2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена стоек пежо 308

Замена стоек стабилизатора пежо 308.

Peugeot 308 2011

  • Эксплуатация автомобиля идет полным ходом. Проехали с женой 2т.км., стал замечать очень тихий стук в районе передней подвеске при переезде по небольшим выбоинам. Стук исходил из района переднего левого колеса. Перечитав различные форумы я принял решение о замене «косточек», менять их лучше в паре.

    Теперь о замене стоек:

    Для замены стоек понадобиться: смотровая яма (подъемник), ключ на 15 (16) в зависимости от производителя стоек (мне понадобился и тот и другой), ключ «торекс» (звездочка)(я откручивал с помощью шестигранника №4, подошел почти идеально), нужен домкрат, балонный ключ, монтажка либо что-то крепкое не большого диаметра, чтоб можно было направить стабилизатор.

    При замене со смотровой ямы, загоняем на яму, под задние колеса обязательно противооткаты (подойдут любые бруски, можно кирпич но не желательно), срываем болты крепления переднего левого «водительского» колеса, домкратим, откручиваем колесо, далее спускаемся в яму, ключем на 15 или 16 откручиваем гайки крепления стойки (см. фото), придерживая центр крепления ключем торекс. Откручиваем нижнюю и верхнюю гайки. Стойка должна сняться легко, можно немного пошевелить стабилизатор монтажкой. После снятия стойки я промазал места крепления косточки (проушины) графитовой смазкой (немного). Далее крепим стойку в верхнее крепление наживляем гайку, крепим нижнее крепление (помогаем монтажкой), закручиваем обе гайки. Резьбу которая выйдет из гайки лучше смазать графитовой смазкой. Ставим колесо, снимаем с домкрата, и делаем так же другую сторону.

    Ничего сложного нет, у меня замена стоек заняла около 1 часа неспеша с перекурами, менял на автомобиле импортного производства впервые.

    Теперь мини проблемы с которыми я столкнулся:

    1) На родных стойках стояла гайка на 15, на купленных на 16, не в каждом магазине и уж тем более не в каждом гараже есть данные ключи, головки не подойдут, в итоге сначала наживлял ключем на 17, а потом мне привезли нужный чтоб обтянуть.

    Читать еще:  Замена масла пежо 408

    2) У меня в яме освещение было не из лучших и с первого взгляда я не увидел что в центре болта (шаровой) с которого откручиваем гайку нужно вставить именно торекс, левую сторону у меня получилась открутить с шестигранником, правую сторону уже только с торексом (благо в наборе инструментов есть).

    Замена стоек Пежо 308

    Опытные специалисты автосервиса «AutoMD» профессионально и оперативно производят грамотную замену стоек Пежо 308 по доступной цене в Москве.

    Замена стоек Peugeot 308

    Замена стоек Пежо 308 в Москве

    Стойки — жесткие элементы, которые крепятся к кузову и подвеске. Их задача — уменьшить колебания и толчки при движении. Передние и задние стойки могут выходить из строя вследствие износа или активной езды по неровной дороге. Чаще всего ломается стержень стойки, что тут же отражается на комфорте передвижения. Доверить замену стоек Peugeot 308 вы можете мастерам «AutoMD».

    Теоретически провести эту процедуру можно самостоятельно, однако обратившись к нам, вы получите 100% результат с фирменной гарантией. Для замены стоек Пежо 308 используются современные инструменты. Возможна установка одной или нескольких стоек единовременно. Кроме того, вы сможете воспользоваться случаем и также заказать диагностику подвески.

    Замена стоек пежо 308

    Peugeot 308. Неисправности глушителя

    Признаки неисправности выхлопной системы

    -Непривычный или слишком громкий звук выхлопа.
    -Запах выхлопных газов в салоне при закрытых окнах.
    -Отработанные газы визуально заметны из-под днища.
    -Неприятный запах выхлопных газов, при заведомо качественном топливе.
    -Наличие примесей, вылетающих из глушителя при работе: насыщенный цветной или белый дым, капли влаги или масла. Данный признак также может свидетельствовать о неисправности двигателя, поэтому требуется -дополнительная диагностика.
    -Резонансный дребезг при изменении оборотов коленчатого вала, глушитель «звенит».
    -При проезде неровностей, резком трогании с места или торможении, слышны удары глушителя о корпус.
    -Выхлопная система цепляется за незначительные неровности дороги.
    -Повышенный расход топлива при исправной топливной системе автомобиля.
    -Затруднения при запуске двигателя, при отсутствии иных неисправностей.
    -Визуально заметные повреждения: вмятины, прогары, сквозная коррозия. Вплоть до того, что у вас может быть пробит глушитель.
    -Слишком сильно греется глушитель, ощущается избыточный нагрев днища кузова в салоне.

    Читать еще:  Замена лобового стекла пежо

    -Пев, доносящийся из-под днища или капота автомобиля, свидетельствует о том, что какие-то детали прогорели, образовалась трещина, нарушилась герметичность гофры, износились прокладки, оборвались эластичные крепления;
    -Металлическое дребезжание из-под капота указывает на разрушение внутренней структуры резонатора, а в районе заднего бампера – реактивного глушителя;
    -Прерывистый стук из-под днища характерен для износа опор глушителя.

    Виды неисправностей выхлопной системы

    -Отвалился глушитель. Не обязательно оставить систему выхлопа на дороге. У вас может быть оборван один или несколько подвесов, труба может лопнуть в середине системы.
    -Дырка в глушителе. Может образоваться механическим или химическим путем. Коррозия, агрессивная химия и неровности дороги — основные враги выхлопной системы.
    -Прогорел глушитель. Эта неисправность, как правило, возникает из-за некачественного топлива или нарушений в настройке мотора.
    -Сечет глушитель. Термин применяется при нарушении герметичности соединений. Выхлопные газы под давлением вырываются наружу. Неисправность имеет характерный звук.
    -Гремит глушитель. Имеются ввиду не удары о днище, а характерные резонансные звуки при нарушении внутренней структуры «банок».
    -Забитый глушитель. Подобная неисправность не обязательно связана с оплавленным внутри катализатором. Забиться может любой компонент выхлопной системы — от трубы до второго глушителя. Это может быть либо сажа, либо обломки внутренних перегородок.
    -Обрыв гофры. Распространенная проблема при механическом контакте с грунтом.

    Как проводится диагностика неиспарностей глушителя

    -Визуальный осмотр, в том числе и скрытых полостей.
    -Оценка состояния корпуса и труб на предмет повреждения коррозией и химическими реагентами.
    -Замеры уровня СО в отработанных газах.
    -Поиск пробоя прокладок в местах фланцевых и гибких соединений.
    -Компьютерная диагностику всей системы отвода отработанных газов, анализ работы датчиков.
    -Проверка состояния сажевого фильтра DPF (для дизельных моделей).
    -Диагностика системы рециркуляции отработанных газов EGR (для бензиновых моторов).

    Читать еще:  Как поднять пежо 206

    Ремонт выхлопной системы

    В большинстве случаев ремонт выхлопных систем заключается в замене неисправных деталей новыми (реже – восстановлением самих деталей). Для замены выхлопной системы обязательно потребуется подъёмник или эстакада. А также ассистент – детали системы не тяжёлые, но могут располагаться в труднодоступных местах (а трубы глушителя имеют ещё и внушительные габаритные размеры). Поэтому их монтаж/демонтаж лучше выполнять с помощником.

    Перед осуществлением ремонта следует провести тщательную диагностику выхлопной системы – чтобы не ограничиваться заменой одной-двух явно неисправных деталей, а выявить и потенциальных «кандидатов» на скорый отказ.

    Под днищем автомобиля, особенно с внушительным пробегом, все элементы покрыты грязью и коррозией. Естественно, резьбовые соединения, как и вставленные друг в друга трубы глушителя и соединительные хомуты, «прикипают намертво». Однако пользоваться «грубой силой», ударяя по деталям молотком и «выворачивая» трубы довольно рискованно – из-за вероятности повредить соседние узлы под днищем.

    После демонтажа деталей выхлопной системы необходимо провести их диагностику – и принять решение об их замене или ремонте. Современные составы (клеи, герметики) позволяют достаточно эффективно справляться с мелкими «пробоинами». Для более серьёзных случаев потребуется сварка, наварка заплаток или же замена детали целиком.

    При замене каталитического нейтрализатора необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Работать с отслужившим катализатором можно только в перчатках. Поскольку сотовые ячейки содержат тяжёлый металл – родий, столь же опасный, как и ртуть!

    По этой же причине необходимо соблюдать все правила утилизации отработавших свой срок каталитических нейтрализаторов.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector