23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Алюминиевая прокладка под головку

какую прокладку поставить под головку?

Предыдущая тема :: Следующая тема
АвторСообщение
.S.T.A.L.K.E.R.

Посетитель

Регистрация: 29.03.2009
Сообщения: 70
Темы: 15
Откуда: Ульяновск
Мото: CZ-472.4,JAWA 638,JAWA 634

какую прокладку поставить под головку?алюминевую или медную?
стояли сначало алюминевая а потом медная,както странно.
ява 634
Вернуться к началу
Romshik

Профи

Регистрация: 23.10.2006
Сообщения: 277
Темы: 2

Здесь наверное на любителя больше вопрос, я ставил всегда обожжонные медные, главное чтоб толщина этой прокладки была в пределах 0,3 мм Тоесть 2 прокладки стояло за место одной? Если так то скорее всего кто-то увеличивал камеру сгорания чтоб бензин низкооктановый лучше переваривала или просто старые продавленные какиенибудь поставили.
_________________
Jawa 638
Вернуться к началу
s1imon

Посетитель

Регистрация: 28.07.2009
Сообщения: 51
Темы: 2
Откуда: Беларусь
Мото: Ява 634

Не однократно слышал что медная прокладку лучше алюминиевой, но чёткого обоснования никто не говорит) МОжет кто чётко напишет в чём приимущество медной прокладки над алюминимевой?!
Вернуться к началу
САС
Забанен
Суровый Явист

Регистрация: 17.06.2009
Сообщения: 2995
Темы: 9
Откуда: Белгород
Мото: 634-8/15+562 80г.р., 634-8/15 80г.р, 634-8/00 77г.р., 350-360/00 69г.р.+560 72г.р., 180-487.3 92г.р.

s1imon писал(а):
Не однократно слышал что медная прокладку лучше алюминиевой, но чёткого обоснования никто не говорит) МОжет кто чётко напишет в чём приимущество медной прокладки над алюминимевой?!

Я думаю что люминь лутше ( на явах с завада стояли алюминиевые) ои мягче,а зничит лутше уплотняет при меньшем усилии затяжки шпилек,но люминь прокладка на один раз.

Вернуться к началу
>I

Новичок

Регистрация: 06.03.2010
Сообщения: 28
Темы: 1
Откуда: Волгоградская обл.
Мото: Jawa 634

у моего знакомого ещё на Восходе медная стояла, прогорела потом решили поставить алюминиевую и всё нормально .
Вернуться к началу
колобок

Профи

Регистрация: 23.11.2005
Сообщения: 377
Темы: 18
Откуда: Тамбов
Мото: CZ-350, suzuki sv400s

.S.T.A.L.K.E.R. , можно прокладку вырезать из алюминиевой банки из под пива, но она только на один раз
Вернуться к началу
Konst-B5

Профи

Регистрация: 03.11.2009
Сообщения: 334
Темы: 18
Откуда: М.О.
Мото: JAWA250/353

Я в 91 году вырезал из модного тогда FAXE в литровой банке
_________________
JAWA 250/353 ’62, 350/634 ’74.
ПРОДАМ: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=222195#222195
Вернуться к началу
yuric

Профи

Регистрация: 04.08.2009
Сообщения: 305
Темы: 3
Откуда: Киров
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.

Считаю, что алюминий лучше. Есть основания полагать, что так же считает завод изготовитель.
Медь и алюминий плохо совместимы, образуют гальваническую пару, в месте их соединения всегда имеет место окисление, в большей или меньшей степени. Кроме того у них разные коэффициенты линейного (теплового) расширения.
Алюминиевая банка на мой взгляд тонковата, я вырезал прокладки из баллончиков из под аэрозолей. Если мне не изменяет память, толщина родной прокладки 0,8 мм.
Вернуться к началу
DUM

Посетитель

Регистрация: 21.10.2009
Сообщения: 76
Темы: 2
Откуда: Новосибирская обл. г.Бердск
Мото: ЯВА 638-00 1988

Купил набор прокладок на двигатель, так там толщина алюминевой прокладки была 0,5мм .Только ниодна прокладка мне неподошла, пришлось самому вырезать.
Вернуться к началу
TOM

Мастер

Регистрация: 21.06.2008
Сообщения: 2525
Темы: 9
Откуда: Кременчуг, Украина
Мото: Ява 634

Я не вижу большой разницы между алюминиевой и медной прокладками. При установке прокладки нужно обращать внимание, чтобы внутренняя кромка прокладки не выступала в камеру сгорания, иначе возможно калильное зажигание.
_________________
«. Нищее детство в Кременчуге. » (О. Бендер)
Вернуться к началу
i_edgars

Профессор

Регистрация: 19.04.2005
Сообщения: 12343
Темы: 59
Откуда: Latvija/Livani
Мото: Jawa 634

нет ни какой разницы между алюминиевой (но именно алюминиевой а не дюралюминиевой) и медной прокладкой! Главное чтоб размер соответсвовал. медную повторно можно ставить тольке после отжига ее, а алюминиевую можно поставить повторно развернув прокладку.
медную надо отжигать даже если гайки крепления головы приотпустил, алюминиевую не нижно трогать.
Из под пива прокладка получится тонкой и на 634 или 638 можно будет заливать только 95-ый бензин. при чем пищевой алюминий жесткий и особенно на 634 будет трудно затянуть головы так чтоб не просачивались газы.
_________________
Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Ford Scorpio 2,5D 1991года. 345 678 km
Чаще подмажешь — меньше стоять будешь!
Вернуться к началу
DimaZzZ
Карточек: 1
Профи

Регистрация: 16.02.2008
Сообщения: 384
Темы: 23
Откуда: г.Курчатов Курская область
Мото: Jawa 634 1982 год выпуска

У меня стояли и те и те,но лучше алюминь,у меня с медными сочились газы,и обжигал и простую ставил все равно газы проходят как не затягивай,алюминий все решил)толщина была у меня 0.8,634ка
_________________
Хочу чтоб мечта осуществилась
Вернуться к началу
Vano
Карточек: 2
Мастер

Регистрация: 30.05.2007
Сообщения: 4203
Темы: 23
Откуда: Донбасс
Мото: пока нет

Стоят у меня алюминиевые, вырезал из старого баллона аэрозольного. На несколько затяжек хватает, потом нужна новая.
Вернуться к началу
Demokrat_RUS

Гуру

Регистрация: 05.08.2009
Сообщения: 849
Темы: 11
Откуда: Hennef
Мото: Germany

Меня интересует вопрос — зачем отжигать прокладки медные? Например снял посмотреть цпг, но чтобы одеть обратно надо отжигать? Воздух сосать будет?
Вернуться к началу
yuric

Профи

Регистрация: 04.08.2009
Сообщения: 305
Темы: 3
Откуда: Киров
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.

Когда медь отжигают она становится мягче, поэтому легче обжимается (деформируется) сопрягаемыми поверхностями.

Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:

Для отжига детали из меди разогретую до красного каления (600?С) деталь быстро охлаждают в воде.

Вернуться к началу
Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

Лада 2105 LEGO › Бортжурнал › Алюминиевая прокладка ГБЦ на классику!

Здарова всем! Купил сегодня прокладку алюминиевую ГБЦ на классику! Вижу такую в первые, но мне кажется что она лучше чем стандарт. И у нее отверстия под 76мм как у цилиндров! качество неплохое. Кто с такими сталкивался?

Цена вопроса: 50 ₽ Пробег: 69540 км

Лада 2105 2001 — запчасти

Машины в продаже

Лада 2105, 2006

Лада 2105, 1996

Лада 2105, 2003

Лада 2105, 2010

Смотрите также

Комментарии 28

будешь ставить ее?

ну как прокладка?

Не ставил еще, лежит

76мм это под 1,5?

я так уже попробовал поставить фигня полная получилась пошла вода в масло а двигатель не смог запуститься ((( вообщем только масло и фильтр испортил ну и прокладку зря купил …

Просто для установки прокладки из металлов нужно шлифовать ГБЦ и Блок именно под МЕТАЛ, т.е. уровень шероховатости поверхностей должен быть меньше чем для обычных паронитовых прокладок.

Как поживает прокладка?

толщину не подскажешь?

В магазине у себя в городе

на блок цилидров устанавливается обычная паронитовая прокладка, с окольцовкой вокруг поршней и герметиком вокруг маслоотводящих и охлаждающих каналов. если установить две такие прокладки одну поверх другой, то они просто прогорят. поэтому промеж таких двух прокладок устанавливают аллюминиевую проставку. а две прокладки ставят для того, чтобы ездить на 80-м топливе, чтобы не было детонации. но так делали лет 10-15 назад. ни какой тяги и приёмистости двигателя. + повышенный износ поршневой. а одна проставка без прокладок никак держать не будет.
моя машина 94-го года, когда я её купил я удивился — она ехала на 92-м как будто сзади якорь от эсминца привязали. при капиталке выяснилось — две прокладки и аллюминиевая проставка. после капиталки поставил простую прокладку — машину не узнать!

сэндвич городить я не буду! будет установлена одна или две подряд алюминиевые прокладки для снижения степени сжатия в цилиндрах (низкая степень сжатия нужна для турбомотора!) из соображения надежности цельная алюминиевая прокладка лучше чем паронит! Она достаточно мягкая, про жмется! спорить бесполезно поставлю сниму видео! Выложу!

кто бы спорил! если всё получится, я буду только рад увидеть результат. я ведь сказал что могу ошибаться. удачи в тюнинге!

Спасибо дружище)) и тебе!

сэндвич городить я не буду! будет установлена одна или две подряд алюминиевые прокладки для снижения степени сжатия в цилиндрах (низкая степень сжатия нужна для турбомотора!) из соображения надежности цельная алюминиевая прокладка лучше чем паронит! Она достаточно мягкая, про жмется! спорить бесполезно поставлю сниму видео! Выложу!

Такая прокладка не обеспечивает уплотнения. Она предназначена для перехода на 80-ый бензин. Ставили её между двумя обычными прокладками.

здаров! вот у меня такой вопрос — ты эту прокладку уже поставил? возможно я что то не догоняю, но это же не прокладка! это аллюминиевая проставка.

видишь тут фишка в том что я турботаз собираю и мне крайне важно чтобы ничего нигде не выдавило в каналы из цилиндров. Так вот думаю если поставить алюминьку то будет надежнее.

Пи. Си. Кстати принципиально не пользуюсь герметиками и прочей хренью протираю все начисто обезжириваю и на стоковые прокладки все закручиваю! Нигде не давит все нормально главное хорошо подтянуть!))))

Алюминиевая прокладка под головку

Плохая карма вновь меня настигла. Второй байк и опять просекло прокладку под головкой блока цилиндра (ГБЦ). На Вулкане два цилиндра в раздельном исполнении, т.к. это V-Twin, но в каком именно пробой, вычислить не удалось. Поменял обе. Собсственно статья о том, как сделать свою прокладку. Для автомобилистов возможно это не проблема, но найти готовую на японбайк по нормальной цене — та еще задача.

Материал изложен в полноте, приемлемой лично для меня, потому как пишу в первую очередь себе, чтобы больше не наступать на те же грабли.

Часть 1: диагностика пробоя

Кому неинтересно, переходите сразу во вторую часть, «Материалы и инструмент»

Хотя современный байк конструктивно похож на автомобиль, диагностировать пробой прокладки ГБЦ сложнее. Объемы жидкостей и двигателя меньше, сезонный пробег меньше, зимой не ездим. Так же некоторые признаки пробоя могут вообще не появиться или компенсироваться другими проблемами. Например, падение уровня ОЖ не приведет к подъему масла, если масло тоже где-то подтекает или оно старое и уже выгорает.

Прокладка прогарает между цилиндром и каналом охлаждения или между соседними цилиндрами. Это нормально, эксплуатационный износ, нужна замена прокладки. Если перегреть двигатель, вероятно поведет ГБЦ и/или блок цилиндров, получим ту же проблему. В таком случае дополнительно потребуется шлифовка привалочных плоскостей. Совсем тяжелый случай — трещина в ГБЦ. Не лечится, насколько мне известно.

В совокупности признаки пробоя прокладки ГБЦ на мотоцикле могут быть следующие:

  • Датчик температуры указывает на перегрев. Вентилятор включается чаще, работает дольше или вообще непрерывно. При этом полагаем, что датчики и соединения проводов в норме. Но для надежности ищем другие признаки.
  • Постоянные пузырьки в расширительном бачке. Если была замена антифриза — пузырьки могут быть, т.к. выходят воздушные пробки. При нагреве жидкости могут появиться пузырьки, если был завоздушен компенсационный шланг, который идет от верхней точки системы охлаждения в бачок. Я проверял так: в мерный стакан переливал охлаждающую жидкость, туда шланг компенсации объема, потом грел байк. После включения вентилятора немного пузырило и уровень поднялся, в мерном стакане это легко контролировать. Потом все, никаких признаков в эту сторону.
  • Кроме пузырьков, визуально и на запах — дым выхлопа в бачке. На холоде может парить и сам антифриз с разогретого байка.
  • С холодного запуска греются патрубки радиатора. Либо термостат заклинило и он открыт постоянно, либо система охлаждения загазовывается и быстрее нагревается. Кстати, хуже бывает, когда термостат всегда закрыт. Так же будет идти перегрев байка, но признаков пробоя не найти, потому что его нет. В таком случае опять же проверяем патрубки радиатора на температуру. Когда-то они все же должны нагреться.
  • Mаслянные разводы в охлаждающей жидкости. Сложно принимать за признак, т.к. после замены прокладки они тоже могут быть, пока система не промоется и ОЖ не поменяем еще раз.
  • Падение уровня ОЖ в бачке, при этом уровень масла растет. Проверять нужно на холодном движке, потому что после покатушки уровень охлаждающей жидкости может быть выше (тепловое расширение вытолкнет лишнее в бачок). Тоже не 100% признак. С нормальной прокладкой покатался в пробках, температура была на границе красной зоны. Приехал, антифриз горячий, парит, слышу булькание в верхней части магистрали. Байк остыл, ОЖ всосалась в систему — полбачка как не было. Т.е. уровень упал, а прокладка нормальная, я полагаю.
  • Эмульсия в масле (белые разводы), белая пена на щупе, масло цвета кофе с молоком. Очень спорно. Два раза попадал на пробой прокладки, ни разу не видел таких признаков. Объяснений есть несколько: ОЖ не идет в масло, хотя пробой есть; не всякий антифриз не с любым маслом даст такой эффект; объем охлаждающей жидкости в масле должен быть значительным.
  • Белый дым на прогретом байке. Вероятно антифриз всасывается и испаряется в цилиндрах. Признак спорный, зависит от количества утекающего антифриза. Белый дым может быть при прогреве, если холодно на улице. Это выпадение конденсата, а не пробой прокладки. Даже вода в глушителе капельками собирается. А еще парить может, если бензин залили с водой 🙁
  • При попадании в цилиндр, охлаждающая жидкость вымывает из него весь нагар, поршень и клапана будут сиять чистотой. Однако без вскрытия это сложно увидеть, и скорее всего объем жидкости должен быть серьезным. Или утечка длительной.
  • Падение компрессии, серьезная разница в одном из цилиндров по отношению к другим. Тому есть несколько причин, кроме пробоя прокладки. Например, износились компрессионные кольца. Но если при этом маслосъемные кольца тоже износились, лишнее масло может выровнять компрессию и отклонения не увидим. Если переливает бензин в цилиндр — масло со стенок быстрее смывается — падение компрессии, хотя не признак пробоя прокладки ГБЦ. Напонимаю, компрессию нужно мерять на прогретом двигателе, выкрутив все свечи всех цилиндров и отключив высоковольтные катушки.

На примерах, как у меня выглядел пробой прокладки ГБЦ. Два байка, Фура (Honda CB400-SF) и Вулкан (Kawasaki VN750A).

11000 км. Есть только светодиодный индикатор перегрева, без термометра. Жара за 30, приехал на работу, через полчаса выхожу, под байком след лужи. В расширительном бачке — пусто, а перед выездом была норма, проверял. Тут мне провели полевой ликбез, как работает система охлаждения, про малый и большой круги и т.д. Заехал на СТО, залил жидкость до нормы. Через 20 км в гараже — опять пусто. Тесты, замена прокладки, проблема решена.

6000 км. Аналоговый термометр ОЖ. Большой город, часто в пробках, к тому же жара. Раньше с термометрами не ездил, байк тоже незнакомый. Какая должна быть норма, не знаю, в красную зону стрелка не лезет, ну и ладно. Поехал тестировать самодельный реле-регулятор на трассе, обороты держал высокие но и скорость больше 90 и вуа-ля! Стрелка почти в красной зоне. Добрался до гаража (через город и пробки) — через шланг перелива выкипает антифриз О_О. Бачок открыл — реально кипит! Дальше были тесты, пузырьки в бачке, огонь с дымом..

Часть 2: материалы и инструмент

Какой нужен металл? В идеале — чистый алюминий или его сплав схожей мягкости. Чистый листовой алюминий имеет марку А-5 (99,5%) и А-0 (99,0%), чище бывает только в проводах и фольге. Но такой чистый имеет очень узкое применение, он просто не нужен. И по скольку реальность далека от идела, мои кандидаты были такими: АМц, АД1М — это марки алюминия; ВД1АМ, 1105АМ — дюралюминиевые сплавы. Не факт, что дюраль подойдет, такой сплав обычно жесче аллюминиевого. Как вариант, рассматривал идею купить жесткий сплав и отжечь его. Не знаю, чтобы из этого вышло..

Лирическое отступление: первые прокладки я делал из металла, который мне батя подсунул. Он же собственно саму идею и подсказал. Алюминий был добыт на производстве в те дни, когда я еще под стол ходил. Ни я ни батя не в курсе, какая это марка сплава. Я только визуально и на память знаю, насколько он гибкий и как поддается обработке.

Где купить? Моя первая идея была спросить алюминий у рекламщиков, которые световые блоки делают. Так себе вариант, если честно. Долго шарился в инете в поисках поставщиков — только оптовые продажи, например, от тонны. Засада, блин.. В итоге в Томске нашел «фирму в гараже», купил дюраль ВД1АМ 0.45x1200x3000, 4.5кг, стоит

1500р (2015 год, бакс = 65р). Меньше листа не продавали, и это мне еще повезло. Теперь у меня материала чуть более, чем дофига. Потом нашел другую контору, где по одному измерению лист режут, но было поздно. Есть еще компания в инете, nfmetall.ru. Заявлена продажа от килограмма + стоимость доставки. Как на самом деле — не выяснял.

Оригинальная прокладка толщиной 0.23мм, моя — 0.45мм. Ожидаю незначительное падение компрессии.

Инструменты: маркер, высечки, резиновый молоток, обычный нож, нож-косячок, простые хорошие ножницы (не по металлу), гровер с прямой шарошкой по металлу. И самое главное — терпение. Не торопитесь. Первую прокладку в этой паре я делал 5 часов, вторую — 3.5 часа, т.к. уже «набил руку».

Часть 3: изготовление

Пропустим часть о том, как вы снимаете ГБЦ. У меня эта процедура занимает почти целый день 🙁 Имеем такой вид:

Нужно удалить старую краску(?).. герметик(?).. короче то, что было на оригинальной прокладке в качестве покрытия. Для очиски нельзя использовать наждачку или стальной нож. Любые царапины на привалочной плоскости выйдут боком. Я сделал из куска алюминия скребок, закруглил все его грани. Отлично чистит. Периодически поправлял грани от заусенцев. Результат:

Фаза 1. Маркером отмечаем центры отверстий. Сами отверстия обрисовывать необязательно, это «черновик» будущей прокладки.

Высечками на жесткой доске, например ДСП, вырубаем отверстия. Высечки берем меньшего диаметра, чем нужно. Доводить до точного будем ножом, т.к. пробить 100500 отверстий в точном соответствии — нереально.

Промятый высечками металл выравниваем на резиновой подложке резиновым молотком. Аккуратно, легкими ударами, чтобы не создать лишнюю деформацию заготовки.

Фаза 2. Обрисовываем ножом одно отверстие. Вырезаем.

На фото обрисовано вообще все, включая форму прокладки. Это я зря сделал. После точной доводки возможно получится смещение и линии не совпадут с первоначальным вариантом. Поэтому, обрисовывать нужно по одному отверстию за раз, чтоб старые черточки не мешали.

Фаза 3. Прорезаем окна. Ножом по прямой резать неудобно, ножницы не влезут. Ставим нож «косячок», как на фото ниже. Сдвигаем заготовку на 1-1.5мм, режем до упора в доску. Сдвигаем опять, режем.. Упор нужен, чтобы случайно сорвавшийся косячок не испортил всю работу.

Окно прорезаем в черновую, доводим гровером с подходящей шарошкой.


постановка ножа

черновое окно


гровер с насадкой

Необязательно во время работы сохранять ровную плоскость прокладки. Ее можно гнуть, как удобно, а вот царапать — крайне нежелательно.

После того, как вырезали все окна, обрезаем прокладку снаружи. Металл мягкий, хорошо режется обычными ножницами. Там, где не ползеть, опять режем косячком с упором в доску.


постановка ножа снаружи


предосмотр

Вырезка больших окон. Если есть обрезные диски для гровера, можно использовать их. Правда диски таят прямо на глазах, но это быстрее, чем ковырять ножом или ножницами. Следует учесть, что металл мягкий и может подкусить диск. Алюминий и на взрослой болгарке может диск прихватить, тут такая же ситуация. Так что осторожно.


вырезы «микроболгаркой»


Результат. Готовая прокладка лежит под оригинальной


Установка на двигателе

После окончания работ не нужно выравнивать прокладку в идеальное состояние. Протягивая болты и гайки ГБЦ вы создадите такое давление, что она деформируется, что там какие-то неровности. Все еще не верите? Тогда еще агрумент: оригинальная прокладка — из стали. На ней продавлена узенькая дорожка. И это работает. Самодельная прокладка значительно шире этой дорожки и мягче оригинальной прокладки. А давление на нее будет тоже самое. Проверено на трех байках мной лично (два моих + один скутер) — работает. Отец так же на Яву делал — работает. Сомневаетесь? Ну тогда не делайте, ищите в инете за кучку зеленых заводские. Удачи 🙂

Нашел тут фотку (cм. справа) своей первой прокладки. Невооруженным глазом видно, какая она помятая. И ничего, отработала уже около 10 000 км.

Ничего добавлять к такой прокладке не нужно, типа герметика, краски или какой-то хитрой химии. Она прекрасно будет работать в сочетании «металл к металлу». Главное, протяните головку, как в мануале заявлено. И после 500км еще раз протяните (это тоже требование тех.документации).

Оригинальную прокладку не выкидывайте. Вы же не знаете, когда придется рубить следующую, вдруг это будет все еще ваш байк 😉 Чтоб не делать потом копию с копии.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Толстая прокладка из алюминия

Опции темы
Поиск по теме

Толстая прокладка из алюминия

Кто скажет целесообразно ли под заказ вырезать прокладку из алюминия 3мм лазерной резкой? Цена метра резки 350 руб. — на сколько метров потянет прокладка для 4х поршневого двигателя? Из меди почему-то не режут — алюминий будет норм?

не будет, у аллюминия Т плавления =660 гр. С, при такой толщине она выгорит нараз, нужно медь она плавится при 1083 гр. С

я делал из меди, так и не прижилась
её надо ставить бутербродом, между двумя стоковыми прокладками, подругому пропускала, Как её не обжигай
Или делать ровную плоскость блока и головы, хотя они у меня были ровные, не ведёные.

голова и поршни из алюминия и не выгорают ведь

не буду спорить, какбэ не интересно, у башки и у поршней какая теплоёмкость? и какая теплоёмкость у кромки прокладки, это высокие материи канеш, но выгорать она будет и за собой ещё и башку потащит

Поршня стекают в поддон при 600+

медная прокладка достаточно мягкая чтоб прожаться при небольшом превышении номинального момента протяжки башки, если дует, можно посадить на шилак, не будет дуть

а мы ведь так делали, кум, на сильвере. ссало изо всех щелей, газы в тосол. даже на шилаке. по теме думаю что если ставить то только бутером с двумя стандартными

А в чем смысл из алюминия делать.

а в чем вообще смысл то. можно двиг и шатунчикми разжать.. чем что то колхозить))

На сколько я знаю, не стоит прокладкой расжимать двиг, к нечему хорошему это не приведет.
Максимум буст читал, там много причин приведено почему.

а мы наоборот степень понижали тонкой прокладкой из люминя:)

Медь с люминем нельзя соприкасать! Так там еще и ОЖ проходит. Будет хим. реакция.

как хим реакция))) у нас вон дету всю жизнь поливают на медных прокладках и не каких хим реакций))

хм атмо делаете. а стока прокладка какая идет. может я чегото не понимаю но можно же на сток железяке шлифануть голову?!

21 век, прокладки стоят дешевле чем их изобретать. Причем почти любых размеров.

BEST PRICE=> AEM HKS Greddy Apexi Garrett ARP Crower CP TiAL ACL Exedy KOYO BC

2John_Travolta — 3мм прокладки на любой мотор? Где? Для 5VZ например?

по теме — алюминиевая прокладка должна приклеиваться к свежепрошлифованной голове локтайтом (поверхности обе должны быть идеально плоскими), тогда она отдает тепло голове, а от той тепло отводит ОЖ. А поршни охлаждаются маслом. А гильзы чугуниевые 🙂

Неужели ни у кого не светились коллектора? А ведь газы в них из алюминиевой головы попадают 🙂

Прокладки (точнее заготовки прокладок) для ЗМЗ 406:

Последний раз редактировалось Vasich; 13.01.2012 в 17:05 .

Прокладка мотоцикла урал головки алюминиевая в Москве

Прокладка головки цилиндра Stels ATV 300 B 2.1.01.0380.

Прокладка головки Муравей медь

Прокладка головки Урал металлокорд с окантовкой (заводс.

Поршень мотоцикла Урал нормальный

Коромысло мотоцикла Урал (пара) на одну головку

Прокладка уплотнительная головки блока 740.1003213-25 м.

Прокладка головки блока цилиндра Stels 450H, сталь арт.

Проклaдкa головки Днепр алюминиевая

Прокладка под головку цилиндра Honda CRF450R 02-08 (OEM.

Прокладка крышки головки цилиндра для квадроцикла 500cc.

Цилиндр мотоцикла Урал алюминиевый с трубочками (пара)

Поддон мотоцикла Урал алюминиевый

Прокладка под голову цилиндра оригинальная для Arctic C.

Прокладка поддона блока цилиндров 740-1009040-10 КамАЗ.

Прокладки мотора для мотоцикла Honda CB400 92-98, компл.

Проклaдкa головки Днепр алюминиевая

Фара мотоцикла Урал, Иж, Днепр круглая, пластмассовая

Цилиндр мотоцикла Урал чугун с трубками (пара)

Вилка мотоцикла Урал кардана мелкие шлицы

Прокладка головки Ява 6В алюминиевая

Прокладки,сальники,болты Прокладка правой крышки ГБЦ по.

Фара Иж Урал Днепр круглая импортная (пластмасса) &quot.

Прокладка под крышку головки Yamaha 75-90

Ремкомплект мотоцикла Урал головки (без седел)

Поршень мотоцикла Урал нормальный (пара)

Прокладка крышки головки Урал (рез.)

Набор прокладок двигателя Урал мото. полный

Прокладка крышки головки цилиндра для квадроцикла 500cc.

Прокладка головки Муравей алюминий

Поршень мотоцикла Урал нормальный (пара)

Коромысло мотоцикла Урал (пара) на одну головку старого.

Цилиндр мотоцикла Урал алюминиевый без трубочек (пара)

Головка мотоцикла Урал цилиндра левая

Прокладка головки Муравей алюминий

Прокладка крышки головки Урал (рез.)

Головка мотоцикла Урал цилиндра правая

Грибок Мотоцикла Урал (планетарка в сборе)

Прокладки,сальники,болты Шайба стальная крепления голов.

Звезда для мотоцикла ведомая алюминиевая A2193-50

Прокладка головки Урал алюминий

Прокладка под цилиндр РМЗ 500/250 RM-014508

Кожух вилки Мотоцикла Урал

Прокладка крышки головки Урал (рез.)

Прокладка ГБЦ Yamaha YBR 125 5VL-E1181-00-00 5VL-E1181-.

Прокладка головки блока цилиндра сталь для Stels 500Н а.

Набор прокладок двигателя Урал мото. полный

Прокладка головки Урал (металлопаранит армированная)

Переходник головки мотоцикла Урал на один карбюратор

Прокладка головки блока цилиндра для квадроцикла 600cc

Ремкомплект мотоцикла Урал головки (без седел)

Прокладка крышки головки цилиндра для квадроцикла 800cc.

Проклaдкa головки Днепр алюминиевая

Набор прокладок двигателя Урал мото. полный

Прокладка головки блока цилиндра Stels Leopard 600650.

Прокладка крышки головки цилиндра для квадроцикла 800cc.

Головка цилиндра Мотоцикла Урал (пара)

Сальник мотоцикла Урал передней вилки

Прокладка крышки головки Урал резиновая

Прокладка головки Ява 6В алюминиевая

Подставка боковая Мотоцикла Урал (регулируемая)

Прокладка головки цилиндра Стелс 300 (2.1.01.0380)

Поршень мотоцикла Урал 3 ремонт

Прокладка головки блока цилиндра для квадроцикла 500cc

Прокладка крышки головки цилиндра, 0800-021002-00001

Прокладка Stels 700Н головки блока цилиндра сталь арт 1.

Поршень мотоцикла Урал нормальный

Прокладка правой крышки ГБЦ под шланги радиатора YX 140.

Прокладка правой крышки ГБЦ под шланги радиатора YX125

Прокладка головки Урал алюминий

Прокладка головки Урал алюминий

Прокладка головки Урал (металлопаранит армированная)

Прокладка ГБЦ: назначение, признаки пробоя, как выбрать и заменить

Стабильная работа двигателя внутреннего сгорания может быть нарушена даже при выходе из строя незначительного, на первый взгляд, элемента. Между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается специальная прокладка, повреждение которой является распространенной неисправностью мотора. Ее необходимо вовремя диагностировать и устранять, чтобы вернуть стабильную работу двигателю и обезопасить его элементы от скорого выхода из строя.

Зачем нужна прокладка ГБЦ

Устанавливаемая между блоком цилиндров и ГБЦ прокладка может быть выполнена из различных материалов: алюминия, меди, паронита и других. Независимо от материала, она выполняет одну функцию – обеспечивает герметичность между прилегающими элементами.

Прокладка ГБЦ работает в тяжелых условиях, как температурных, так и химических. Температура двигателя, в зависимости от времени года и режима работы, постоянно меняется. Зимой на стоянке она может опускаться до минусовых значений, а летом подниматься выше нескольких сот градусов по Цельсию. Помимо постоянного изменения температуры, на прокладку головки блока цилиндров действуют агрессивные жидкости – антифриз и моторное масло.

Из-за тяжелых условий работы прокладка ГБЦ может выйти из строя, чаще всего, в ней случается пробой. В такой ситуации возможен только один путь решения проблемы – полная замена прокладки ГБЦ.

Как определить неисправность прокладки ГБЦ

Установить наличие проблемы с прокладкой ГБЦ можно при помощи ее визуального осмотра. Сделать это затруднительно, поскольку добраться до нее можно только при разборе двигателя. При этом можно выделить несколько основных признаков выхода из строя прокладки головки блока цилиндров:

  • Из-под головки блока цилиндров наружу выходят газы, что часто сопровождается громкими звуками;
  • Часто наблюдается перегрев двигателя;
  • Быстро меняется цвет охлаждающей жидкости;
  • Антифриз быстро уходит из системы охлаждения, при этом отсутствуют признаки течи;
  • Из выхлопной трубы автомобиля выходит белый дым;
  • В расширительном бачке можно наблюдать пузыри газа;
  • Уровень масла в картере двигателя превышает привычные значения;
  • Цилиндры двигателя работают с перебоями.

Как можно видеть, большинство описанных симптомов типичны для ряда других неисправностей двигателя. Это затрудняет определение проблем с прокладкой головки блока цилиндров, и при вышеназванных симптомах часто заочно может быть диагностировано разрушение головки блока цилиндров или другие более серьезные неисправности.

К чему приводит пробой в прокладке ГБЦ

Названные выше симптомы пробоя в прокладке головки блока цилиндров являются следствием следующих проблем в двигателе:

  • Охлаждающая жидкость попадает в систему смазки или камеру сгорания;
  • Моторное масло проникает в систему охлаждения;
  • Выхлопные газы попадают в систему охлаждения.

Проблемы с прокладкой головки блока цилиндров способны привести к механическим повреждениям дорогостоящих элементов двигателя. Именно поэтому при появлении первых симптомов пробоя прокладки ГБЦ следует убедиться в наличии неисправности при помощи визуального осмотра, после чего заменить компонент мотора.

Выбор прокладки ГБЦ

Для замены прокладки головки блока цилиндров необходимо приобрести новую деталь. Как и в ситуации с другими элементами мотора, в продаже можно найти прокладку ГБЦ оригинальную или неоригинальную. При выборе второго варианта, следует уделять особое внимание компании, которая производит деталь. Можно найти прокладку дешевле оригинальной в несколько раз, которая не будет уступать ей по качеству.

Чтобы купить прокладку ГБЦ, необходимо:

  • Для иномарки: Знать VIN автомобиля;
  • Для российской машины: Знать модель автомобиля и установленного в него двигателя.

Приобретать прокладку ГБЦ лучше в крупных автомобильных магазинах, где продавцы смогут подобрать оптимальный вариант для конкретного двигателя.

Как заменить прокладку ГБЦ

Замена прокладки головки блока цилиндров является довольно сложной процедурой, поскольку она предполагает разбор двигателя. Перед тем как приступать к работе, необходимо:

  1. Снять аккумулятор с машины, чтобы обесточить электронику;
  2. Слить охлаждающую жидкость;
  3. Снять ремень ГРМ;
  4. Отсоединить все элементы мотора, которые крепятся к головке блока цилиндров;
  5. Снять крышку головки блока цилиндров.

Выполнив описанные выше действия, удастся добраться до прокладки. Ее необходимо визуально осмотреть на наличие повреждений. Независимо от того, будет обнаружен пробой в прокладке ГБЦ или нет, потребуется ее замена, поскольку устанавливать обратно ранее работавшую деталь крайне не рекомендуется. Связано это с тем, что она уже имеет определенную деформацию, которая не позволит прокладке обеспечивать требуемую герметичность. При замене прокладки ГБЦ рекомендуется осмотреть головку блока цилиндров и блок цилиндров на наличие трещин и деформаций.

Сборку следует производить в соответствии с рекомендациями производителя двигателя. Ознакомьтесь с техническим руководством к автомобилю, в котором указывается, в каком порядке и с каким усилием производить затяжку элементов мотора.

Важно: Специалисты рекомендуют при замене прокладки головки блока цилиндров также менять все болты крепления. Это необходимо, поскольку они деформируются в процессе работы и затяжки, теряя свою геометрию и не позволяя обеспечить полную герметичность при рекомендуемой затяжке.

Читать еще:  Виброизоляция капота нужно ли
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector