700 р заправил его …нормальным автоматом, который промывает, потом создает вакуум . и заполняет и маслом и фреоном …заправив …выключил – не помогло …не работает …уехал . ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАПРАВЛЯТЬ НАДО ДИАГНОСТИРОВАТЬ …А Я ЗАЕХАЛ НА ПРОСТОЙ СЕРВИС И СКАЗАЛ ЧТО МНЕ НУЖНА ЗАПРАВКА !Б) Начал проверять реле, оно находится под капотом R11 его можно махнуть с R2 — реле клаксона .махнул –кондей не работаетВ) Предохранитель под капотом –F26— проверил работаетГ) Пред под бардачком, F76— пред блока управления – работаетД) Ремнь целый и пластина на месте – осталось одно СГОРЕЛ ТЕРМО ПРЕД, электромагнитной муфты кондея

Внимание- ПРИЧИНА СГОРЕЛ ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ !А сгорел он из-за того, что когда он у меня отключался…или плохо холодил …я слышал посторонние звуки из под капота…это прижимная пластина покрывшаяся ржавчиной , проскальзывала и вызвала перегорание термо преда!

Часть третья –Ремонт муфты кондиционера. Или в душе я все таки Алеша)))Спасибо хочу сказать Роману 4nail делал по его мануалу- все супер расписано Ремонт муфты кондиционера

Опишу проблемы с которыми я столкнулся:

1) Открутив болт крепления, и очень долго пытался снять пластину — у меня она никак не хотела сниматься .в итоге аккуратно постукивая молотком снял ее .2) Тяжело подлезть и отключит питающий провод к электромагниту.

3) Все ставят вместо термо преда перемычку – я купил пред который на 210 градусов рассчитан но он большой .а маленького не нашел ((( в итоге поставил перемычку – так как там места оч мало на самом деле !

4) САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ АБЗАЦ ———Фатальная ошибка нужно в процессе разбора снять 2 стопорных кольца .я их и снял … Когда открутил компрессор, и скинул ремень и скинул ролик на который надевается ремень .увидел еще одно стопорное кольцо .- снял его и в момент когда со штока снял электромагнит…раздался сильный хлопок…глаза мои получили порцию непонятно чего. но неприятного…майка вся в масле…и шипение …и тут я понял что это мои 1700 р улетают…спускало со штока компрессора- так как шток внутри полый, …первая мысль что компрессор неисправный и я ничего не поломал. но небольшое жжение в груди от хлопка не давало покоя. и кинув взор на пол. .увидел втулку с резиновым кольцом и понял …что Алеша во мне проснулся )))) На фото видно что я вытащил не то стопорное кольцо …которое держало как раз эту втулку-затычку…и вытащив его …оно вылетело но не сразу и хорошо что не сразу а то и в лоб можно получить было бы )) Итог – я расстроенный сделал все – заправил кондей .все заработало – радость была- НО МОРАЛЬНОЕ удовлетворение и оргазм от проделанной работы было минимальное …

Вот такая вот история друзья мои .p.s

Я не знаю что со мной .2 поста подряд .и 2 й ремонт, где все идет не по плану))))) надо что то с этим делать ))

Скоро еще будет обновление БЖ)

А заодно,1) Махнул масло — так как проехал 10000

2) Снова помыл подкапотку )- мыл сам — ибо никому не доверяю — ранее писал как это сделать без последствий — Как правильно мыть двигатель

Тащусь с салона мазды))

Первый раз заправил — но результат 0

Аппарат на самом деле оч хороший — заправка идет в течении часа!

Схема предов под капотом

Распечатал и кинул в авто ! пусть будет !

Внутреннее стопорное кольцо — ни в коем случае не вытаскиваем — только внешнее ! -фото не мое !Ром надеюсь не против !

Масло — только оригинал )

Ждем — пока стечет )

Каждый раз заливая новое масло — испытываю наслаждение от заботы — двиг все таки сердце авто)

Читать еще:  Замена двигателя мазда 6

Решил помыть двиг — не пойдет такое вид !

серьезен как никогда !

взгляд как буд то что то натворил))

Я люблю свою лошадку…)))

Вот теперь красота! не бойтесь мыт двиг — это полезно!

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа «обычных» семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое «высасывает» газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют «аккумулятором») фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью «смесительной заслонки» распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что «перезаряжать» старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более «экологичный» хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые «заместительные» хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат «домашнему», любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Читать еще:  Мазда сх 9 расход топлива

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным «многофункциональным» ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы «обойти» компрессор!

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

1.53.6 КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (если имеется)

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (если имеется)

2. Регулятор температуры (со стороны водителя [модели с левым рулем]/со стороны пассажира [модели с правым рулем])

3. Кнопка включения притока наружного воздуха

4. Кнопка AUTO (автоматический климат-контроль)

5. Кнопка включения рециркуляции воздуха

6. Регулятор скорости вращения вентилятора

7. Выключатель кондиционера воздуха

8. Кнопка DUAL режима раздельного регулир. микроклимата

9. Выключатель обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего обзора

10. Регулятор температуры (со стороны водителя [модели с левым рулем]/со стороны пассажира [модели с правым рулем])

12. Кнопка включения обдува ветрового стекла

13. Кнопки выбора режима распределения воздуха

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Режим AUTO

Данный режим может использоваться круглогодично, поскольку система управления микроклиматом автоматически поддерживает заданную температуру воздуха в салоне автомобиля. Заданная температура воздуха в салоне будет поддерживаться автоматически. Режим распределения воздуха, скорость вращения вентилятора и режим подачи воздуха (подача наружного воздуха/рециркуляция воздуха) также регулируются автоматически.

1. Нажмите на кнопку AUTO.

2. Вращением регулятора температуры со стороны водителя установите желаемую температуру между LO (максимальное охлаждение) и HI (максимальное отопление). Система управления микроклиматом будет автоматически регулировать температуру воздуха в салоне автомобиля. Температура воздуха в зоне расположения водителя и переднего пассажира могут быть заданы независимо друг от друга. Для включения режима раздельного регулирования микроклимата нажмите на кнопку DUAL. Вращая регулятор температуры со стороны пассажира, задайте желаемую температуру воздуха в зоне расположения переднего пассажира.

• Для обычных условий рекомендуется установить температуру примерно 22’С.

3. Для выключения системы нажмите

на кнопку ON/OFF. При воздействии на регулятор скорости вращения вентилятора или на кнопки режима распределения воздуха индикатор AUTO гаснет. Чтобы вернуться к автоматическому режиму управления микроклиматом, нажмите на кнопку AUTO.

Регулятор скорости вращения вентилятора

Для включения или выключения системы нажмите на кнопку ON/OFF. Установите желаемую скорость вращения вентилятора при помощи ручки регулятора. Для увеличения скорости поверните регулятор по часовой стрелке, для уменьшения — поверните регулятор против часовой стрелки.

Кнопка режима раздельного регулирования микроклимата

• Вы можете установить индивидуальные настройки для микроклимата в зоне водителя и в зоне переднего пассажира. После нажатия на кнопку DUAL или после поворота регулятора температуры со стороны пассажира загорится индикатор DUAL. Чтобы отключить раздельное регулирование температуры со стороны пассажира, нажмите на кнопку DUAL.

• После включения режима раздельного регулирования температуры, передний пассажир может независимо от водителя регулировать температуру воздуха в своей зоне.

Переключение режимов распределения воздуха

Воздух поступает в салон через центральные и боковые вентиляционные решетки.

Воздух поступает в салон через центральные и боковые вентиляционные решетки, а также через нижние вентиляционные отверстия.

Воздух поступает, в основном, через нижние вентиляционные отверстия.

Воздух поступает в салон через решетки обдува ветрового стекла и напольные воздуховоды.

Воздух поступает, в основном, через решетки обдува ветрового стекла.

Обдув ветрового стекла

• Для включ. режима обдува ветрового стекла нажмите на кнопку

• Если двигатель холодный, система автоматически устанавливает высокую скорость вращения вентилятора. После прогрева двигателя скорость вращения вентилятора снижается.

Рециркуляция воздуха

Режим рециркуляции воздуха рекомендуется включать при движении по пыльным дорогам или в плотном транспортном потоке для того, чтобы изолировать от проникновения в салон автомобиля пыли и неприятных запахов отработавших газов, или для достижения максим, эффективности охлаждения воздуха.

• После нажатия на кнопку режима рециркуляции воздуха на дисплее появится условное обозначение и включится кондиционер во избежание запотевания стекол и излишнего увлажнения воздуха в салоне.

• Режим рециркуляции воздуха автоматически выключается после повторного нажатия на кнопку, а также при включении обдува ветрового стекла или нажатии на выключатель AUTO.

• Если режим рециркуляции выключен, в салон автомобиля поступает наружный воздух, который распределяется через вентиляционные решетки и отверстия.

• Для того чтобы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работали в нормальном режиме, режим рециркуляции воздуха следует отключить.

Подача наружного воздуха

• Используйте режим приточной вентиляции, чтобы обеспечить поступление в салон автомобиля свежего наружного воздуха. Данный режим рекомендуется для обычных условий работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

• Для подачи в салон наружного воздуха нажимайте на кнопку режима рециркуляции воздуха до тех пор, пока на дисплее не появится условное обозначение режима приточной вентиляции. После включения режима рециркуляции воздуха происходит автоматическое выключение режима приточной вентиляции.

Обдув стекол

Данный режим используется для удаления со стекол конденсированной влаги или инея.

1. Нажмите на кнопку обдува ветрового стекла, загорится индикатор

2. Поверните регулятор производительности вентилятора в желаемое положение.

3. Если вы хотите вернуться к ранее установленному режиму, нажмите на кнопку обдува ветрового стекла еще раз. Для включения автоматического режима работы системы, нажмите на кнопку AUTO.

Для быстрого удаления инея с ветрового стекла нажмите на выключатель обдува ветрового стекла. Сразу же после очистки ветрового стекла от инея или конденсированной влаги нажмите на выключатель обдува стекол, чтобы вернуться в исходный режим работы, или нажмите на кнопку AUTO, для того чтобы перейти в автоматический режим управления микроклиматом. Наружный воздух, поступающий в салон, ускоряет процесс очистки стекла.

Отопление салона и обдув стекол

Этот режим обеспечивает одновременное отопление салона, и обдув ветрового стекла.

1. Нажмите на кнопкурежима распределения воздуха (на дисплее загорится индикатор) чтобы в салон подавался наружный воздух.

2. Поверните регулятор скорости вентилятора в желаемое положение.

Выключение системы

Для выключения системы нажмите на кнопку ON/OFF.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector