0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять поршня не снимая двигатель

Как провести замену поршневых колец своими руками?

Поршневые кольца требуют замены, как правило, независимо от пробега автомобиля. В основном зависит эта процедура от качества заливаемого в двигатель масла, частоты его замены и т. п. Узнаем для начала, а какие же симптомы укажут на выход их из строя?

СИМПТОМЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ИЗНОС ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Автомобиль стал больше расходовать топлива? Это один из первых симптомов, указывающих на то, что кольца износились и требуется их замена. Дело в том, что при износе поршневых колец снижается компрессия двигателя (об этом подробнее написано ниже). Это вынуждает водителя транспортного средства сильнее давить на газ, пытаясь заставить мотор работать как раньше. В итоге либо топливом заливаются свечи из-за переобогащённой смеси, либо излишки бензина попадают в картер.

Двигатель начинает троить, и повышается расход топлива. Может снизиться также и мощность двигателя. Многие водители со стажем именно по этому признаку определяют время, когда надо менять кольца. И это правильно, ведь мощность двигателя напрямую зависит от состояния колец. Вся поршневая группа должна обеспечивать необходимый уровень компрессии для того, чтобы двигатель функционировал оптимально. Существует даже специальное значение компрессии, которое в норме должно равняться 9. Износ поршней, поршневых колец Повышенный расход масла, как правило, в большинстве случаев дополняется снижением мощности двигателя.

Маслосъёмные кольца не успевают убирать остатки смазки с поверхности цилиндра, а в результате этого излишек масла попадает в камеру сгорания. Здесь то, что не успевает сгореть, улетает в катализатор и выходит через выхлопную трубу. Вот вам и следующий симптом: когда из глушителя идёт сизый дым, то это свидетельствует о сгорании масла. Но повышенный расход масла не всегда можно причислить к признакам, свидетельствующим об износе поршневых колец. «Маслоедом» мотор становится по нескольким причинам, и об этом можно прочитать в специальной литературе.

Поршневые кольца способны одновременно выполнять несколько функций.

Герметизация камеры сгорания, посредством чего не допускается проникновение газов в картер. Поршневые кольца защищают сам поршень от перегрева. Дело в том, что на головке поршня постоянно концентрируется тепло, а кольца способны направлять его к цилиндру, интенсивно омываемому ОЖ. Благодаря поршневым кольцам равномерно распределяется масляная плёнка по поверхности цилиндра. Кроме того, не допускается проникновение масла непосредственно в саму камеру сгорания. Чтобы кольца работали эффективно, они должны равномерно прилегать ко всей поверхности цилиндра. По истечении определённого времени сам цилиндр меняет свою форму, тем самым увеличиваются зазоры в каналах.

Таким образом, нарушается упругость колец. Что происходит затем — понятно. Нарушается герметизация, газы проникают в картер, начинается повышенный износ уже всей поршневой группы. Одним словом, когда эти детали изношены, только грамотный порядок замены поршневых колец на новые поможет решить проблемы, описанные выше. Ниже будет представлен алгоритм замены колец своими руками. Многие начинающие водители страшатся самостоятельно выполнить операцию, так как приходится снимать двигатель. Кроме того, сам процесс кажется сложным только на первый взгляд и требующим узкоспециализированных знаний. Спешим успокоить. Это не совсем так. Поменять кольца на новые вполне удастся и одному человеку, не особо разбирающемуся во всей специфике. Даже двигатель снимать не нужно в большинстве случаев, а достаточно наличия определённых инструментов.

Хотелось бы отметить, что определить, надо ли снимать двигатель или нет, всё-таки придётся. Для этого существует специальный метод, подразумевающий снятие головки. Визуально осматриваются цилиндры и оценивается их состояние. Первоочерёдно обращается внимание на дефекты, которые могут виднеться на стенках гильз. Лучше всего попросить кого-нибудь, кто разбирается, проверить всё и сказать, нужен ли демонтаж двигателя или нет, чтобы всё было изначально правильно сделано. Если же вы уверены на все 100%, что «полетели» только кольца и не нужны ни расточка блока цилиндров, ни капитальный ремонт двигателя, то мотор снимать точно не нужно. Хотелось бы предупредить, что снимать головку цилиндров несложно, но вот обратно собрать не так уж и легко. Именно поэтому браться за проверку состояния самостоятельно лучше не надо. Если знакомы со специалистом в этой области, то попросите его. Процедура проверки не займёт много времени, и, скорее всего, специалист даст согласие.

Порядок самостоятельной замены поршневых колец

Во-первых, нужно приобрести новый комплект поршневых колец, а при покупке не забыть проверить упаковку, сами кольца.

Во-вторых, будут необходимы такие инструменты:

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

  • демонтируется головка блока цилиндров;
  • проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
  • затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Замена поршневых колец

Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

Следующий этап – непосредственно, замена поршневых колец. Проще всего произвести замену, если имеется съемник поршневых колец. Он представляет собой щипцы, разжимающие кольца. Главное – не переусердствовать и не разжать слишком сильно, поскольку они могут попросту сломаться. Если же приспособление для установки поршневых колец взять негде, можно обойтись тонкой отверткой с плоским жалом. Задача, конечно, усложнится, но справиться с ней можно. Ставить их необходимо с осторожностью, чтобы не поцарапать поршни отверткой.

После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.

Читать еще:  Замена масла в коробке приора цена

Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.

Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

  1. мотор нельзя сильно нагружать;
  2. по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
  3. не желательно преодолевать затяжные подъемы;
  4. категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
  5. перед поездкой двигатель нужно прогревать.

Toyota Sprinter SE.Vintage › Logbook › Устраняем жор масла или замена поршневых колец. Часть 3. Заключение.

Далее снимаем кольца с поршней, слегка зафиксировав последний в тиски. Путать местами и стороной опять же нельзя (если снова их ставить).

Вставляем каждое кольцо по отдельности в цилиндр, поршнем уталкиваем на 87мм, щупом измеряем тепловой зазор в замках колец (по мануалу). При замерах температура окружающего воздуха не должна быть нулевой или ниже, желательно +10-20 градусов, иначе замеры будут не точными.
Тут я опять ошалел, зазор в замках всех колец находится ровно по середине между номиналом и максималом. Может уже меняли? Может, сомневаюсь. Старые кольца ставить не стал, новые (стандартные) промерял, получились около номинала.
Теперь нужно открутить шкив колена. Зажимаем шкив чем попадется, используя отверстия в нем. Непосредственно сам коленвал стопорить тут всякими деревяшками нельзя и не получится.

Откручиваем болт крепления шкива, усилие большое. Снимаем шкив. Без съемника – дело дрянь, денег жалко и город в 30 км. Решил изготовить сам из подручного материала, после нескольких неудачных попыток получилось).

Откручиваем и снимаем пластмассовую крышку, снимаем защитное кольцо ремня грм и сам ремень. Двумя отвертками осторожно снимаем шестерню колена.
Теперь внимание, для замены переднего сальника коленчатого вала можно пойти 2-мя путями: 1). Ножом (острием от колена) разрезать сальник, выдернуть и забить новый; 2). Снять масляный насос (я пошел этим путем). Для этого ослабляем 4 болта крепления компрессора кондиционера.

Откручиваем болты крепления и снимаем масляный насос

После снятия, советую не вращать шестерню насоса и коленвал до установки.

Вынимаем старый сальник, втыкаем новый

Теперь чистка.
Чистим корпус масляного насоса, маслоприемник, гбц и резьбу болтов её крепления, блок цилиндров (сопрягаемые части), поршни, особенно тщательно канавки поршней и отверстия.

Особое внимание хочу уделить отверстиям блока цилиндров, в которые заворачиваются болты крепления гбц. Их нужно вычищать очень хорошо! Можно ещё прогнать резьбу метчиком, я этого не делал, чистил тряпкой (долго), намотанной на отвертку.
Сборка.
Сгонял в город за запчастями и недостающими инструментами.
Далее по тексту везде, где: «Мажем маслом», имеется в виду «Смазываем свежим моторным маслом».
Мажем маслом передний сальник коленвала и устанавливаем на место масляный насос с новой прокладкой. При установке на коленвале и шестерне насоса есть выемки, тут можно сориентироваться по оставшимся следам. Заворачиваем болты и прикручиваем компрессор кондиционера (если откручивали).
Компрессионные кольца легко ломаются, аккуратно одеваем на поршни новые кольца в последовательности: расширитель, нижний скребок, верхний скребок, 2е поршневое кольцо, 1е поршневое кольцо согласно схеме ниже. На 2м кольце есть маркировка 2R или Т, ею вверх.

Чтобы затолкать поршни в цилиндр, нужно сжать кольца. Сжиматель изготовил сам (можно и купить – 300р) из куска оцинковки, длинного болта с полной резьбой (М8 вроде), гайки и 2-х шайб. Тут главное, чтобы была соосность отверстий, в которые вставляется болт.

Мажем маслом цилиндры, сжиматель внутри, вкладыши и шатунные шейки коленвала. Кольца сжали, убираем крышку шатуна, на болты опять куски шланга. Ориентируем поршень по метке на поршне (к ремню грм), вставляем поршень в цилиндр (шатунная шейка коленвала лучше внизу) и аккуратно деревянной стороной молотка стучим по поршню, пока не зайдет полностью. Следим за кольцами! Если поршень не идет, не надо долбить бездумно, кольца могут лопнуть, подправляем кольца отверткой или перезажимаем. Главное — не торопиться. Мажем маслом резьбу болтов, одеваем крышку соблюдая метки. Я вставлял по одному поршню и сразу затягивал, проверяя после этого плавность и легкость вращения коленвала, закусов не должно быть. Не получилось – перезатягиваем. Кстати, о затяжке, равномерно в несколько проходов с моментом 29нм затягиваем гайки головой на 14 (12-лучевая), помечаем маркером болт и гайку и доворачиваем на 90 градусов (делал 2 раза по 45). Конечный момент получился 70нм (этого в мануале нет, так для инфы).
Ставим маслоприемник с новой прокладкой и щуп с направляющей. Обезжириваем низ блока цилиндров и поддон, мажем герметиком последний и устанавливаем. Ставим щиток акпп и вставляем приемную трубу (придется повыпендриваться), для удобства можно сразу присоединить её к катализатору, но болт хомута не затягивать. Прикручиваем лыжу и опоры двигателя.
Ложим новую прокладку гбц, устанавливаем последнюю по направляющим, мажем болты головки маслом и равномерно в несколько проходов заворачиваем болты до момента в 29нм. Помечаем болты маркером и доворачиваем на 90 градусов, затем еще на 90 (я делал 4 раза по 45).

Прикручиваем выпускной коллектор (если снимался), к нему приемную трубу (место соединения смазал графиткой, не могу точно вспомнить, надо-ли, но что-то внутри подсказывало, что надо, могу путать) и затягиваем болт хомута крепления к катализатору, проверяем, чтобы приемная ни за что не задевала.
Мажем маслом трущиеся части распредвалов и болты крышек, ставим на место обратно тому, как снимали, с затяжкой в последовательности:

При установке распредвалов, должны совпасть устаночные метки на шестернях, там еще есть метки вмт. Как ориентир, при проворачивании, 2 метки поочередно должны совпасть.

Проверяем и, если нужно, настраиваем тепловые зазоры клапанов (на удивление, у меня все ок).

Сальник распреда не менял, он почти новый, и не забивал, как в мануале. Просто вокруг обмазал герметиком перед установкой и затянул крышкой. Ставим шкив распредвала (штифт на нем к метке «К», там еще есть «А») и шестерню коленвала, меняем ролик-натяжитель на новый (мой шумел). Устанавливаем коленвал по метке на корпусе масляного насоса и метке на шестерне коленвала, и распредвал по метке на первой крышке и отверстию в шкиве с меткой «К» (при этом установочные метки окажутся вверху, а метки вмт совпадут).
Снова слегка поддомкрачиваем двигатель за компрессор кондиционера и снимаем правую опору двигателя. Надеваем ремень грм, отпускаем ролик-натяжитель «на свободу», проворачиваем на 2 оборота коленвал до меток, которые снова должны совпасть. Проверяем натяжку ремня и закручиваем ролик-натяжитель. Ставим защитное кольцо ремня отбортовкой наружу, прикручиваем 2 защитные крышки и шкив помпы. Одеваем и закручиваем шкив коленвала 118нм. Ставим все ремни, генератор с креплением, правую опору двигла, верхнюю крышку ремня, распределитель зажигания на место. На торце выпускного распредвала есть выточка для посадки ротора распределителя зажигания, она со смещением, поворачиваем ротор под неё или снимаем крышку распределителя и поворачиваем бегунок на 1-й цилиндр.
Домкрат убираем. Мажем примыкающие части крайних крышек выпускного распреда герметиком, ставим крышку клапанов с прокладкой и приворачиваем. Заворачиваем свечи. Подсоединяем все трубки, патрубки, провода, топливопровода и т.д., перепроверяем. Заливаем масло и антифриз. На несколько оборотов по часовой проворачиваем коленвал за шкив (чтобы нагнать масло), подключаем разъем бензонасоса и заворачиваем крышку бензобака. Ставим воздушный фильтр, аккумулятор.
Снова всё перепроверяем.
Барабанная дробь, запуск!
В процессе всё проверяем, антифриз доливаем, много оборотов давать не стоит. Если всё подсоединено и собрано правильно, после запуска контрольные лампы чека, зарядки и давления масла на панели приборов погаснут, двигатель работает устойчиво.
Приворачиваем правую защиту и колесо, мажем люк бензонасоса герметиком (можно использовать тот, которым мазали поддон) и устанавливаем, ставим сидение, готово, радуемся).
Составлять точную смету затрат не стал, она у всех будет разная. На память, поршневые кольца 2670р, прокладка гбц 1200, сальник 350, герметик поддона немецкий 350, остальные прокладки около 300, динамометрический ключ стрелочный 650, головка на 14 с ключом на 10 и трубочкой около 100, по литру масла и антифриза – 450 и 250 (или около). Набор головок, ключей и прочего инструмента у меня уже был.

Читать еще:  Какое масло заливается в мотоцикл урал

На все про все вместе с докупленными инструментами ушло около 7 тысяч. Кольца мог взять и дешевле, но в наличии были только по такой цене.
Если руки растут не из того места, на котором сидите, есть время, деньги, желание и оборудование, то зачем отдавать машину в сервис или брать контракт, можно сделать самому.
Хочу сказать Большое Спасибо человеку с моего города и этого сайта, который выручил меня головкой Е16, которую я не мог найти. Он одолжил мне весь набор по душевной доброте, абсолютно не зная меня. Есть ещё добрые люди!
Удачи с ремонтами, а лучше, чтоб не возникала в них необходимость!

Как поменять поршневые кольца не снимая двигатель? Пошаговый способ

При большом пробеге авто, когда начинаются проблемы, поиски решения, как поменять поршневые кольца, не снимая двигатель, начинает любой водитель. Сизый выхлоп, завышенный расход, как бензина, так и масла, компрессия, падающая ниже нормы – все это явные признаки изношенности поршневой группы. Стандартный прием – сменить колпаки маслоотражателя – потери в масле уменьшает настолько незначительно, что и затеваться не стоит. Однако и съем движка удручает и не привлекает.

Во-первых, не каждый рискнет совершить демонтаж самостоятельно.

Во-вторых, без помощи знающего друга не обойдешься.

Содержание

Как поменять поршневые кольца, не снимая двигатель? Есть подробный и четкий алгоритм. Повозиться придется, однако ничего заоблачного не потребуется. Любой, кто умеет держать в руках инструменты, способен справиться с этим делом.

Готовим фронт работ

Приступать к делу лучше, загнав машину на яму или эстакаду. Нет ни того, ни другого – готовьте домкрат и опорные кирпичи/чурки, а себя – к более сложным условиям работы.

