0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить состояние дизельного двигателя

Как проверить дизельный двигатель при покупке авто

Решение купить автомобиль с двигателем на дизельном топливе предполагает причины, по которым выбран такой вариант. Причины определяют степень и главные параметры проверки двигателя перед покупкой. Но вопрос, как проверить дизельный двигатель при покупке является главным.

Выбор дизельного двигателя

До прихода в салон необходимо понимание основных характеристик, которые имел бы двигатель покупаемого автомобиля. Универсальных дизелей не бывает, поэтому желания должны увязываться в комплексе. Не может быть двигатель мощным и не кушающим активно масло, надёжным и сравнимо дешевым в обслуживании.

Мощные моторы имеют большой ресурс, надежны, но не так экономичны, как двигатели малой мощности, которые менее надёжны и с меньшим ресурсом.

Более надёжны двигатели без турбин, но турбированные дизели имеют лучше характеристики по мощности при меньшей экономичности.

Выбрав двигатель, который устраивает по своим показателям покупателя, следует понять методику проверки дизеля. Двигатель, в конечном счете, определяет судьбу покупаемого автомобиля.

Методика проверки дизеля в процессе покупки автомобиля

Выбрав предварительно автомобиль с устраивающим желания дизелем следует приступить к изучению двигателя.

При покупке нового автомобиля методика проверки проще и состоит из частей общей методики для подержанного автомобиля.

Проверку лучше разбить по шагам.

  1. На этом шаге необходимо провести осмотр дизеля на присутствие потёков жидкостей характерных для перегрева двигателя. Лучше если потёки будут отсутствовать на сальниках и в других проверяемых местах.
  2. Надо снять патрубок, которым соединён воздушный фильтр с коллектором впуска, а если дизель турбированный, то с турбиной. Если в патрубке обнаруживаются следы масла, то возможен износ, который бывает, значителен цилиндропоршневой группы или в лучшем случае сильно грязен воздушный фильтр.
  3. Следует запустить дизель и если не запустится с первого раза, то возможен скрытый дефект. Повторить запуски движка через разные интервалы, не трогая педаль газа:
    • Запуск нормальный, тогда на холостых оборотах надо смотреть выхлопные газы. Допускается небольшой выброс дыма при первом пуске мотора, но далее он не должен присутствовать в выхлопных газах.
    • Тихое постукивание при работающем дизеле допустимо, остальные звуки должны быть приемлемыми.
    • На холостом ходу надо увеличить обороты до 3000-4000 в минуту, дёрганье и вибрации не допустимы. Цвет выхлопа не должен быть сизым, иначе выставлено позднее зажигание, другие неточности настроек агрегата.
    • Если на холостом ходу резко газануть и при высоких оборотах появился сизый выхлоп и вибрация, то на этих режимах будет потеря мощности.
    • Если выхлоп чёрный, движок стучит, то не следует далее интересоваться такой машиной.

Проверка компрессии двигателя и других параметров

Иногда в дополнение к методике, представленной выше желательно проверить некоторые параметры двигателя экспресс методами, не претендующими на абсолютную точность. Иногда эти методы дают полезные результаты.

Проверять компрессию двигателя желательно специальным прибором. У дизеля допустимая величина составляет 36 атмосфер, минимум 31 и разброс давления по цилиндрам в пределе двух атмосфер.

Если нет прибора, то возможно оценить компрессию, хотя бы на «глаз». Надо включить двигатель, снять аккуратно крышку горловины дизеля и просто положить её на горловину. Если газы отбрасывают крышку, компрессия видимо не в норме. Качественную диагностику производят только на СТО специалисты.

Если завести мотор, радиатор заполнен антифризом по норме, дождаться открытия термостата и смотреть выходят или нет пузырьки воздуха в горловину радиатора на работающем двигателе. Появление пузырей свидетельствуют о повреждениях в блоке цилиндров.

Состояние некоторых агрегатов дизеля можно приблизительно оценить при осмотре работающего двигателя на автомобиле.

Для определения состояния поршневой системы необходимо на разогретом агрегате резко довести обороты до 3000 на 5 секунд, если не дымит выхлопная труба, то резко поднять до 4200 оборотов и держать 3 секунды. Если дыма нет, поршневая система и турбина работают нормально.

Но если есть дым, то будет повышенный расход масла. Чем больше черного дыма, тем меньше тяговые характеристики.

Проверка насоса ТНВД сводится к определению способности, заводится разогретому двигателю, если с напряжением стартует, то насос неисправен.

Проверенный перечисленными способами двигатель надо считать условно прошедшим тестирование, тщательная проверка возможна только в сервисной организации.

На вопрос как проверить дизельный двигатель при покупке авто с максимальной полнотой ответ прост — надо обратиться в сервисный центр.

Заключение

Опробование в реальных дорожных условиях является наилучшим тестированием дизеля, поэтому покупая машину надо её протестировать на ходу до принятия окончательного решения.

На различных скоростных режимах дизель может проявить себя по-разному, ведь эти двигатели не любят высоких оборотов. Выбор оптимальной скорости для двигателя важен с точки зрения расхода топлива, масла и износа агрегатов.

Поэтому к выбору дизеля надо относиться тщательно, продумав как его использовать.

Проверка дизельного двигателя своими руками

Не секрет, что эксплуатационные качества автомобиля напрямую зависят от состояния его двигателя. В первую очередь поэтому, при покупке подержанного автомобиля необходимо убедиться в адекватном состоянии этого агрегата.

Особое внимание следует обратить на дизельные моторы, так как их ремонт обычно стоит дороже, чем в случае с бензиновыми двигателями, да и сама стоимость дизелей выше.

Проверку состояния мотора, советуем начать с внешнего осмотра. Обратите внимание на то, чтобы на корпусе двигателя и в моторном отсеке не было следов подтекания масла или иных эксплуатационных жидкостей. Если мотор чисто вымыт, то это должно насторожить, ведь таким образом продавец мог пытаться скрыть следы утечек.

Отличный внешний вид двигателя, вовсе не означает его отличного технического состояния.

Конечно, утечки не всегда бывают очень опасны, возможно, для их устранения, нужно просто подтянуть какое – либо уплотнительное соединение. Но, если утечки вызваны, например, износом сальника коленвала, то работы по замене такого сальника могут стоить немалых денег.

В общем, в любом случае, будьте внимательны, и обращайте внимание на все, даже, казалось бы, незначительные недочеты.

Вытащите масляный щуп двигателя и определите уровень масла и его состояние

Если маcло очень чистое и прозрачное, то, его однозначно недавно меняли. Тут стоит задаться вопросом, зачем это делали, если автомобиль собирались продавать? Уж, наверное, не для того, чтобы уберечь вас от лишних трат по замене масла. Если же масло немного потемнело, то это вовсе не говорит о плохом состоянии мотора – это вполне нормально, если, конечно, масло не совсем черное.

Если масло имеет следы вспенивания и его цвет имеет молочный, несколько белесый оттенок, то, скорее всего в масло попала охлаждающая жидкость, например, по причине повреждения прокладки головки блока цилиндров, и, в таком случае, от покупки такой машины лучше отказаться.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также обратите внимание, нет ли в расширительном бачке системы охлаждения следов ржавчины.

Если такие следы обнаружились, а тем более, если сама охлаждающая жидкость имеет ржавый цвет, то, скорее всего, мотор перегревался, что является очень опасным признаком.

Если внешний осмотр двигателя не выявил никаких неполадок, то, попросите продавца машины, запустить мотор, а сами в это время понаблюдайте и послушайте, как он запускается, и какой цвет имеют выхлопные газы в момент пуска.

Самый плохой признак – это синий дым из глушителя

Если вы увидели такой дым, то дальнейший осмотр машины можно не продолжать – ищите другой автомобиль для покупки. Синеватый оттенок дыму придает масло, которое сгорает в камерах сгорания вместе с топливом, а ведь в исправном моторе, масло туда не должно попадать.

Даже черный дым, в принципе, не так «страшен», и не редко, это вполне исправимо, если черный дым связан с неправильной регулировкой системы подачи топлива и т.п. (правда, не всегда).

Если дым белый, то, возможно, это вовсе и не дым, а конденсат влаги в воздухе, тогда, после прогрева мотора дым должен исчезнуть, если на улице не слишком холодно.

В общем, если вы не уверены, что причины дымности выхлопа несущественные, и легко устранимы, то, лучше машину не покупать, ведь у исправного дизельного мотора выхлоп практически бесцветен, возможно, лишь легкое дымление в момент пуска.

В крайнем случае, обратитесь на СТО для более детальной диагностики «подозрительного» мотора, если вы не уверены в его технической исправности.

Послушайте, как работает мотор на различных оборотах

Звук должен быть ровным, без постреливаний и перебоев. Попросите продавца несколько раз резко нажать на педаль газа. При этом не должно быть перебоев в работе двигателя, а выхлопные газы не должны окрашиваться в черный цвет.

Читать еще:  Волга крайслер масло в двигатель

Есть еще один способ определения исправности мотора – просто перекройте выход глушителя. При этом должно чувствоваться определенное давление выхлопных газов, и чем больше перекрывается выходное отверстие, тем большим должно быть давление газов. Если это не так, то можно заподозрить прогар в выпускной системе.

Прослушайте мотор, обращая внимание на посторонние стуки и шумы. Посмотрите, не ощущается ли излишняя вибрации во время работы.

Неплохо, если есть возможность произвести замер компрессии в цилиндрах мотора. Такая процедура не займет много времени, да и сам компрессометр стоит не так уж и много, зато, замер компрессии может очень много сказать о состоянии двигателя.

Так, при компрессии ниже 18 атмосфер, дизель будет плохо заводиться, даже «на горячую». При компрессии от 18 до 23 атмосфер, дизель будет заводиться, только если он горячий или теплый, если же компрессия составит 28 или более атмосфер, то мотор будет заводиться даже на морозе. Кроме величины компрессии, обращайте внимание и на её равномерность по цилиндрам.

Поводя итог этой части диагностики мотора, можно сказать, что исправный дизель должен плавно, без провалов набирать обороты, его выхлоп должен быть практически бесцветным, не должно прослушиваться никаких подозрительных стуков и шумов, он должен легко запускаться, даже если он холодный.

Далее нужно проверить мотор, что называется «на ходу»

Следует провести пробную поездку на автомобиле. Проверьте, как «тянет» мотор, проедьте несколько километров на большой скорости, именно на высоких оборотах, при движении на большой скорости от мотора потребуются все его силы.

Оцените собственные ощущения от работы мотора, это также очень важно.

Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля?

09 ноября 2016 Категория: Советы и рекомендации

Многих автомобилистов привлекают авто с дизельным двигателем из-за их неприхотливости, надежности и экономичности. Тем не менее, при выборе дизеля есть ряд нюансов, которые обязательно нужно учесть, иначе вы рискуете потратить солидную сумму денег на то, чтобы привести двигатель в приемлемое состояние.

В этой статье мы расскажем, на что именно стоит обратить внимание, и как проверить дизельный двигатель при покупке авто.

Во-первых, оцените состояние двигателя так же, как при покупке любого другого автомобиля: общий вид двигателя, наличие подтеков масла, нагара или очагов коррозии. Обратите также внимание, если двигатель слишком уж чистый. Навряд ли у внедорожника, выпущенного в начале 2000 года будет сиять силовой агрегат, возможно так от вас пытаются скрыть течь.

Также рекомендуем вам (как и при покупке любой другой техники, особенно с рук) взять с собой кого-нибудь, кто лучше разбирается в данной теме и знает, как проверить дизельный двигатель при покупке авто. Если визуальный осмотр вас устроил, переходим к следующему этапу: старту двигателя.

Желательно проверить, как двигатель заводится в холодное время года (ну или хотя бы утром). Дизельный двигатель должен стартовать с полуоборота, если необходимо дольше вращать стартер — вероятно, износились кольца или поршневая.

Также попробуйте запустить прогретый двигатель — часто бывает такая ситуация, когда непрогретый двигатель запускается сразу, а «горячий» — лишь со второго-третьего раза. Это может свидетельствовать об износе поршневых колец или же неработающем температурном датчике.

Следом необходимо проверить дым, выходящий из выхлопной трубы при нажатой педали газа. Если он черный, вероятней всего, что износились маслосъемные кольца и масло попадает в топливо. Также возможен вариант с износом форсунок, что намного хуже.

Если дым присутствует, но он белый — в топливо попадает вода (обычно это можно распознать еще и по неровной работе двигателя на малых оборотах, он работает «рывками»).

Следом откройте масляную крышку и посмотрите, не выделяется ли масло из-под маслозаливной горловины (порой оно может даже брызгать). Причин может быть множество, в принципе устранению это вполне поддается, но наличие такого дефекта позволит вам серьезно сбить цену, если все остальное вас устроило.

Также следует оценить сам звук работы двигателя. Звук должен быть мягкий, но мощный, басовитый, без наличия разного рода шумов. Попробуйте услышать звуки, которые не входят в общий ритм, а также «погоняйте» двигатель на разных оборотах.

Если вас устроил данный автомобиль, и вы все же решили его взять, то первое, что вам необходимо сделать – это приступить к замеру компрессии (хотя желательно это делать еще при покупке). Для дизеля оптимальна величина компрессии в 25 атмосфер, хотя многое зависит от конкретной модели двигателя, но, как правило, компрессия более низкого показателя свидетельствует о неисправностях.

Причем чем меньше разница компрессии между цилиндрами, тем лучше (оптимальное значение — 0.5). От подержанного авто подобного ждать, конечно, не приходится, но если уж разброс действительно сильный — значит, вскоре двигатель нужно будет капитально ремонтировать.

Также компрессию можно приблизительно оценить и без особого оборудования (хоть и желательно все же воспользоваться компрессометром). Открутите крышку маслозаливной горловины, но не снимайте, и попросите своего товарища подержать нажатой педаль газа. Если двигатель втягивает крышку, то глобальных проблем нет, если выталкивает, значит, величина компрессии намного меньше необходимой.

Вдобавок не стоит предупреждать владельца авто о том, что вы будете проверять компрессию, так как существуют присадки, которые ее повышают. Будете введены в заблуждение, да и для двигателя эти присадки не очень-то полезны.

Помимо этого, сразу же после покупки следует купить новый ремень ГРМ (даже несмотря на то, что прежний владелец уверял, будто поставил его неделю назад). Причем желательно взять фирменный, пусть цена и кусается — если некачественный или изношенный ремень порвется, может разворотить всю головку блока цилиндров, а это уже совершенно другие деньги (не говоря уже о том, что ремень может порваться в самый неподходящий момент).

Надеемся, что наша статья помогла вам понять, как проверить дизельный двигатель при покупке авто, и вы сможете правильно выбрать автомобиль, который будет служить вам долгие годы!

Как проверить дизельный контрактный двигатель перед покупкой

Если вы считаете, что состояние двигателя вашего автомобиля требует серьезного капитального ремонта, что а диагностика в автотехцентре говорит о том, что ресурс двигателя выработан практически полностью и капиталка его уже не спасёт, то есть всего два варианта: либо купить новый двигатель, либо б/у. Но здесь есть возможность сэкономить деньги и приобрести б/у контрактный двигатель в хорошем состоянии. Существенная особенность такой покупки — необходимость знать, как именно выбирать дизельный контрактный двигатель. Все-таки агрегат был в употреблении, и хотя он и прибыл из Европы или Японии, причины, по которым он попал попал по контракту на склад, вы на 100% знать не можете, поэтому существует определенный риск. Если вы не специалист, выбор контрактного дизельного двигателя стоит поручить профессионалу, желательно такому, который сможет не только выбрать качественный мотор и поручиться за его качество, но и установит его вам в автомобиль, предоставив гарантию на свою работу.

Но как выбрать дизельный двигатель бывший в эксплуатации, если нет знакомых автомехаников и осматривать приходится самому? Как отличить барахло от двигателя в хорошем состоянии и определить реальную его стоимость? В этой публикации мы постараемся разобрать все тонкости покупки контрактного дизеля для вашей машины.

Во-первых, вы должны очень внимательно осмотреть двигатель со всех сторон. Обратите внимание — не вымыт ли движок, потому что если двигатель вымыт, то продавец таким образом может попытаться скрыть дефекты и явные проблемы блока цилиндров. Очень часто продавцы б/у-шных моторов моют их, чтобы удалить масляные потеки, тем самым замаскировав факт протекающих сальников.

Если вы обнаружите течь сальников после установки двигателя, это может привести к необходимости их замены, или еще более серьезным проблемам, если после монтажа и пуска вы не заметите подтекания, тогда проблемы настигнут машину уже в дороге. Поменять сальники на снятом двигателе стоит гораздо дешевле, но вы рискуете об этом узнать, когда будет уже поздно. Поэтому первый совет – бегите от вымытого двигателя, как бы чистенько он не выглядел. Хороший честный двигатель мыть не обязательно, его качество определяется далеко не внешним блеском и чистотой.

Читать еще:  Какое масло лить в лада ларгус

Итак, вы выбрали двигатель, который не выглядит, как начищенный котел. Что дальше? Далее вы должны провести осмотр головки блока цилиндров на предмет отсутствия течи масла из-под прокладки ГБЦ. Если течь есть – сразу отказываемся от покупки, с таким вариантом могут возникнуть проблемы в будущем.

Третьим шагом мы должны открутить крышку маслозаливной горловины двигателя и осмотреть ее с внутренней стороны. Тут нас волнуют два момента: наличие масляного нагара и эмульсии. Если нагар присутствует, это свидетельствует о том, что масло в двигатель заливали, мягко скажем, некачественное. Такой же эффект может возникнуть, если масло ни разу не меняли. Но хуже всего, если на крышке вы видите эмульсию, которая образуется, когда масло смешивается с охлаждающей жидкостью. И если эмульсия есть, то практически всегда это говорит о том, что прокладка ГБЦ пробита, или же есть трещина в блоке цилиндров или в его головке. В самом лучшем случае эмульсия будет свидетельствовать о трещине в масляном охладителе, но наличие всех этих трещин говорит о том, что двигатель, скорее всего, побывал в аварии, а значит, полон неприятных сюрпризов.

Масляный нагар или эмульсия на маслозаливной крышке? Отказываемся от покупки данного дизельного мотора. Смотрим следующий!

Далее мы должны прокрутить двигатель на несколько полных оборотов. Это мы делаем не для проверки компрессии, которую проверить таким образом невозможно, если мотор лежал на складе без масла со снятыми форсунками уже долгое время. Но таким способом можно убедиться в том, что поршневая система и коленвал вращаются свободно и не подклинивают во время вращения. Если проворачивание двигателя не удается – уточните, возможно, с дизеля был снят топливный насос высокого давления. В таком случае проворачивание получится только при одном условии: если на вашей модели дизеля на ТНВД идет отдельный привод, и, соответственно, при его снятии система газораспределения не нарушается. Таким образом, если при проворачивании двигателя явно заметны подклинивания – такой контрактный дизель мы не берем.

Следующий этап внешнего осмотра – это проверка впускного коллектора дизельного двигателя. Следует иметь ввиду, что в коллекторе всегда присутствует масляная пленка, это совершенно нормально. Ненормально, если во впускном коллекторе заметен масляный нагар в большом количестве. Дело в том, что в современных дизельных моторах для снижения токсичности устанавливается система рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR). Эта система призвана уменьшить токсичность выхлопных газов, в том числе для уменьшения содержания в них окислов азота и работает по следующему принципу: как клапан, который в некоторых режимах работы дизельного мотора соединяет пространство выпускного коллектора с задроссельным пространством впускного коллектора. В результате часть выхлопных газов попадает через впускной коллектор в цилиндр, где отработанные газы дожигаются. Это, безусловно, сопровождается образованием нагара во впускном коллекторе, но если нагара слишком много, это будет свидетельствовать о неполадках в работе системы EGR или о том, что пробег двигателя больше заявленного.

Попросите продавца снять выпускной коллектор с контрактного двигателя для проверки состояния выпускных окон. Основное, в чем вы должны убедиться – это в том, что нагар в выпускных окнах наличествует в виде сухой сажи. Масла быть не должно в любом случае, это важно.

Последнее, что мы можем сделать в процессе внешнего осмотра – это попросить продавца подвесить двигатель. Этим вы получите доступ к осмотру дизеля со всех сторон, убедитесь в целостности всех креплений мотора и в том, что поддон двигателя не имеет вмятин или, что хуже – трещин.

Таким образом, даже самостоятельно можно провести если не полноценное обследование, то хотя бы уберечься от ошибок в выборе дизельного двигателя и тем самым повысить вероятность того, что вы купите хороший контрактный мотор. Однако полностью исключить все возможные проблемы с контрактным дизелем этот способ все-таки не может. Дизельный двигатель, бывший в эксплуатации, может показать себя с самой неожиданной стороны, поскольку всю правду о том, в каких условиях и как он эксплуатировался предыдущим владельцем, вы никогда не узнаете.

Поэтому самым разумным будет заказать контрактный двигатель у проверенного продавца. Основным критерием выбора продавца будет наличие хороших отзывов в среде автовладельцев, при этом желательно, если эти автовладельцы ездят на таком же автомобиле, что и вы. Правильный продавец будет иметь запас самых ходовых двигателей на своем складе, оказывает услуги монтажа двигателей на автомобили заказчиков и дает гарантию на проверку. Надо оговориться, что гарантия на агрегаты, бывшие в употреблении, согласно действующему законодательству не предусмотрена, поэтому если продавец дает гарантию, это свидетельствует о том, что предлагаемые им двигатели проверены, продиагностированы, все сменные расходные материалы на дизеле заменены, и залито новое масло.

Toyota Land Cruiser › Бортжурнал › Советы при покупке дизельного автомобиля.

Нашел на просторах инета довольно подробный и ОЧЕНЬ практичный совет по выбору дизельного б/у авто.
Более того, все было проверено при покупке мною нового авто и я подтверждаю 100% верность нижеизложенного.
Итак, читаем:
» Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом…
Движок с турбиной (ТДИ) проверяется прогретый (покупал друзьям знакомым тачки 1991-1998г.в), резко даешь газу до 3000об и держишь 3-5сек- дыму никакого нет уже неплохо (если любой дым валит постоянно, беги от этой машины), далее резко даешь газу до 4200об и держишь 3сек — если нет дыма никакого то турбина работает на все 100 и поршневая не убита, если идет белый, сизый, голубой дым, то или поршневая или турбина будут конкретно жрать масло (т.е ищи другой пепелац), если дым черный, то или хреново работает турбина или негерметичность: патрубок турбина-интеркулер, интеркулер, патрубок интеркулер-вп.коллектор, чем раньше пойдет черный дым тем хреновей турбина, на расход не влияет, но тяга и максималка меньше, черный дым при газе в пол (нагрузке) больше, в принципе если масло не берет не очень страшно, сам проездил месяц с дырявым патрубком интеркулер-вп.коллектор (типа как почти без турбины) и ничего до 2000 об не ощущается, максималка 180 вместо 205 и больше черного дыма. ЧЕРНЫЙ ДЫМ — это несгоревшая соляра (причина — много топлива и мало воздуха) — не страшно, но неприятно. Ну и чтоб дым из маслогорловины и щупа не валил при 3000-4000об, на 2,5тди открученная маслокрышка должна лежать как влитая, на других может на холостых прыгать, при 2000-3000об должна лечь (присосаться) Смотрите и чтоб пузырей и масла в антифризе не было. Еще в масло заливают загустители (доктор… и т.п.), тогда оно (капля) тянется как сопля, это ООчееень хреново.
Заводится теплый (горячий) дизель должен с полтыка. Холодный при +8гр и выше (свечи не включаются) тоже с пол тыка. От -25 до +8 гр. включаются свечи, чем ниже температура тем больше греют свечи и может заводится с небольшим напрягом (если летняя соляра не замерзла). Если исправна электроника, свечи и (плохо) заводится горячая — обычно кирдык насосу ТНВД, плохо заводится холодная — обычно кончается (убита)поршневая. Дизель не любит больших оборотов (например долговременно более 3000об), и его можно запросто незаметно убить проехав 200км например на 4000об. При высоких оборотах температура антифриза отстается всегда 90гр, а вот масло может нагреватся более 160-180гр, при 200гр оно начинает гореть и сильно падает давление — и как следвтвие лавинообразный износ, я например ездю до 130-140км/ч (2700-3000об) температура масла до 110гр, ОЖ-90гр; при обгонах (кратковременно менее минуты) до 210км/ч (4200об) при этом температрура (за 1 мин) может поднятся до 120-130гр (больше не допускаю). При такой езде у меня например до сих пор расход масла = 0 на 8000км (меняю через 8тыщ масло кастрол 10W40 5л) если ООчень часто подтапливать под 200кмч, то ужор масла может быть не более 400гр на 8тыщ (50грам на 1тыщу)

Еще к вышесказанному смотрю лонжероны чтоб не вареные (кривые), еще смотрю чтобы все стекла совпадали по году выпуска машины например если машина 1997г.в. то на стеклах внизу будет стоять …97 или …96. На боковых и задних г.в. может не стоять поэтому смотреть чтоб попарно (лево-право) между собой были одинакоые серии (номера). И реальный средний пробег всегда (по опыту до скрутки у свежей машины) для бензина 25-35тыщ в год, для дизеля 30-40тыщ (а иногда даже умеют и по 80-100тыщ), а продаются (у нас например свежие тачки) практически все машины (хоть 6-7 лет, хоть 11-14 лет) с показаниями 180 -+ 15тыщ.
Для инфы: ресурс двигла Аудей и VW (поршневой) бенз 300-700тыщ, дизель 400-900тыщ, чем выше объем (соответственно ниже обороты), чем лучше масло и фильтра, частота его смены ну и руки (ноги) гонщика — тем выше ресурс. У япоцев и корейцев поменьше, не могут они по 7-10 лет на одной тачке ездить, да и кузов обычно не переживает двигун.

Читать еще:  Автозапуск двигателя своими руками

Хотелось бы добавить, что если резко дать газу, то может вылететь облако черного дыма. Это сажа, которую выбивает резкой струей из выхлопной. И она именно вылетает и потом дыма нет. Это нормально.
И еще я слышал что при резком нажатии газа допыскаеться легкий дымок поначалу — типа турбина неуспела раскрутиться.»
Надеюсь, кому-нибудь пригодится (как и мне). Удачи на дорогах !

Как самостоятельно диагностировать неисправности дизельного двигателя

23 августа 2019 Категория: Полезная информация.

Дизельные двигатели — надёжные и ресурсные агрегаты. Но как любой другой сложный механизм, дизельный ДВС бывает, сталкивается с проблемами. В основном на ресурс дизеля напрямую влияет состояние топливной аппаратуры, поэтому быстрое обнаружение и устранение неисправностей может продлить жизнь мотору и отсрочить капитальный ремонт.

Признаки неисправности дизельного двигателя

  • Затруднённый запуск
  • Снижение мощности
  • Повышенный топливный расход
  • Чёрный или сизый выхлоп
  • Жесткая работа, повышенный шум
  • Неравномерная работа на холостом ходу, двигатель «троит»
  • Колебания частоты оборотов коленчатого вала, то есть обороты «плавают»
  • Частые поломки свечей накаливания
  • Повышение уровня масла в картере

Как производят диагностику дизельного двигателя на СТО

Основных способов проверить состояние дизельного двигателя у владельца при обращении на сервис три.

Визуальный осмотр, анализ шумов во время работы мотора позволяет опытному мастеру быстро оценить состояние двигателя и узлов топливной аппаратуры, опираясь на состояние воздушного фильтра, вид свечей накаливания, звук работы ТНВД на холостых оборотах и под нагрузкой и так далее.

Замеры определённых параметров дизельных двигателей в основном связан с замерами давления топлива в магистрали, компрессии в цилиндрах. Часто к замерам прибегают после визуального осмотра и анализа шумов: мастер предполагает локализацию проблемы и нуждается в уточнениях. Обычно вручную замеряют показатели старых дизелей с механическим ТНВД. Для такой диагностики снимают топливные форсунки, замеряют компрессию, давление картерных газов, проверяют фазы газораспределения и так далее.

Компьютерная диагностика дизельного двигателя. Проводится специальным сканером. Основана на выявлении неисправностей дизеля на основании данных работы датчиков и управляющей электроники.

Компьютерная диагностика современных дизелей способна проверить:

  • топливную систему
  • систему управления
  • исполнительные устройства двигателя.

В ходе компьютерной диагностики анализируют особенности «электрической» части работы форсунок, определяют показатели температуры, устанавливают показатели компрессии. Затем все данные собираются воедино; результаты выводятся на экран вместе с рекомендациями по устранению. Это современный, простой и быстрый метод, который позволяет установить дефекты без необходимости демонтировать дизельный мотор с машины.

Что можно сделать для самостоятельной экспресс-диагностики дизельного двигателя

Одни владельцы выполняют такие меры в качестве профилактики и из любопытства, другие — пытаются самостоятельно установить причины, почему дизель вдруг отказался заводиться, работает непривычно или «не едет», ещё до обращения к специалистам. В любом случае, такая проверка дизельного двигателя своими руками экономит время и финансы.

Перечислим основные методы самостоятельной диагностики исходя из признаков неисправности.

Присмотреться

Профилактический осмотр двигателя, по-хорошему, необходимо проводить каждую неделю.

Итак, водитель подходит к машине. Не запуская двигатель, следует провести такие действия:

  • визуальный осмотр подкапотного пространства
  • осмотр состояния и степени натяжения приводных ремней
  • проверка целостности проводки
  • проверка воздушного фильтра
  • измерение уровня масла в картере двигателя
  • измерение уровня антифриза в бачке
  • измерение уровня тормозной жидкости
  • проверка целостности топливных шлангов и патрубков
  • проверка топливного фильтра

Затем мотор запускается, прогревается до рабочих температур. После полезно газануть: цвет выхлопа тоже расскажет о проблемах.

Прислушаться

Для тех владельцев, которые дорожат своим авто, привычно беспокоиться о том, что звук мотора как-то изменился. Нужно прислушаться к дизелю на холостом ходу, а затем и в процессе движения.

  • стрекотание при запуске, исчезает при нагревании;
  • приглушенный шум с частотой вдвое реже частоты оборотов коленвала при работе дизеля на холостом ходу;
  • звонкий стук со стороны ЦПГ;
  • хлопки, в том числе на холостом ходу.

Не всегда пугающий владельца шум исходит от самого мотора: стрёкот, свист и стук может издавать и навесное оборудование, и коробка передач.

Определять точную локацию шума будет проще, если у вас есть механический стетоскоп. В крайнем случае, можно сделать аналог из палки и пустой жестяной или пластиковой балки.

Обращайте внимание на:

  • тональность звука: звонкий или глухой
  • зависимость звука от оборотов двигателя: становится ли шум громче и чаще с набором оборотов либо, наоборот, пропадает.

Провести простой эксперимент

Во время самостоятельного осмотра и диагностики двигателя полезно также провести «бумажный тест».

Во время работы прогретого двигателя поднесите чистый белый лист бумаги на расстояние порядка 1-2 см к выхлопной трубе. Ждите минуту, затем подсушите бумагу на солнце или с помощью салонной печки.

Осталось оценить состояние высохшей бумаги:

  • Лист чистый, без грязного налёта и следов от выхлопных газов — двигатель работает исправно;
  • Заметны следы масла или коричневые разводы — имеет место «масложор», на сервисе дизель приготовят то ли к замене маслосъёмных колпачков, то ли к серьёзному ремонту.
  • Заметен масляный налёт, но цвет бумаги не изменился — вероятно, антифриз просачивается в камеру сгорания и масло смешивается с охлаждающей жидкостью, так бывает при пробое прокладки клапанной крышки блока цилиндров или повреждении (пробое) ГБЦ.

Также бумажный тест покажет проблемы в работе выхлопаной системы. При нормальной работе выхлопной системы лист будет только вибрировать от выходящего потока газов. Если же лист начнёт буквально засасывать внутрь выхлопной трубы, это признаки прогоревшего клапана EGR, проблем с регулировкой газораспределительного механизма, прогоранием банок выхлопной системы. Нужно наведаться в сервис.

Купить сканер

Некоторые владельцы предпочитают не обращаться на сервис раз-два в год, а приобрести инструменты для «домашней» компьютерной диагностики. Останется только подключить сканер к ноутбуку или даже смартфону через специальный адаптер — и вуаля, компьютерная диагностика двигателя всегда под рукой.

Вместо сканера с диагностическим разъемом OBDII может выступать ноутбук со специальным ПО (например, Torque Pro или Check-Engine) и переходниками для подключения.

Отличие в том, что ПК подключается к разъёму на приборной панели автомобиля кабелем, а вот девайсы вроде планшета или смартфона можно связать с машиной по беспроводной связи. Поэтому для самостоятельной диагностики лучше использовать именно сканер-адаптер OBDII.

Порядок действий такой:

  1. Обнаружить универсальный диагностический разъем в салоне автомобиля, обычно он рядом с предохранителями.
  2. Подключить в него через адаптер ПК, планшет, смартфон с заранее скачанным для нужной марки автомобиля софтом
  3. После синхронизации устройств данные отобразятся на дисплее
  4. После успешной инициализации необходимо запустить мотор и запустить программу для диагностики.
  5. На дисплее будет отображаться информация: данные о температуре топлива и его расходе, об оборотах двигателя, а также оповещения, графики, сигналы и предупреждения об ошибках в работе ЭБУ двигателя и его систем. Главное — суметь считать код неисправности (ошибки) двигателя. После этого его можно будет расшифровать, просто погуглив, и тем самым получить прямое руководство к действию.

После обнаружения и устранения ошибок при помощи компьютерной диагностики не лишним будет проверить двигатель на ошибки повторно.

Важно учитывать, что достоверность показаний прибора могут искажать попавшие на корпус смартфона солнечные лучи и высокая влажность.

В отдельных случаях двигателю потребуется углубленная диагностика, которую можно провести только дорогостоящим профессиональным оборудованием в сочетании с профильными знаниями мастера.

Итого

Даже если владелец не сможет самостоятельно определить причины неисправности дизельного двигателя, внимательное наблюдение и «конспект» основных выявленных закономерностей не будет лишним.

Точно и максимально подробно описав мастеру проявления неисправностей, владелец экономит время специалиста и уберегает себя от лишних расходов.

Топливные дизельные форсунки найдёте в нашем каталоге

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector