Как отремонтировать стартер своими руками - Авто журнал Альянс Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отремонтировать стартер своими руками

Ремонт стартера своими руками: с чего начать?

Начинающий автовладелец после покупки автомобиля должен сразу же нарабатывать навыки ремонта. Особенно если он не хочет обращаться к официальным дилерам. Давайте разберем самые элементарные поломки. Так, часто выходит из строя стартер. Начинающие автолюбители должны уметь выполнить ремонт стартера своими руками. В сегодняшней статье мы рассмотрим этот вопрос.

Что это такое?

Итак, стартер представляет собой устройство, которое отвечает за запуск двигателя. Этот элемент раскручивает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. Зачастую стартеры для разных моделей автомобилей практически ничем не отличаются друг от друга. У них одинаковое устройство и принцип действия. Различия могут быть в размерах деталей, из которых стартер состоит.

Устройство

Механизм включает в себя электродвигатель, который состоит из ротора и статора, щеткодержателя, втягивающего реле и бендикса.

Якорь, или ротор, отвечает за вращение шестерни бендикса. Когда мотор запустится, якорь переходит в изначальное положение. Он оснащен возвратной пружиной, посредством которой размыкаются контакты.

Бендикс, или же обгонная муфта, как ее еще называют, необходим для контролирования скорости вращения вала. Ведущий вал должен работать на больших оборотах, нежели ведомый. Щетки, а также щеткодержатели предназначены для подачи напряжения на якорь. За счет щеток также увеличивается мощность электрического мотора.

Как найти стартер?

Опытные автолюбители уверены, что если новички сумеют выполнить ремонт стартера своими руками, то после этого они справятся и со всеми остальными поломками. Почему они так говорят? Все просто. Эта деталь установлена в очень неудобном месте под капотом. Поэтому для того, чтобы демонтировать его, придется приложить массу усилий. В большинстве автомобилей стартер находится под двигателем с водительской стороны.

Зачем выполнять демонтаж?

Если планируется выполнять ремонт стартера своими руками, то прежде необходима диагностика. Невозможно без снятия правильно определить, что же вышло из строя. В процессе работы стартер очень загрязняется. Это связано с неудачным его расположением, а также с применением графитовых щеток. Так что даже если и не удастся сразу определить, почему узел вышел из строя, тщательная очистка ему вовсе не помещает. Также после демонтажа проверяют целостность всех частей и элементов.

Как отремонтировать стартер: типичные неполадки

Ресурс современных двигателей, да и не современных тоже, значительно выше, чем время работы стартера. Рано или поздно этот узел придется ремонтировать или же менять. Но не стоит спешить покупать новый стартер. Если он не работает, то причина может быть и вовсе не в нем. Иногда при диагностике выяснятся, что проблема заключалась в аккумуляторе или даже в маховике. И наконец, осуществлять ремонт стартера своими руками значительно дешевле, чем заменять его на новый.

Так, выходит из строя втягивающее реле. По этой причине шестеренка бендикса не попадет в зацепление к шлицам на маховике. Также часто можно наблюдать изношенные графитовые щетки. Эти элементы в процессе эксплуатации стираются. Но их можно заменить.

Изнашиваются и выходят из строя подшипники. Диагностируется это по достаточно сильным вибрациям. Можно наблюдать разрушенные части механизма, хотя сам стартер может работать вполне исправно. В процессе эксплуатации наибольшие нагрузки испытывают именно зубцы шестеренки на бендиксе. Через несколько лет зубцы стираются, и это является причиной, почему мотор не запускается или же заводится, но не всегда. Проблема решается заменой шестерни бендикса либо установкой нового венца маховика.

Диагностика

Для проверки работоспособности снятого с автомобиля стартера следует применять заряженный аккумулятор. Масса подсоединяется к корпусу. Положительный провод используется для поиска поломки.

Если положительный провод подключить к контакту после реле, то стартер должен запуститься. Если ничего не происходит, требуется разобрать узел и искать неисправность внутри него.

Стартер ВАЗ-2110

В этом автомобиле устанавливается щеточный мотор четырехполюсного типа, с двухобмоточным тяговым реле, а также планетарным редуктором. Мощность составляет 1,55 кВт. Ток на холостом ходу – 80 А. В заторможенном состоянии устройство потребляет 700 А. В режиме максимальной мощности – 375 А.

Ремонт стартера ВАЗ-2110 своими руками начинается с демонтажа. Отсоединяют минусовой провод от АКБ, затем снимают провод с тягового реле. Далее ключом на 13 отворачивают гайку, удерживающую плюсовой шнур, и снимают его. Далее ключом на 15 отворачивают гайки на картере сцепления. Теперь можно снять стартер.

Если стартер вращается очень слабо, тогда, скорее всего, села АКБ. Проверяют и АКБ, и систему зарядки. Вторая причина заключается в щетках, втулках, обмотках, редукторе, якоре, зубьях, венце и маховике. Эти детали (если проблема в них) заменяются на новые. Их можно купить в любом автомобильном магазине.

Бывает, что стартер плохо закручен. Тогда его закручивают еще сильнее. Если устройство работает исправно, но слышен шум, значит проблема в бендиксе. Стартер разбирают и меняют износившиеся детали.

ВАЗ-2106-07

Ремонт стартера ВАЗ-2106 своими руками потребует большого запаса терпения и умелых рук. Первым делом демонтируют устройство. Затем ключом на 13 ослабляют гайки, удерживающие провода на контактах втягивающего реле, и снимают наконечник провода. Далее проводят диагностику – подают на реле 12 В, а минусовой провод подсоединяют к корпусу. Омметром замеряют сопротивление на контактных болтах. Если стартер исправен, то якорь выдвинет обгонную муфту. Болты замкнутся. Если тяговое реле неисправно, его меняют на новое.

Таким же образом выполняется ремонт стартера ВАЗ-2109 своими руками. Устройство узла аналогичное стартерам для классических моделей ВАЗа.

Бензиновый инструмент, скутеры

Диагностировать поломки стартера на скутере можно по такому же принципу, как и на автомобилях. Устройство и принцип работы здесь практически одинаковые. Зачастую большинство неисправностей связаны с сильным загрязнением основных узлов.

Триммеры

Процесс запуска мотокосы осуществляется путем натяжения шнура. Затем собачка входит в зацепление с зубьями катушки. Далее, если потянуть более энергично, двигатель запустится. Если дернуть очень резко и сильно, это приведет к выходу собачки и катушки из строя. Вторая причина – обрыв гибкого вала. Ремонт стартера триммера своими руками невозможен. Производители допускают только полную замену модуля.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое стартер и как его отремонтировать своими руками. Если механизм подает первые признаки поломки, не спешите его менять. Возможно, проблема в банально изношенном щеточном узле.

Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать

Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Читать еще:  Дизельный подогреватель двигателя своими руками

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Как отремонтировать стартер автомобиля

Статья о ремонте стартера автомобиля — признаки неполадок устройства, демонтаж, сборка, диагностика. В конце статьи — видео об основных правилах ремонта стартера.

Содержание статьи:

  • Основные признаки неполадок стартера
  • Извлечение стартера из-под капота
  • Диагностика после демонтажа
  • Сборка стартера и проверка его работоспособности
  • Видео об основных правилах ремонта стартера

При первых же признаках повреждений стартера следует предпринять меры по его диагностике и, если потребуется, ремонту. Сделать это можно и в автомобильном сервисе, и, чаще всего, своими руками – устранение поломки стартера является операцией средней сложности, которая посильна рядовому водителю, если речь не идёт о полном разборе устройства. Скорее всего, понадобится заменить его деталь и/или зачистить наждачной бумагой составные части.

Для того, чтобы сэкономить на услугах автомастерской, понадобятся смотровая яма, набор инструментов и заряженный аккумулятор. Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные проблемы стартеров, составные части механизма и возможная связь каждого из них с поломкой.

Основные признаки неполадок стартера

Ремонт и диагностика устройства может потребоваться не только тогда, когда автомобиль не заводится вообще – неполадки, возникающие в работе стартера, возможно выявить на раннем этапе. К первым признакам необходимости скорого ремонта можно отнести случаи, когда стартер:

  • не прокручивается с первого оборота ключа. Это может означать, что проблема кроется в щётках, передающих напряжение на ротор стартера – их надо заменить.
  • при полностью заряженном аккумуляторе начинает работать с задержкой или раскручивается ощутимо дольше. Это также указывает на повреждение и износ щёток или подшипников, из-за которых ротор, движущаяся часть механизма, цепляет обмотку – статор.
  • с задержкой возвращает свои составные части в исходное положение после старта двигателя – это наводит на мысль о повреждении/износе маховика двигателя или шестерни бендикса – детали стартера, которая раскручивает маховик. Свидетельством его поломки также может быть ситуация, при которой бендикс цепляется за маховик, но не может его раскрутить.
  • продолжает вращаться вместе с двигателем. То есть, после раскручивания мотора автомобиля детали стартера не отцепляются от него с помощью возвратной пружины, а крутятся на тех же оборотах, что и маховик двигателя. Скорее всего, вина лежит на засоренном роторе и/или силовых контактах реле.

Сценариев поломок стартера может быть много, и если один из них был реализован в вашем автомобиле, необходимо сразу приниматься за ремонт.

Извлечение стартера из-под капота

Перед тем, как извлечь стартер

Смотровая яма понадобится, чтобы вытащить стартер из-под капота, а затем провести его диагностику уже вне автомобиля. Тот, кто делает это впервые, потратит сравнительно много времени, поэтому до того, как начать демонтаж, можно попробовать зачистить контакты стартера, которые могли успеть окислиться за время эксплуатации, убедиться в надежности их крепления, возможно также заменить провода питания.

Если Вы не знаете, где расположен стартер в вашем автомобиле, можно ориентироваться на звук под капотом, появляющийся при повороте ключа – для этого понадобится помощь второго человека, который будет сидеть в машине.

Читать еще:  Замена ступичных подшипников ваз 2107 видео

Процесс извлечения

Прежде всего, необходимо отключить устройство от аккумулятора – снять клеммы и токопроводящие кабели со втягивающего реле. После этого откручиваются болты крепления, как правило их 2 или 3 — для этого понадобится шарнирный удлинитель.

Выше уже было упомянуто, что для этой работы необходима смотровая яма, поскольку иногда для демонтажа стартера будет необходимо снять узлы и механизмы, находящиеся на пути к нему, в большинстве случаев – обшивку защиты моторного отсека.

Диагностика стартера после демонтажа

Для начала, коротко расскажем о главных составных частях стартера, которые полезно знать, даже если вы не планируете заниматься его ремонтом своими руками:

  1. Якорь – осевидная деталь, ротор электродвигателя, крутящий момент которого передаётся на коленчатый вал двигателя. То есть, стартер преобразует электрическую энергию аккумулятора в механическую.
  2. Статор (обмотка) – это неподвижная деталь механизма, взаимодействующая с ротором. Если стартер редукторный, то в нем присутствуют постоянные магниты, усложняющие ремонт этой детали.
  3. Бендикс – маленькая муфта, приводящая в движение маховик двигателя. Когда последний начинает раскручиваться быстрее, возвратная пружина перемещает бендикс в стандартное положение для предотвращения передачи крутящего момента двигателя обратно стартеру.
  4. Втягивающее (или тяговое) реле. Деталь цилиндрической формы и в два раза меньше стартера, находится в его верхней части. Синхронизирует работу всего механизма – при повороте ключа зажигания выдвигает бендикс из корпуса вперед, приводя в движение механизм двигателя автомобиля.
  5. Щётки и щёткодержатели – находятся у задней крышки стартера, подают рабочее напряжение на пластины ротора и повышают КПД электродвигателя во время его работы. Когда ключ возвращается в исходное положение в замке зажигания, напряжение пропадает.

Чтобы выявить модуль, в котором произошла поломка, необходимо очистить его, обработать окисленные контакты наждачной бумагой и подключить аккумулятор – присоединить клеммы и коснуться корпуса стартера свободным концом минусового провода.

Если проблема кроется не в реле, следует также проверить изоляцию статор омметром, поврежденную обмотку восстанавливают при помощи пропиточного лака, однако эту операцию при отсутствии опыта работы с электроизмерительными приборами лучше всего доверить специалисту. Если стартер редукторный, то в его конструкции будут присутствовать постоянные магниты, а при их повреждении ремонт провести крайне сложно, поэтому лучше всего купить новый стартер.

Изоляцию ротора также следует проверить, если прочие детали стартера исправны, однако для этого нужно раскрутить шпильки, скрепляющие две половинки электродвигателя, и разобрать его полностью. Если на якоре видны следы гари и копоти – его следует заменить. На коллекторе не должно быть сильного налёта — при его наличии нужно почистить деталь наждачной бумагой. Важно просмотреть все детали на предмет повреждений и загрязнений – муфта должна свободно крутиться в одном направлении и стопориться в другом.

Желательно также заменить щётки вне зависимости от того, являются они причиной поломки устройства или нет – его извлечение заняло у Вас некоторое время, поэтому есть смысл провести профилактику для отдаления момента повторных работ под автомобилем. Щетки крепятся с помощью клемм и пружин, которые прижимают их сверху, для их замены нужно с помощью отвертки снять крышку стартера со стороны замка зажигания.

Даже если на каком-то из этапов проверки после разбора стартера проблема была выявлена и устранена, не следует пренебрегать временем, потраченным на извлечение и разбор – разумно воспользоваться случаем провести полную диагностику и чистку всех его механизмов для снижения вероятности возникновения проблем с устройством в будущем.

Помните о том, что его поломка на дороге скорее всего будет означать вызов эвакуатора, поэтому лучше всего потратить время на него в гаражных условиях.

Сборка стартера и проверка его работоспособности

Очень важно запоминать последовательность, с которой Вы разбирали устройство — желательно расположить его детали в таком же порядке, чтобы не запутаться при сборке.

После этих проверок можно устанавливать стартер обратно на автомобиль. Безусловно, устройство механизма может сильно отличаться на различных моделях машин, поэтому до начала ремонта следует ознакомиться с технической документацией и, как минимум, взглянуть на схему устройства стартера в вашем автомобиле.

Профилактические работы своими руками или силами специалистов автосервиса проводить время от времени нужно даже при отсутствии признаков неисправностей, поскольку у этого устройства есть определенный запас срока службы, обычно измеряемый 100-150 тыс. км.

Видео об основных правилах ремонта стартера:

savikss › Блог › Ремонт стартера своими руками

Многие водители, в процессе эксплуатации ТП сталкиваются с тем, что стартер при запуске начинает издавать странные звуки или вращать маховик медленнее, чем обычно (при этом очень быстро разряжается аккумулятор). Это верные признаки того, что пора ремонтировать или менять стартер. В данной статье из паблика сам себе автомеханик мы рассмотрим подробный процесс разборки и ремонта стартера своими руками.
Для начала немного теории. Стартер – это электродвигатель постоянного тока с четырьмя полюсами и четырьмя щетками, привод которого соединен с зубчатым венцом маховика. Включается стартер электромагнитным тяговым реле. Крепится к картеру сцепления и защищен от нагретой трубы выпускной системы специальным щитком.

🔎 Данная инструкция по сути универсальна и подойдет для большинства автомобилей.

🅰 Шаг первый: извлечение стартера
Для начала нужно снять теплозащитный щиток. С помощью ключа отворачиваем болт нижнего крепления щитка, снимаем шланг с воздухозаборника и отворачиваем две гайки верхнего крепления щитка. Снимаем щиток. Затем снимаем сам стартер. Для этого отвинчиваем два болта верхнего крепления стартера к картеру, затем нижний болт. Сдвигаем стартер немного вперед и отсоединяем колодку от тягового реле (для удобства перед этим можно снять шланг системы охлаждения). Отворачиваем гайку, которая крепит провода от тягового реле к аккумулятору, и вынимаем стартер движением вверх.

🅱 Шаг второй: выяснение причин поломки и их устранение

1. Проверка и замена реле Подаем на извлеченный стартер рабочее напряжение. Для этого даем +12В на вывод реле, а минус подаем на корпус, при этом омметр подсоединятся к контактным болтам. Если реле исправно, то обгонная муфта выдвинется в окно, расположенное на передней крышке, а болты замкнутся (смотреть показания омметра). Если этого не произошло, реле нужно заменить. Отворачиваем отверткой три винта и снимаем реле. Далее из корпуса реле извлекаем шток с пружиной и устанавливаем новое реле в обратной последовательности.
2. Проверка и замена щеток Снимаем со стартера крышку, отвинтив отверткой два винта. Для извлечения щеток нужно отсоединить винт, крепящий контактные провода и отжать пружину, после чего извлекаем щетку. Высота щетки должна быть не менее 12 мм – если щетки изношены, их следует заменить.
3. Проверка обмоток стартера Подсоединяем омметр к выводам обмоток (по очереди) и проверяем на замыкание между витками и на корпус.
4. Проверка коллектора и обмоток Снимаем стопорное кольцо. Снимаем шайбу с оси. Отворачиваем ключом два стяжных болта. Разъединяем корпус стартера и достаем из него трубки изоляции стяжных болтов. Проверяем внешнее состояние обмоток и коллектора. Обмотки не должны носить следов обугливания и пробоя. Незначительные следы на коллекторе допустимы, при этом его следует зачистить его пластины мелкой наждачкой, но лучше заменить на новый.
5. Проверка обмотки якоря С помощью омметра ищем короткое замыкание на обмотках якоря и если находим, то заменяем его.
6. Проверка шестерни и обгонной муфты Снимаем с оси якоря шайбу, расшплинтовываем ось рычага и выбиваем ее с помощью бородка, вынимаем якорь вместе с приводом. Снимаем рычаг привода муфты. Пробуем вращать шестерню – она должна легко вращаться в одну сторону и стопориться в другую. На ней не должно быть зазубрин и сколов. Если неисправна муфта или шестерня, менять их нужно вместе. Для этого нужно снять стопорное кольцо и извлечь муфту вместе с шестерней и заменить на новые.
7. Сборка стартера Перед сборкой стартера следует удалить из корпуса и щеткодержателя всю пыль, а все пластмассовые поверхности покрыть специальной смазкой (например, Литол). Подшипники, втулки ротора, ступицу муфты, шлицы вала якоря следует смазать моторным маслом. После этого производим сборку стартера в обратном разборке порядке.

Готово. Мы своими усилиями в домашних условиях разобрали, починили и собрали стартер!

Как отремонтировать стартер автомобиля своими руками?

Заметив первые признаки неисправности, не отлаживайте ремонт стартера в долгий ящик. Затягивание с проверкой и восстановлением приведет к тому, что в один момент двигатель попросту не запустится. Покажем на видео и расскажем, как проверить втягивающее реле, заменить щетки, втулки стартера, чтобы своими руками устранить поломки и правильно собрать стартер автомобиля.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Способов проверки неисправностей стартера всего 2: по характерным симптомам и по итогам дефектовки после разборки. Основные причины поломок и их признаки.

  • Стартер крутит, но мотор не заводится. Исключив проблемы с системами питания, зажигания, ГРМ и иммобилайзером, можно сделать вывод об изношенных щетках стартера. Чаще всего при износе щеточного узла можно на слух ощутить, что коленчатый вал двигателя вращается медленней обычного. Но прежде чем снимать стартер для ремонта, проверьте надежность крепления клемм, отсутствие на них окислов и уровень зарядки аккумуляторной батареи.
  • Стартер щелкает, но не крутит. Причиной поломки может быть как износ щеток, так и низкий заряд АКБ, окислы на клеммах питающего провода, гибкой массы.
  • Стартер срабатывает, но коленчатый вал не вращается. Визуально слышно вращение якоря пускача, но маховик при этом стоит на месте. Поломка может проявлять себя лишь время от времени. Ремонт стартера своими руками заключается в замене бендикса. В очень редких случаях к подобным симптомам приводит слизывание зубьев на венце маховика или на шестерне бендикса.
  • Не срабатывает втягивающее реле. Соленоид внутри тягового реле при подаче на него напряжения передвигает вилку, вводя в зацепление с венцом маховика шестерню бендикса, и замыкает контактной пластиной клеммы питания электродвигателя. Если после поворота ключа в положение Start не приходит напряжение на управляющий вывод втягивающего, или неисправно само втягивающее реле, контакты попросту не замкнутся для включения электродвигателя.
  • Стартер не перестает вращаться после запуска двигателя. Причина в залипании контактной пластины втягивающего реле.

КАК ПРОВЕРИТЬ СВОИМИ РУКАМИ

Не снимая стартер с автомобиля, можно достоверно проверить лишь плохой контакт и факт неисправности цепи управления втягивающего реле. Если стартер не реагирует на поворот ключа в положение Start, перемкните напрямую отверткой силовые выводы втягивающего реле. Срабатывание стартера будет свидетельствовать о неисправности в цепи управления или самом тяговом реле.

Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, в режиме измерения постоянного тока проверьте, приходит ли напряжение на управляющий вывод после поворота ключа зажигания в положение Start. Если напряжение поступает, но втягивающее не срабатывает (нет характерного щелчка), тяговое реле нуждается в ремонте либо замене.

Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы автомобильного стартера. Также при ремонте важно понимать принцип работы и методы диагностики втягивающего реле, бендикса стартера.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПОЛОМКИ

  • Истирание щеток, которые изнашиваются вследствие плотного прижатия к вращающемуся якорю. Оценить степень износа можно визуально либо с помощью штангенциркуля. Достаточно сравнить толщину новых щеток с изношенными элементами.
  • Износ коллекторных пластин. Щетки стираются намного быстрее, нежели контактные пластины якоря, но и они спустя несколько сотен тысяч километров пробега могут прийти в негодность. Степень износа определяется глубиной проточки, которая образуется от трения со щетками. При неплотном прилегании щеток в момент вращения якоря возможно появление искрового разряда, провоцирующего выгорание и дальнейшее отслоение частей ламелей. Среди прочих дефектов, которые возникают вследствие биения и осевого люфта вала якоря, – овальность, смещение зоны трения щеток.
  • Нарушение изоляции контактов коллектора, приводящее к пробою на массу корпуса якоря; межвитковое замыкание.
  • Износ втулок, фиксирующих вал якоря. Критическая выработка бронзовых либо меднографитовых втулок приводит к биению вала якоря, вследствие чего меднографитовые щетки гораздо быстрее выходят из строя, наблюдается неравномерное истирание коллектора. Также износ втулок может послужить причиной смещения пластин якоря, что приводит к межвитковому замыканию.
  • Износ либо неправильный подбор дистанционных шайб, предотвращающих осевой люфт вала якоря.
  • Обгорание контактной пластины втягивающего реле. Перегорание обмотки, межвитковое замыкание катушки соленоида.
  • Износ шестерни вала якоря.
  • Отклеивание магнитов от корпуса стартера.
  • Переламывание клеммы плюсового провода, идущего от силовой клеммы втягивающего на щетку. Иногда клеммы из-за расположения в месте с агрессивной средой сильно корродируют.
Читать еще:  Как установить топливный насос

РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ

Операции, которыми в большинстве случаев ограничивается собственноручный ремонт стартера:

  • замена щеточного узла. Мы уже рассматривали, как заменить щетки стартера своими руками, поэтому останавливаться на этом не будем;
  • очистка мелкозернистой наждачной бумагой рабочей зоны коллектора;
  • смазка планетарного редуктора, вала якоря в месте перемещения вилки втягивающего реле;
  • полная очистка всех деталей от продуктов износа графитовых щеток и коллектора, грязи.

Многие производители не предусматривают ремонт и обслуживания втягивающего реле, поэтому для разборки его развальцевать. Сделать это можно лишь с целью зачистки наждачной бумагой либо надфилем контактных областей болтов клемм, пластины. При обнаружении межвиткового замыкания либо пробоя на корпус ремонту своими руками рекомендуем предпочесть замену. Также нам кажется весьма сомнительной идея ремонта ламелей коллектора и перемотки якоря стартера. Для широко распространенных моделей стартеров такой ремонт попросту невыгоден, так как чаще проще отыскать исправную б/у деталь на разборке либо вовсе купить новый пускач.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

  • Перед снятием клемм для ремонта либо замены стартера обязательно снимите клемму с отрицательного вывода АКБ.
  • При проверке снятого с автомобиля стартера надежно фиксируйте его в тисках.
  • Даже для вращения якоря без зацепления с венцом маховика нужен немалый ток, поэтому при проверке после ремонта не используйте тонкие провода и обеспечьте надежный контакт на силовых выводах.
  • Пределы допусков осевого, радиального люфта, минимального диаметра коллектора вы можете найти в технической документации. Еще перед началом ремонта рекомендуем узнать модель стартера, которая должна быть указана в нанесенной на корпусе идентификационной маркировке.
  • При сборке соблюдайте последовательность установки дистанционных шайб, ограничивающих осевой люфт. Чтобы после ремонта своими руками собрать стартер правильно, еще в процессе разборки ставьте метки, делайте фотографии.
  • Смазывать необходимо только планетарный редуктор. Для этих целей хорошо подойдет консистентная смазка для ШРУСов. Ни в коем случае не смазывайте рабочую поверхность меднографитовых втулок. Смазка будет собирать пыль, превращаясь таким образом в абразивную пасту.

ИЗМЕРЕНИЕ ОСЕВОГО И РАДИАЛЬНОГО ЛЮФТА

Люфт вала якоря следует проверять еще до разборки. Для этого достаточного пальцами пошатать в радиальном и осевом направлении сам вал. При значительном люфте нужно не только заменить втулки, но и измерить выработку на самом валу, так как в случае критического износа ограничение ремонта лишь заменой втулки особого результата не принесет. Измерить осевой люфт можно с помощью штангенциркуля. Для точной проверки радиального люфта используется индикатор часового типа со штативом.

ПРОВЕРКА ЯКОРЯ

На видео показан простой способ проверки межвиткового зажигания. Суть диагностики заключается в подключение одного из контактов лампочки на вал якоря. Вторым контактом следует провести по ламелям коллектора. Если пробой на корпус отсутствует, лампочка не загорится.

ВТУЛКИ, БЕНДИКС

Исправная обгонная муфта должна вращаться только в сторону вращения стартера. Сам бендикс ремонту не подлежит, поэтому в случае поломки его следует заменить. Для снятия муфты необходимо сдвинуть по валу ограничительно кольцо, после снять стопорное кольцо. При промывке старого бендикса не используйте очистители в аэрозолях, так как они способны вымыть внутреннюю смазку обгонной муфты.
На видео показано, как заменить втулки стартера своими руками.

Как самостоятельно отремонтировать стартер? Принцип работы, 6 возможных причин поломки, разборка и замена щёток устройства

Автомобильный стартер — ключевой компонент в системе зажигания автомобиля. По своей сути является компактным электромотором, вращение которого необходимо для прокрутки коленвала и последующего запуска ДВС. Поломка стартера приводит к тому, что владелец автомашины не может завести её с ключа. Ремонт оборудования этого типа всегда сопряжён с демонтажем и тщательным осмотром устройства. Из этого материала автолюбитель узнает, как разобрать и произвести ремонт стартера своими руками.

Как работает устройство

Стартерный механизм — стандартный компактный электродвигатель постоянного тока, который берёт энергию от штатного аккумулятора. Поворот ключа замыкает цепь, и на втягивающее реле идёт ток. Таким образом начинается вращение стартера.

Опишем назначение ключевых компонентов устройства.

  1. Щётки стартерные: делаются обычно из графита. Два конца замыкаются на массу, третий — на высоковольтный провод от аккумулятора. Большинство стартеров отечественных автомобилей комплектуются двумя парами щёток. Каждая щетка помещается в фиксирующее устройство — щёткодержатель.
  2. Втулки стартерные: по щёткам передаётся «плюсовой» ток, по втулкам — «минусовой» (для обмотки ротора).
  3. Втягивающее реле: подаёт электропитание от замка зажигания к электромотору стартера. Состоит из нескольких контактов и перемычки, которая двигается во время рабочего цикла.
  4. Бендикс с приводной шестернёй: это ролик, который передаёт крутящий момент на маховик. Когда ДВС запускается, обгонная муфта отсоединяет шестерню от маховика, тем самым прекращая рабочий цикл электромотора. Таким образом, бендикс не только непосредственно запускает силовой агрегат автомобиля, но также сохраняет ресурс стартера, своевременно прекращая его рабочий цикл.
  5. Якорь: нужен для фиксации сердечника.

Варианты поломки устройства

Составные части автостартера во время езды не подвержены нагрузкам. Однако, многие детали работают на износ в момент запуска ДВС. Выйти из строя может практически любой компонент. Опытные водители условна делят все «недуги» стартера на электрические и механические. Первые предполагают наличие дефектов при подаче электрического тока от АКБ. Вторая категория — повреждение отдельных элементов, которые расположены внутри корпуса.

Электрические неисправности связаны с низким зарядом аккумулятора или неплотным прилеганием контактных компонентов АКБ к стартеру. Устраняется с помощью визуального осмотра с последующей надёжной фиксацией высоковольтной проводки.

По механическим «болезням» всё сложнее. Насчитывается около десятка типовых неполадок, при этом почти все обладают схожей «симптоматикой» — стартер не крутит, двигатель не заводится, машина не едет. Определить проявившийся дефект стартера трудно — для идентификации неисправностей нужно обязательно разбирать электродвигатель и осматривать его составные части.

Перед тем, как описать кратко типовые неполадки, обратим внимание на факторы, которые могут повлиять на снижение ресурса данного типа оборудования:

  • нарушение герметичности корпуса;
  • негативные изменения в режиме работы мотора: затруднённый пуск может усилить износ отдельных частей;
  • повреждения высоковольтной проводки, которые позволяют стартеру функционировать, но при этом нарушают его рабочий цикл;
  • фабричный брак при изготовлении отдельных элементов;
  • использование АКБ, которая несовместима с данным типом автомобилей.

Далее рассмотрим типовые неполадки и их маркеры.

Неисправность щёток

Самая распространённая беда. Щётки работают интенсивнее прочих частей автостартера. От постоянного контакта с коллекторными пластинами, которые крепятся к якорю, они стираются и перестают работать. Во время рабочего цикла щётки очень быстро двигаются по вертикали, такой режим работы ведёт к постепенному расшатыванию держателей; со временем они перестают фиксировать щётки в рабочем положении. Замена щёток стартера вместе с фиксаторами решает проблему.

Опознать изношенные щётки можно по следующим признакам:

  • втягивающее релё щёлкает, но запуска стартера не происходит;
  • когда стартер работает, то слышны нехарактерные звуки: хруст, треск, кряканье;
  • явный запах гари во время пуска стартера.

Поломка якоря

Рабочий цикл электростартера завязан на вращении пускового якоря. Тот может отказать как в силу механических причин, так и электрических. Во-первых, стоит осмотреть высоковольтную проводку (она может отсоединиться или окислиться), чтобы исключить мелкие неисправности. Самая частая поломка — заедание подвижной части якоря. Когда якорь неподвижен, автомобилист не услышит даже щелчков реле.

Иные повреждения

Редко возникает такая ситуация: водитель поворачивает ключ, автомобиль заводится, шофёр возвращает ключ зажигания в исходное положение, которое подразумевает прекращение работы механизма. Однако при неисправности стартер не прекратит вращаться.

Неполадка крайне редкая, поэтому легко отыскать причины: порча пружины отключения зажигания; выход из строя, тягового реле (заело или слиплись контакты). Также есть неполадки, при которых агрегат функционирует, издаёт нехарактерные шумы. В этом случае рассматривают такие варианты, как:

  • ослабление крепежа стартера;
  • повреждение якорной шейки;
  • износ зубьев приводной шестерни.

Также имеется ряд признаков, которые означают высокий текущий износ элементов и предвещают скорый выход из строя всего стартера. Займитесь профилактическими работами:

  • если пусковое устройство стало функционировать только после второго или третьего поворота ключа зажигания;
  • пусковой механизм проворачивается с трудом даже при полной зарядке АКБ;
  • задержка при выходе из зацепления.

Бывает и так, что при изменении положения ключа зажигания стартер работает штатно, но коленвал не вращается, и двигатель «молчит». Требуется замена муфты свободного хода.

Однако, если игнорировать периодическое обслуживание устройства, то оно не отходит и 3/4 заявленного срока службы.

Как снять и разобрать стартер

Отметим, что сам по себе ремонт стартера не несёт ощутимых проблем для ремонтника. Весь сервисный комплекс сводится к трём мероприятиям: визуальный осмотр, очистка рабочих поверхностей, замена испорченных компонентов. Автомобилисту важно знать расположение деталей, их внешний вид, чтобы затем провести ремонт втягивающего реле стартера своими руками или поменять щёточный узел стартера.

Демонтаж стартера необходимо начать с отключения высоковольтных проводов. Необходимо скинуть клеммы с АКБ и отсоединить провод «массы». Стартер снимают снизу, поэтому обязателен демонтаж защитных панелей, чтобы добраться до провода от тягового реле. Скидываем его тринадцатым накидным ключом. Пусковое устройство крепят к внутренней части картера на несколько болтов. Удаляем их. После этого можно без проблем достать стартер и проводить с ним манипуляции.

Разобрать стартер также не составляет труда. Сперва откручивают заднюю крышку (та, из которой выходит вал), которая держится на двух болтах. Под крышкой находится прокладка и уплотнительные кольца, которые дополнительно не фиксируются и выпадут сами при демонтаже. Также по всему корпусу имеются металлические стяжки на болтах, которые удерживают ключевые компоненты стартера. Ослабляем их — получаем доступ к необходимым деталям.

Ниже опишем типовой случай.