  • Авто ставится на ручник; для гарантии под задние колеса подкладывается упор;
  • Аккумулятор отсоединяется и отставляется в сторонку;
  • Под движок помещается тазик, чтобы не запачкать все вокруг сливаемыми жидкостями;
  • В емкость спускается тосол. Для этого отсоединяется температурный датчик и вывинчивается пробка.

Первый, и самый простой, этап пройден.

Самое трудное: разборка

Чтобы добраться до поршневых колец, снять придется много всякой мелочи, зато можно будет не демонтировать важное, большое и тяжелое.

  • От бензонасоса отсоединяется шланг. С крышки фильтра скручивается гайка, отстегиваются крепления, после чего она снимается;
  • Отсоединяется трубка с вакуумного усилителя;
  • Демонтируется корпус фильтра;
  • Отключаются провода от трамблера, снимаются все патрубки, в том числе и тот, что ведет к печке;
  • Откручивается глушитель. Это можно сделать снизу, применяя головку на 13, или сверху – с использованием накидного ключа;
  • Свинчиваются и снимаются тросы подсоса и газа, отсоединяется карбюраторный шланг, проводные штекеры разъединяются, после чего с электроклапана демонтируется провод;
  • С клапанной крышки удаляются патрубки, с нее откручиваются фиксаторы, и она снимается;
  • Рычаг коробки передач переключается на 4 или 5 скорость. В таком его положении свинчивается болт шкива и откручивается натяжитель;
  • Снимаются ремень, шкив распредвала и шпонка. Если она отказывается покидать свое место, можно оставить ее в покое, хоть и будет немного мешать;
  • Демонтируется натяжной ролик. Если моторные подушки провисли от возраста, ролик будет упираться в корпус и так просто не выйдет. Тогда движок поддомкрачивается, пока у ролика не появится свободный ход;
  • На головке блока цилиндров сначала ослабляются все болты, а потом по очереди выкручиваются. Немного расшатав, головку снимают.

Самое главное: кольца

Осталось, в принципе, не так уж много работы. Именно на этом этапе начнутся затруднения у безъямных автомехаников, поскольку вестись все должно снизу. Машину придется приподнять на удобную для вас высоту домкратом, после чего подложить упоры. Работать прямо на домкрате нельзя: он может уехать под весом авто и вашими энергичными действиями, и машинка вас придавит.

  • Снимается поддон;
  • С маслоприемника свинчиваются 3 болта;
  • Откручиваются шатуны – по одному, сразу же выталкивая освобожденный наверх и прикручивая его на подушку. Главная забота на этом этапе – не перепутать подушки шатунов, менять их местами категорически нельзя;
  • Снимается поршень, подушка сразу же прикручивается (чтобы чуть позже не вспоминать, что обозначает маркировка);
  • Канавки поршня отчищаются от нагара, кольца обкатываются по ним, если надо – притирается мелкой наждачкой;
  • Поршень ставится на место, и сборка повторяется в обратном разборке направлении. Зная, как поменять поршневые кольца, не снимая двигатель, вы, конечно, времени потратите много, но куда меньше, если бы пришлось демонтировать и мотор.

Замена поршня: когда и как ее проводят?

Смотрите также

Колоссальные нагрузки и экстремально высокие температуры в процессе работы двигателя оказывают разрушительное воздействие на основные детали цилиндро-поршневой группы – цилиндры и поршни.

В результате постоянного контакта данная пара испытывает трение, сила которого увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах и деформационных изменениях элементов.

При первичном возникновении проблем в работе поршневой группы ограничиваются, как правило, заменой колец. Сами поршни могут прослужить намного дольше (2-3 таких замены), однако рано или поздно они также потребуют обновления. Вместе с этим обычно производится расточка цилиндров в целях восстановления их правильной геометрии.

Далее рассмотрим, какие элементы поршня больше других подвержены износу, как определить его степень и предотвратить нежелательные последствия.

Виды износа конструктивных элементов поршня

Тяжелые условия работы цилиндро-поршневой группы сказываются, прежде всего, на состоянии поршневых колец, юбки поршня и отверстия под палец.

Износ колец

Наибольшему трению о внутреннюю поверхность цилиндра подвергаются поршневые кольца, которые изнашиваются по наружному диаметру и по высоте – вследствие трения о торцы канавок.

Быстрее других изнашивается первое кольцо и первая канавка поршня, так как они работают в условиях самых высоких температур и нагрузок, испытывают влияние абразивов и недостаток смазки. В результате внутренних напряжений кольца теряют свою упругость и разрушаются.

В канавках прежде всего изнашивается нижний торец, почти постоянно контактирующий с кольцами (за исключением такта всасывания) и подвергающийся усиленному давлению с их стороны.

Неравномерный износ и деформация канавок вызывает сильную вибрацию поршневых колец, повышенный расход масла и прорыв картерных газов.

Забитые дренажные отверстия в нижней канавке вызывают угорание масла.

При замене поршневых колец канавки восстанавливают на токарном станке – для улучшения прилегания элементов. Если этого не делать, новые кольца в изношенном цилиндре будут деформироваться значительно быстрее старых из-за несоответствия форм и неравномерного распределения удельного давления.

Износ юбки

Об износе юбки поршня свидетельствует появление на ней многочисленных задиров, из-за которых зазор между нижней частью юбки и стенками цилиндра увеличивается. Двигатель при этом начинает работать более шумно.

Пределом износа считается образование зазора, составляющего около 0,5 % диаметра цилиндра. То есть для цилиндров диаметрами 50, 70, 80 мм предельный зазор составляет соответственно 0,25; 0,35; 0,4 мм.

Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутрометра в разных частях цилиндра – сначала в нижней, менее изношенной, затем в средней.

Износ бобышек

С внутренней стороны юбки имеются приливы (бобышки), в которых просверлены отверстия для поршневого пальца. Оба его конца работают внутри бобышек, а средняя часть – в верхней головке шатуна.

Для проверки износа бобышек измеряется их диаметр. Величина фактического зазора между бобышками и пальцем, а также диаметр последнего в местах сопряжения с отверстиями должны соответствовать определенным нормам. Если допустимые пределы нарушены, поршень и палец подлежат замене.

Читать еще:  Какой аккумулятор подходит на ваз 2114

Отверстия в бобышках из-за неравномерного износа со временем становятся овальными. Если их размер при этом не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой.

Если при осмотре поршней на днище и жаровом поясе наблюдаются царапины, трещины и другие повреждения, вызванные чаще всего нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси, поршни нуждаются в замене.

Что следует учитывать при выборе новых поршней?

При подборе новых поршней необходимо обязательно проверять их форму: диаметр верхней части (на участке рядом с кольцами) должен быть меньше диаметра нижней. При нагреве поршней, который происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке) конус превращается в правильный цилиндр.

Степень конусности поршней зависит от типа двигателей и их теплового режима – чем он выше, тем конусность больше.

На днище поршней указан их диаметр в районе колец. Однако при выборе новых деталей лучше ориентироваться на другую, наибольшую величину – диаметр нижней части юбки. Зазор между ней и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм (более точные значения указаны в мануале).

Проверить правильность зазора несложно: после нагрева поршня и цилиндра до 150 °С поршень опускают в гильзу и следят за его прохождением. При нужном зазоре он плавно опускается под тяжестью собственного веса – не заклинивает и не падает.

Выбирая поршневые комплекты, следует обязательно обращать внимание на фирму-производителя и материал. Дешевые алюминиевые детали неизвестных марок вряд ли прослужат долго. Недорогие сплавы с отсутствием кремния не обладают высокой прочностью и не имеют должного теплового расширения.

Отличные рабочие характеристики двигателя и увеличение межсервисных интервалов обеспечивают только поршни из качественных износостойких материалов.

В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. Антифрикционные твердосмазочные покрытия (АТСП) выпускает российская компания Моденжи.

Для работы с двигателем в их линейке существует специальный аэрозольный состав – MODENGY Для деталей ДВС с дисульфидом молибдена и графитом. Он может использоваться как для создания нового защитного слоя на юбках поршней, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

После нанесения на юбки поршня связующие вещества, входящие в состав покрытия, полимеризуются, а твердые смазочные частицы равномерно распределяются по трущимся поверхностям, образуя прочную протекторную пленку. Она предотвращает появление задиров и снижает фрикционный износ поршней.

Сбалансированная аэрозольная упаковка позволяет наносить покрытие быстро и равномерно. При комнатной температуре состав высыхает за 12 часов, при нагреве до +170 °C – за 20 минут.

АТСП MODENGY Для деталей ДВС может использоваться не только на юбках поршней, но и в дроссельных заслонках, вкладышах распределительных и коленчатых валов, шлицевых соединениях, штоках клапанов.

Перед использование покрытия обязательна предварительная подготовка поверхностей. Отличную адгезию и долгий срок службы АТСП гарантирует Специальный очиститель-активатор MODENGY. Он выпускается как отдельно, так и в наборе с покрытием, что позволяет не только добиться наилучшего результата, но и сэкономить.

Как поменять поршни самостоятельно?

Проверить состояние цилиндро-поршневой группы и диагностировать возможные неисправности можно самостоятельно, без снятия двигателя. Однако для этого потребуются определенные знания и навыки.

  • Для начала слейте имеющееся внутри ГБЦ масло. После демонтажа головки проанализируйте состояние прокладки, если оно вызывает опасения – удалите ее полностью
  • Обязательно снимите нагар с верхней части цилиндра, в противном случае вытащить поршень и оценить его исправность будет проблематично
  • Замеряйте диаметр цилиндра при помощи нутромера. Прокручивая коленвал, убедитесь, что на гильзе имеются расточки – глубокие риски, расположенные в вертикальном положении
  • Затем демонтируйте поддон, слейте остатки масла и осмотрите дно на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.). Тщательно осмотрите масляной пленку – если на свету она не искрится – вкладыши изношены и требуют замены
  • Аккуратно достаньте поршень вместе с шатуном и кольцами, проверьте их состояние. Если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогорание днища и поверхности в зоне первого компрессионного кольца, износ верхней канавки больше допустимого – необходимы дальнейшие действия по разборке поршня, а также его замене вместе с пальцем и бронзовой втулкой верхней головки шатуна
  • Чтобы отделить поршень от шатуна, удалите из отверстий в бобышках стопорные кольца, с помощью пресса достаньте поршневой палец и шатун. В случае необходимости тем же прессом снимите бронзовую втулку
  • Перед сборкой комплекта «поршень-палец-шатун» убедитесь, что маркировка на этих элементах выполнена краской одного цвета – то есть они имеют одинаковые диаметры отверстий
  • Соедините поршень с шатуном, проверив параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками
  • Запрессуйте палец в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна, затем вставьте в канавки бобышек стопорные кольца
  • В качестве заключительного шага установите поршни с шатунами в гильзы цилиндров.

Присоединяйтесь

© 2004 – 2019 ООО «АТФ». Все авторские права защищены. ООО «АТФ» является зарегистрированной торговой маркой.

Замена поршневых колец своими руками

Поршневые кольца выполняют три главные функции:

  1. Уплотнение (герметизацию) камеры сгорания (или камеры расширения).
  2. Улучшение теплопередачи через стенку цилиндра.
  3. Регулирование расхода смазки.

Замена поршневых колец ВАЗ 2110

  • Рис1. Не будем заострять внимание на том, как снять клапанную крышку, кто подзабыл могут почитать в мурзилке.
  • Рис2. Откручиваем 2 гайки на 10мм, и снимаем провода массы.
  • Рис3. Откручиваем гайку на 13мм, и снимаем провод массы двигателя. В данном случае он находится на шпильке термостата. Если у Вас он находится не на головке блока, то его можно не снимать.
  • Рис4. Откручиваем гайку крепления поддерживающего кронштейна головки блока.


Двумя ключами на 17мм откручиваем топливные магистрали. Чтобы не перепутать их при обратной установке, рекомендуется их пометить. Отсоединяем разъем с датчика включения вентилятора, и откручиваем 2 гайки крепления термостата.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector