22 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить рулевой редуктор

Ремонт и регулировка рулевого редуктора

Рулевой редуктор это отдельный узел, состоящий из корпуса и вала входящего в этот корпус. Его назначение заключается в повороте колес автомобиля. А благодаря валу, входящего в его корпус, идет существенное уменьшение усилий, которое нужно приложить для поворота руля. Однако, система периодически выходит их строя и требуется ремонт рулевого редуктора.

Устройство рулевого редуктора

Это система устанавливается не зависимо от гидроусилителя или электроусилителя руля. И если различные усилители руля появились относительно недавно, то рулевой редуктор ставился с самого зарождения автомобилестроения. Корпус рулевого редуктора состоит из прочных материалов, таких как сварная сталь или литой чугун.

Сегодня производиться большое количество рулевых редукторов и разделяются они на:

А они классифицируются:

  • по типу зубчатых колес;
  • по числу ступеней;
  • по зависимости расположения вала.

Червячный тип рулевого механизма применялся давно, но в современном автомобилестроении уступает реечному типу. Он характеризуется передачей крутящего момента через червячный вал и зубчатое червячное колесо. Вал выполнен из высокопрочного сплава, имеющий трапециевидную форму. Резьба червячного колеса точно подгоняется под резьбу вала, внешне оно напоминает собой обычное колесо с зубьями. Такой рулевой редуктор дает высокий крутящий момент, при малой угловой скорости.

Регулировка рулевого редуктора

Производить регулировку нужно, если появились:

  • заедания при повороте руля;
  • тугая поворачиваемость;
  • самопроизвольный поворот рулевого колеса при ровном положении колес.

Для регулировки Вам понадобиться гаечный ключ и плоская отвертка. Расположение рулевого редуктора разниться от марки к марке. Из-за специфики строения рулевого управления находиться он в нижней части капота со стороны водителя, туда достаточно проблематично добраться. Иногда проще отрегулировать все из ямы.

Сначала ослабляем и снимаем центральную контргайку. Вам понадобиться помощник, для регулировки нужно поворачивать руль, при этом зафиксировав центральный регулировочный винт редуктора. Тем самым регулируется зазор между шестернями в большую или меньшую сторону. Чтобы увеличить зазор и облегчить поворот рулевого механизма следует крутить руль против часовой стрелки, а для уменьшения зазора и устранения свободного хода следует крутить по часовой стрелки.

Если нет помощника, то регулировать редуктор придется дольше по времени. Выставите колеса ровно и подтягивайте или ослабляйте регулировочный болт, проверяя люфт, поворотом колес. Важно провести настройку без заеданий. После завершения процесса регулировки нужно закрепить винт, для этого фиксируем его с помощью плоской отвертки, а гаечным ключом затягиваем гайку. Такая регулировка возможно пока винт не утопиться в рулевой редуктор. Потом его будет уже невозможно законтрить гайкой и поможет только замена рулевого редуктора.

Для каждой машины существуют допустимые углы хода рулевого колеса. Можно ориентироваться на 10˚в каждую сторону.

Стук в редукторе

Стук в машине неприятная и раздражающая вещь, и причиной источника шума может быть несколько, поэтому порой сложно определить первоисточник проблемы. Если Вы слышите четкий стук или щелчки в редукторе при повороте руля, то попробуйте долить туда трансмиссионного масла, возможно, его уровень совсем упал. Хорошо будет полностью поменять масло. Проделывать эту операцию стоит раз в 2 года или на 30-40 тыс. км. Уровень проверяется при помощи любого чистого стержня вставленного до упора.

Редуктор для начала нужно протереть, во избежание попадания грязи. Далее открутите крышку масляного канала и откачайте шприцем старое масло. Для замены подойдет любое трансмиссионное масло. Закачиваем его до отметки в 15-20 мм от горлышка. Теперь стук должен уйти. Если стук остался, это связанно с износом червя или подшипника рулевого редуктора, которые придется заменить.

Снятие рулевого редуктора

Если регулировка не помогла решить проблему или она появилась снова через небольшой промежуток времени, то пора выполнить ремонт рулевого редуктора. Это сложный процесс и для начала Вам нужно приобрести ремонт комплект, в который войдут сальники, втулка, уплотнительные кольца и другие компоненты.

Ремонт делиться на следующие этапы:

  • демонтаж;
  • разбор, очистка, замена;
  • установка обратно.

Основная проблема и сложность состоит в изъятии рулевой редуктор из моторного отделения. Запомните, не стоит пытаться снять сошку с редуктора пока он находиться под капотом, она порой затянута так, что срывает ключи. Лучше снять вместе с сошкой, выбив рулевые тяги. И уже за рабочим столом ее пробить молотком и легко снять.

Чтобы выбить рулевые тяги, прежде всего, нужно снять передние колеса. После чего вывернуть руль в крайне левое положение и выбить несколькими ударами молотка правую тягу, потом вывернуть руль в крайне правое положение и выбить левую сошку. Бить нужно не сверху, а в бок сошки. Для более легкого выбивания за сутки до работы пропитайте все WD-40. Но лучше воспользоваться съемником, это упростит задачу. Не забудьте немного ослабить гайку.

Далее откручиваем болт на рулевой колонки, чтобы он вышел из шлицов. Теперь можно открутить гайки на рулевом редукторе и вытащить его.

Ремонт рулевого редуктора

Не забываем слить масло. Теперь нужно избавиться от сошки, часто она сидит намертво, нагреваем ее с двух сторон, чтобы снять и выбить. Обязательно перед этим открутите гайку фиксирующую ее. Рулевой редуктор остался без сошки. Чтобы снять крышку, надо открутить 4 болта и контргайку регулировочного болта. Регулировочный болт снимается вместе с крышкой, так как посажен на резьбу, достаточно просто сдвинуть крышку и выкрутить его.

Вот мы и добрались до вала рулевого редуктора, который извлекается из корпуса. Чтобы извлечь ролик, откручиваем боковую крышку, которая крепится на 4 болта. Под ней находятся регулировочные шайбы, которые желательно поменять. Так же обязательно меняем сальник и смотрим на канавки подшипников, достаточно провести ногтем, если цепляется, то меняем тоже. Вытаскиваем и чистим червяк.

Можно собирать все назад в обратном порядке, заменив все изношенные детали. При затягивании и регулировке нигде не должно быть люфта. Очень важно правильно выставить двойной шлиц вала рулевого редуктора, чтобы углы поворота были одинаковые в обе стороны. Правильность легко проверить сошкой, которая имеет разъем под двойной шлиц. Признаком того, что выставили неправильно, служит перекос при поворотах, когда в одну сторону поворачивает лучше, чем в другую. Проблему нужно устранить, иначе уже скоро он сломается без возможности ремонта рулевого редуктора.

Как проверить рулевое управление автомобиля

Если вы дошли до материала о том, как проверить рулевое управление машины перед покупкой, значит, авто вы уже подобрали, необходимые вопросы продавцу задали и морально готовитесь к осмотру автомобиля. Значит вы уже в курсе, почему важно проверить состояние рулевого управления перед покупкой авто, и чем грозит его неисправность: угроза безопасности и жизни водителя и пассажиров.

Для начала проверьте осматриваемый автомобиль с помощью сервиса «Автокод». Так вы сможете узнать, бывал ли авто в авариях, которые могли бы повлиять на состояние рейки и управляемости машины. Также вы получите немало полезной информации: от того, не находится ли машина в угоне или залоге, до реального пробега и количества владельцев. Обезопасьте себя при покупке б/у авто – воспользуйтесь простым методом проверки авто по VIN-номеру или по госномеру.

Методы проверки рулевого управления автомобиля

Проверка рулевого управления автомобиля на слух

Прокатитесь на выбранном автомобиле по ровным и грунтовым дорогам, выключите музыку, закройте окна и прислушайтесь ко всем звукам. Посторонние бряцанья, шумы, лязг, постукивания, скрипы, хрусты сигнализируют о неисправностях машины. При расшатанном рулевом управлении:

    • отчетливо слышен стук рейки — детали передней подвески изнашиваются и разбалтываются из-за низкого качества дорог;
    • появляется шум при повороте колес — как правило, водитель незамедлительно ремонтирует элементы рулевого управления, потому что ездить с такой неисправностью нельзя; если же вы обнаружили шум при осмотре продаваемого автомобиля – это повод задуматься о доверии к продавцу;
    • шум из-за работающего насоса (для автомобилей, на которые установлены гидроусилители) означает, что подошел конец срока его эксплуатации.
Читать еще:  Как выбрать аккумулятор для автомобиля лада гранта

Если на ровной дороге никаких шумов вы не услышали, то прокатитесь по препятствиям — лежачие полицейские, поребрики, грунтовые дороги — и прислушайтесь к звукам еще раз.

Тормозная система и рулевое управление — самые важные в вопросах безопасности узлы автомобиля. Не жалейте времени на проверку этих деталей при покупке авто с рук.

Проверка рулевого управления автомобиля на ходу

Вам придется «отрастить» шестое чувство, чтобы не только услышать, но и почувствовать неисправности. Садитесь на водительское кресло и покрутите руль во всех направлениях. Если узел управления машиной уже сдает свои позиции, то:

    • руль крутится с усилием, туго — скорее всего, нарушены углы установки колес, руль при этом не будет стоять ровно;
    • руль крутится слишком легко. Не проверяйте этот пункт на скользкой дороге, потому что на льду даже при исправно работающем узле, руль крутится легко;
    • руль заедает или люфтит – это означает, что пришел конец шарнирам наконечника рулевой тяги или изношен подшипник рулевого вала;
    • руль вибрирует при поворотах – в этом случае также необходимо проверить подшипник рулевого вала.

Обратите внимание, что усилитель руля (если он установлен) на разных скоростях работает с разным усилием: чем выше скорость, тем легче крутится руль, и чем ниже скорость, тем труднее.

На ходу автомобиль должен ехать ровно по прямой дороге и не уходить в сторону. Такой дефект также намекает на неисправность рейки.

Внешний осмотр

Если во время движения не были обнаружены шумы, стуки и люфты, автомобиль хорошо «держал» дорогу, передняя подвеска и рулевое управление не вызвали у вас подозрений, то нет смысла самому ковыряться в наконечниках, болтах и шарнирах – скорее всего, автомобиль исправен. Однако если хоть что-то вас смутило при осмотре, то найдите возможность заглянуть под машину самостоятельно, спустившись в яму или, загнав машину на эстакаду, и посмотрите:

    • нет ли подтеков масла на рейке или насосе ГУР – если рабочие жидкости текут, значит, нарушена герметичность рулевого механизма;
    • имеются ли зазоры в шарнирах рулевых тяг – возможно, ослаблены крепления, это обязательно нужно проверить;
    • крепко ли затянуты гайки на шарнирах;
    • не должны быть видны механические повреждения.

Помимо внимания к стукам, шуму и отклонению машины от заданного курса на ходу, осмотрите колеса. Износ всех шин должен быть равномерным, все колеса должны быть отбалансированы, давление в шинах соответствует норме. Эти характеристики указывают не только на неисправности в рулевом управлении, они могут свидетельствовать об искаженной геометрии кузова, о проблемах с подвеской, со сходом-развалом и т. д., но оставить незамеченными такие повреждения нельзя!

Методы проверки рулевых наконечников

Для осмотра наконечников потребуется подъемник, яма в гараже или эстакада. При неисправностях:

    • пыльник разорван вследствие аварии или отсутствия совести у владельца и нежелании заменять важные узлы;
    • наконечник мокрый из-за вытекающей смазки — не ожидайте лужи под капотом, деталь будет влажной или, как говорят мастера, «запотевшей»;
    • цвет наконечника неестественный из-за перегрева;
    • наконечник деформирован, например, из-за удара.

Проверяйте управляемость перед покупкой б/у авто, чтобы либо отказаться от покупки, либо составить примерную смету расходов на замену деталей.

Если вы не в состоянии самостоятельно определить, исправно ли рулевое управление машины или покупаете автомобиль с рук, и продавец не позволяет вам сесть за руль, то закажите выездную проверку и доверьте осмотр профессионалам. Кроме того, обязательно ознакомьтесь с историей автомобиля. Чтобы не наткнуться на проделки мошенников, воспользуйтесь онлайн-проверкой Автокод. В полном отчете вы узнаете историю регистрационных действий, ограничения ГИБДД, работу в такси, данные ОСАГО и др. Защитите себя от обмана! И главное, не покупайте автомобиль с неисправным управлением – берегите свою жизнь!

Mercedes E- >› Бортжурнал › О рулевом и стуках в нем

Уже само имя Mercedes подразумевает высокий уровень комфорта и удовольствия от вождения. Но, к сожалению, на наших дорогах все люфты с зазорами стают явными и быстро прогрессируют, тем самым здорово портя настроение водителям. В этот раз поговорим о люфтах и стуках в рулевом управлении. В разное время я боролся с проблемами в разных частях этой системы и вот наконец все работает именно так как и должно. За время работ получено много интересного опыта, которым я и хочу поделиться. Сперва немного теории. На модели 124, в отличии от последующих моделей (оборудованных реечным рулевым), установлено еще «классическое» рулевое управление с трапецией, маятниковым рычагом и рулевым редуктором. И хоть последний раз я встречал похожую схему еще на «Москвиче», здесь же она оборудована и гидроусилителем, и демпфером. Главный недостаток такой системы – большое количество изнашиваемых деталей, что иногда затрудняет поиск неисправности. Поговорим о каждой части отдельно.

Маятниковый рычаг. Расположен симметрично относительно рулевого редуктора, на правом лонжероне. Поговаривают что изнашивается часто, хотя у меня вполне цел и внимания не требовал. Проверяется легко. Снизу нужно за него ухватиться и хорошенько подергать в разных направлениях. Если замечен люфт – лечится заменой втулок.

Наконечники рулевых тяг.
Их аж 6 штук. На крайних тягах меняются по отдельности, средняя тяга меняется в сборе. Более всего износу подвержены крайние, те которые к поворотному кулаку идут. Желательно время от времени поглядывать на пыльники, ибо с поврежденным пыльником наконечник живет очень недолго. Интересный факт: стук наконечников слабо заметен на руле, зато хорошо ощутим по кузову. Мелкий глухой стук в паре с чувством разболтанности передка, возникающим на плохой дороге. И это уже при еле заметном люфте 0,3-0,5мм. Что будет дальше – страшно думать. То ли это я такой чувствительный… В общем, книжный метод диагностики с качанием вывешенного колеса тут не очень катит. При усилиях создаваемых руками стук не слышен и люфт неощутим. Лучше смотреть на наконечники с ямы пока помощник слегка покачивает руль. Так колеса нагружены и люфты выявить проще.

Короче, таким способом я выявил люфт в наружных наконечниках (справа — хуже). Решил менять их. Но тут засада: все приржавело намертво. Контргайку срезал болгаркой, ибо еще до меня кто-то на ней слизал все грани. После этого долго заливал вэдэшкой и обстукивал тягу, но даже после этого и после нагрева газовой горелкой раскрутить не удалось. Подумав что тяги все-равно придется снимать, еще и повторять все сношения над внутренними наконечниками чтоб потом сделать развал решил вообще на затею забить и поменять тяги в сборе. Купил тяги Lemforder (ок. 500 грн. за пару), поменял за часок и поехал делать схождение. Одна старая тяга оказалась еще и слегка погнутой. Хоть я и пытался сделать новые тяги той же длины что и старые, но веселый спецэффект все же получил: при больших углах поворота руль вместо возврата в среднее положение сам вворачивался в поворот до упора. 🙂 Вот так-то! После геометрии все пришло в норму, а мелкие стуки на неровностях исчезли. НО, в поворотах и на крупных неровностях стук остался.

Еще один интересный факт: оригинальные наружные наконечники имеют разную жесткость поджимной пружины слева и справа. Для плохих дорог Мерседес рекомендует ставить оба правых. Как там с заменителями – неизвестно.

Рулевой редуктор. Самая сложная и самая загадочная деталь рулевого управления. Однажды я уже менял его по причине того что мой старый уже выработал все пределы регулирования и при дальнейшем выкручивании регулировочного винта вал сошки торцом упирался в корпус, при этом небольшой зазор в среднем положении все еще оставался (и это наверное единственное показание к замене этого узла). Этот зазор создавал разболтанность морды и слабый размытый стук на неровностях. Был приобретен б/у редуктор за 100$, регулировку в нем видимо не крутили еще вообще, люфта не было. Редуктор был сразу установлен как есть, без особых регулировок, стук пропал, проблема забылась. Это было еще задолго до истории о рулевых тягах…
Но вот уже совсем недавно меня достали сильные удары в руль при проезде неровностей в поворотах. Снова проверены все тяги и маятник – люфтов нет! Решено регулировать редуктор. Чтоб добраться до регулировочного винта нужно разобрать впускной тракт двигателя, там все логично. Теперь собственно о регулировке и ее важных нюансах:

Читать еще:  Как проверить термостат на оке

1. Бездумно крутить регулировочный болт категорически нельзя. Кроме неправильной работы редуктора и его чрезвычайно быстрого износа ничего не получите.
2. Редуктор конструктивно имеет люфт при смещении от крайнего положения, не надо пробовать его убрать. Это сделано не спроста. Поскольку износ происходит в основном около среднего положения, и именно в этом положении отсутствие люфта наиболее важно, то здесь и сделана возможность регулирования. Не будь зазора в крайних положениях он бы там закусывал после подтягивания, ведь там износ минимален.
3. В редукторе есть компенсатор зазора. Действует только около среднего положения. Сделан чтоб редуктор не приходилось подтягивать каждый раз когда возникает минимальный износ.
4. В паре зацепления должен присутствовать преднатяг. WIS говорит о максимальном моменте проворачивания рулевого вала около 130 Н/см. Это довольно слабое усилие, но все же ощутимое.

Лучше всего регулировать редуктор снятым. Но снимать естественно лень. Я отсоединил обе тяги от сошки. Теперь руль вращается почти свободно. Желательно выкрутить компенсатор зазора, а то он сбивает с толку. Такая пробка снизу, под ключ на 17. Достаточно просто убрать пружину. Если все делать быстро, много масла не прольется. Теперь дергая за сошку в разных положениях руля четко слышим люфт. Затем подтягиваем редуктор до момента пока люфт не исчезнет в среднем положении и примерно около трети оборота влево/вправо от него. При этом на руле может ощущаться небольшое сопротивление. В снятом положении критерием есть возможность прокручивать редуктор во всем диапазоне за вал пальцами. Если не выходит – перетянут. Все, готово! Затягиваем контргайку на регулировочном винте, еще раз проверяем свободность работы во всем диапазоне, ставим компенсатор и собираем все обратно. Едем на тест-драйв. Если руль сам возвращается – значит не перетянули. Но вот беда, редуктор отрегулирован, а ужасные пробои в руль в поворотах как были – так и остались. И тут я решил проверить рулевой демпфер…

Рулевой демпфер. Штуковина, установленная между средней тягой трапеции и кузовом. Работает как симметричный масляный амортизатор. Вот и работает, пока полный масла. Я на своем обнаружил течь. После снятия все стало ясно… Внутри масло булькает. На сжатие/растяжение пружинит. Однозначно под замену. Куплен новый: коробка Febi, внутри Stabilus.

Цена 200 грн. Ходит очень туго и без провалов. На тест-драйве машину не узнал: стала приятна в рулении и главное без пробоев в руль в поворотах!

А что же все-таки стучало? Хоть демпфер был и неисправен, стучать он не умеет. Стучит редуктор, а именно та часть, которая отвечает за гидроусиление. Клапан гидравлики хорошо ощутим если качать руль на заглушенной машине – чувствуется упругий ход на небольшие углы. Так вот когда по тягам приходит хороший удар именно этот клапан и смещается до упора и дает стук. Казалось бы, при этом должно податься масло в нужную сторону и взять удар на себя. Но, во-первых система сконструирована так, чтоб обеспечивать обратную связь от дороги (чувство дороги), а во-вторых она инерционна, давление масла и производительность насоса не бесконечны и т.д. В результате имеем удар на руле, передающийся так же на кузов и вполне слышимый ушами. А виной всему демпфер. Вот такая вот история.

Замена рулевого редуктора

В механическом управлении рулевой редуктор относится к основным агрегатам. Он представляет собой шестеренчатый механизм, преобразующий вращательное движение рулевого колеса в поступательный характер движения троса.

Классификация

Разнообразие редукторов рулевого типа велико. Для удобства их классификация представлена в виде объединения нескольких групп:

  1. Тип передачи. Предусмотрены зубчатые, червячные или же зубчато-червячные виды.
  2. Число ступеней. Виды: одноступенчатые, двухступенчатые и по возрастанию.
  3. Тип зубчатых колес. Различают: цилиндрические, конические, конически-цилиндрические.
  4. Расположение валов в пространстве. Редукторы разделяются на горизонтальные и вертикальные.
  5. Особенность кинематической схемы. Встречаются с раздвоенной ступенью либо с развернутой соосной схемой.

Разная нагрузочная способность и соответственно различный коэффициент полезного действия также обуславливает столь масштабная вариация рулевых редукторов.

Работы, связанные с ремонтом

Рулевому редуктору точно также, как и другому агрегату, характерен выход из строя. Провести ремонт рулевого редуктора намного проще, если разобраться в причинно-следственном ряде неполадок. Ознакомившись с основными проблемами, их качественное устранение ее в кратчайшие сроки вполне реально.

  • Протекает рулевой редуктор. Эта проблема встречается часто и обнаруживается визуально по следам масла под транспортным средством. Причины разнообразны: от протекания сальника до коррозии первичного вала. Первый вариант требует установки поставить новых сальников, манжеток, прокладок. Второй случай подразумевает шлифовку вала с последующей стандартизацией газо-термонапыления.
  • Ощущение «тугого» руля, которое наблюдается исходя из повышенного усилия для поворота рулевого колеса. Чтобы проверить нуждается ли рулевой редуктор в ремонте, следует проверить показатель усиления поворота рулевого колеса, специально предназначенным динамометрическим ключом. После этого полученные результаты сопоставляются с заводскими данными. При несоответствующих установленным нормам показателях, переходят к диагностике на специализированном стенде. Эта операция предназначена для получения данных о давлении, расходе рабочей жидкости, наличии ее просачивания на рулевой редуктор. Подобное развитие событий требует помощи опытного мастера и ни в коем случае самостоятельных работ. Крайняя мера – выполнить ремонт рулевого редуктора путем его полной замены.
  • Люфт на рулевом колесе. Первая причина – это поломка элемента крестовины рулевой колонки, вторая – конкретно в люфте редуктора. Здесь потребуется разборка агрегата полностью, дальнейшее изучение состояния деталей и замена устаревших составляющих. Произведенные работы над устройством подразумевает стендовую регулировку.
  • Стук в редукторе рулевого управления. Неполадка такого рода определяется при ощущении некой отдачи в руль. Причиной этому служит износ упорных подшипников. Здесь требуется замена поврежденных деталей с дальнейшей стендовой регулировкой.

Замена рулевого редуктора

Работа по демонтажу

Чтобы выполнить ремонт агрегата, припаркуйте машину на ровной площадке горизонтального типа установив передние колеса прямо. Модели с пневмоподушкой для водителя требует извлечения ключа зажигания с блокировкой замка рулевой колонки.

Следующие манипуляции таковы:

  • Отсоединение отрицательного провода от аккумулятора.
  • Установка на ручной тормоз и включение первой передачи. Для моделей на автомате – это перевод селектора в положение Park.
  • Отметка положения рулевого рычага по отношению к его механизму. Отвинчивание закрепляющей гайки. С помощью съемника снимите рычаг с оси.
  • Изъятие панели отделки под щитком для приборов.
  • Откручивание болта, соединяющего нижнее крепление колонки. Отсоединение вала рулевой колонки от редуктора.
  • Помещение емкости для сбора жидкости под рулевой редуктор.
  • Отвинчивание гайки, соединяющего типа и изъятие гидравлических трубок от рулевого механизма с их предварительной меткой. Здесь рекомендуется закупорить концы трубок и все отверстия, чтобы потери жидкости были минимальны.
  • Откручивание болтов крепления и снятие металлического термоизоляционного щита.
  • Отвинчивание крепежных болтов и гаек с дальнейшим изыманием рулевого механизма. Удалив все прокладки, следует запомнить их расположение, чтобы облегчить работу в установке.

Установочные работы:

Первоначально замените старые резиновые уплотнители. Отцентрировав колесо, рулевой редуктор помещается в рабочее положение. После этого вместе с прокладками вставляются болты крепления. Затем болты поддаются постепенной утяжке с усилием 60 Н*м, при этом движения выполняются по часовой стрелке от верхнего левого болта.

Читать еще:  Как должен стоять термостат

Подсоединив к валу рулевого механизма рулевую сошку, зажмите гайку усилием 160 Н*м. Здесь потребуется совместить, предварительно отмеченные, метки. После установки термоизоляционного щита, вставьте и затяните скрепляющие болты усилием 60 Н*м. теперь приступаем к подсоединению вала рулевой колонки непосредственно к редуктору и затяжке стяжных болтов усилием 8 Н*м. Панель отделки может быть установлена под приборным щитком.

Замените на напорных трубках старые кольцевые уплотнители, подсоединив их к патрубкам рулевого редуктора и зажав соединительные гайки усилием 28 Н*м. Автомобиль опускается на землю, после чего отрицательный провод подсоединяется к аккумулятору в прежнем положении.

По завершении установки выполняется проверка уровня жидкости в бачке рулевого гидроусилителя.

Для прокачки системы запустите двигатель и покрутите руль, повторно проверив уровень жидкости в бачке.

Ремонт рулевого редуктора

Как происходит ремонт рулевого редуктора?

Первичное определение неисправности. Возможная причина устанавливается по субъективным признакам. Осуществляется визуальный осмотр автомобиля на подъемнике, опрос клиента, выяснение причин его недовольства работой рулевого управления. На этом этапе зачастую выявляются и другие неисправности системы рулевого управления.

— Восстановление редукторного вала путем шлифовки;
— Замена сальников и уплотнителей;
— Изготовление опорных втулок.
Некоторые технологические операции производятся на заводах.

Далее производится демонтаж неисправного агрегата, разборка дефиктовка.

При необходимости производится полная или частичная разборка рулевого редуктора. При разборке проверяется состояние валов на предмет возникновения коррозии, состояние подвижных механических пар и зубчатых зацеплений, сальников и уплотнителей. Несмотря на наши технические возможности по восстановлению (без замены) отдельных сегментов рулевых механизмов, заказчик может выбрать вариант ремонта с полной их заменой. Также может быть произведена замена всего агрегата.

Работы, связанные с ремонтом

Рулевому редуктору точно также, как и другому агрегату, характерен выход из строя. Провести ремонт рулевого редуктора намного проще, если разобраться в причинно-следственном ряде неполадок. Ознакомившись с основными проблемами, их качественное устранение ее в кратчайшие сроки вполне реально.

  • Протекает рулевой редуктор. Эта проблема встречается часто и обнаруживается визуально по следам масла под транспортным средством. Причины разнообразны: от протекания сальника до коррозии первичного вала. Первый вариант требует установки поставить новых сальников, манжеток, прокладок. Второй случай подразумевает шлифовку вала с последующей стандартизацией газо-термонапыления.
  • Ощущение «тугого» руля, которое наблюдается исходя из повышенного усилия для поворота рулевого колеса. Чтобы проверить нуждается ли рулевой редуктор в ремонте, следует проверить показатель усиления поворота рулевого колеса, специально предназначенным динамометрическим ключом. После этого полученные результаты сопоставляются с заводскими данными. При несоответствующих установленным нормам показателях, переходят к диагностике на специализированном стенде. Эта операция предназначена для получения данных о давлении, расходе рабочей жидкости, наличии ее просачивания на рулевой редуктор. Подобное развитие событий требует помощи опытного мастера и ни в коем случае самостоятельных работ. Крайняя мера – выполнить ремонт рулевого редуктора путем его полной замены.
  • Люфт на рулевом колесе. Первая причина – это поломка элемента крестовины рулевой колонки, вторая – конкретно в люфте редуктора. Здесь потребуется разборка агрегата полностью, дальнейшее изучение состояния деталей и замена устаревших составляющих. Произведенные работы над устройством подразумевает стендовую регулировку.
  • Стук в редукторе рулевого управления. Неполадка такого рода определяется при ощущении некой отдачи в руль. Причиной этому служит износ упорных подшипников. Здесь требуется замена поврежденных деталей с дальнейшей стендовой регулировкой

Рекомендации

Рулевой редуктор – важный элемент ходовой части авто. Подтекание шлангов, разрушение подшипников, отсутствие нужного уровня давления в системе, чрезмерный износ гайки или червяка – проблемы, которые довольно часто наблюдаются в рулевых редукторах. Избежать более серьезных поломок поможет качественный ремонт.

Вы не знаете, где в Бишкеке быстрее всего могут выполнить качественный ремонт рулевых редукторов? Можете смело обращаться в наш автосервис – компания Гидромастер специализируется на ремонте системы гидроусиления руля. При обнаружении каких-либо проблем во взаимодействии поворотов руля и колёс, обязательно обращайтесь к нам. Наши мастера имеют большой опыт в ремонте рулевых редукторов. Если же поломка окажется слишком серьёзной для восстановления – вы всегда можете заказать у нас замену рулевых редукторов или других деталей системы ГУР. К тому же, наши цены всегда очень приемлемые по сравнению с большинством других столичных автосервисов.

Гидромастер — Ремонт гидрореек, ремонт рулевой колонки, редукторов, и насосов, гидроусилителя руля (гур). Изготовление и ремонт рвд, шлангов высокого давления.Ремонт акпп, ремонт вариатора, (CVT) ремонт подвески.

Ремонт рулевого редуктора: как это происходит

14.06.2017 Автор: Мастер Сервис 1153

Рулевой редуктор — один из старейших узлов в устройстве автомобиля. Он, вместе с другими узлами рулевого управления, обеспечивает эффективное управление транспортным средством.

Задача редуктора — увеличивать усилие, которое водитель прикладывает, поворачивая руль. Не зависимо от того, есть в автомобиле усилитель руля или нет.

Абсолютное большинство современных авто оснащено редуктором с червячной передачей, которая состоит из зубчатого червячного колеса и винта-червяка. При всех преимуществах червячного редуктора:

  • большое передаточное отношение;
  • плавный ход;
  • самоторможение;
  • изначальное зацепление звеньев по линии;
  • различные углы скрещивания валов —

его слабые места обуславливают основные проблемы, возникающие в процессе эксплуатации авто.

Неисправности рулевого редуктора

Червячный редуктор сильно греется, а его элементы достаточно быстро изнашиваются механически — это главные недостатки червячного редуктора.

Обычно автомобиль четко и ясно сигнализирует водителю, что пора проверить состояние редуктора:

  • Люфт рулевого редуктора — возникают из-за износа элементов узла. Например, ослабел прижим червяка к центральным зубьям рейки.
  • Стук появляется, если износились подшипники редуктора.
  • Течь. Эту причину вычислить просто — под машиной появляются масляные пятна, а руль становится туже. Течь возникает, когда изнашиваются сальники, прокладки, манжеты.

Масло в редукторе выполняет те же функции, что и в гидроусилителе руля — отводит тепло и смазывает подвижные детали. И точно так же со временем утрачивает физико-химические свойства или вытекает (если нарушена герметичность редуктора). Недостаток смазки провоцирует механический и температурный износ элементов механизма. Поэтому своевременная замена масла рулевого редуктора предупреждает многие проблемы.

Как отремонтировать рулевой редуктор?

Отремонтировать редуктор достаточно сложно, т.к. этот узел требует тонкой настройки и идеально точной сборки. Поэтому лучше доверить работу специалистам. Но если у вас достаточно опыта, вы разбираетесь в устройстве и работе систем автомобиля, можно:

  • Отрегулировать рулевой редуктор при люфте и стуках. Понадобится плоская отвертка, гаечный ключ соответствующего размера и помощник. Отпустите контргайку и потихоньку закручивайте регулировочный винт. В это же время помощник из салона проверяет люфт. Подтянув винт достаточно, зафиксируйте его гайкой.
  • Если обнаружили течь или не помогла регулировка рулевого редуктора, узел придется разобрать: снять, открутить от тяг. Затем нужно снять заглушку вала, стопорную гайку, стопорное кольцо, аккуратно выбить вал и извлечь нижний сальник. Чтобы вытащить верхний сальник, уберите стопорный штифт и кольцо, достаньте втулку и прижимной механизм. Тщательно очистите все детали, обязательно замените уплотнительные элементы, подшипники, втулки замените.
    На СТО проверяют на биение валы, а зубчатое зацепление — на дефекты. Если у вас нет специального оборудования, состояние деталей вы можете оценить только визуально.

Отремонтировав рулевой редуктор, нужно правильно собрать и установить его. Самое важно — правильно выставить червяк и зубчатый вал, чтобы не было люфта и углы поворота были одинаковыми в обе стороны.

В автосервисах отремонтированные агрегаты проверяют на специальных стендах. В гаражных условиях вы можете проверить качество ремонта, только проехавшись на автомобиле: если машину на поворотах перекашивает, оперативно устраните проблему.

После ремонта обязательно загляните на развал-схождение.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector