1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Апорный подшимники формула конфорт 2110

Замена опорного подшипника на ВАЗ 2110: какие лучше ставить

Для любого автомобиля опорные подшипники передних стоек играют большую роль с точки зрения управляемости и безопасности. Если этот элемент выходит из строя, риск попадания в ДТП увеличивается многократно.

Практика показывает, что при сильном износе опорных подшипников автомобиль сам демонстративно дает знать об этом. Проявляется это в виде скрипов, шумов и прочих посторонних звуков. Так что игнорировать сигналы не стоит, а нужно сразу приступать к устранению проблемы.

Новый комплект

Функции

Как вы наверняка знаете, модель ВАЗ 2110 имеет независимую переднюю подвеску и гидравлические стойки. Задача стоек заключается в гашении колебаний, возникающих при движении пружин.

Давайте рассмотрим ситуацию. Вы едете по дороге и колесо попадает в приличную яму. Одна сторона машина начинает раскачиваться. Если бы стойки не было, ваше авто качало бы еще очень долго.

Важную роль играет крепеж. Сверху стойка монтируется на кузов, а снизу — к поворотному кулаку. Чтобы соединение кузова и амортизатора было подвижным, используется переходник — опорный подшипник. Собственно, из названия этого переходного элемента становится очевидно, что устройство рассчитано на максимальные осевые и радиальные нагрузки, располагается непосредственно на стыке с кузовом вашего авто. Переоценить его значимость для вашего комфорта и безопасности сложно.

Разновидности

На данный момент автомобили ВАЗ 2110 оснащаются различными типами подшипников, которые имеют свои конструктивные и функциональные особенности. Рассмотрим их.

Тип подшипника

Особенности

Со встроенным внутренним или внешним кольцом

Их особенность заключается в наличии специальных монтажных отверстий, которые предусмотрели производители. Это позволяет не использовать дополнительные фланцы. Подобные подшипники гарантируют вращение узлов при использовании как внутреннего, так и внешнего кольца

С отделяемыми кольцами

В подобных подшипниках кольца монтируются внутри

С отделяемым устанавливающимся снаружи кольцом

Особенность элемента в том, что внешнее при желании отделяется, а внутреннее кольцо словно сливается с корпусом автомобиля

Существенного отличия от рассматриваемых подшипников здесь нет, однако жесткость колец значительно выше.

При выборе подшипника следует ориентироваться на качество. Это самый главный критерий при покупке.

Что выбрать?

Теперь поговорим о том, что сегодня готовы предложить нам производители.

  1. Штатные. Их покупка обойдется вам примерно в 300-400 рублей за штуку, в зависимости от региона и магазина. Неплохая конструкция, солидный ресурс.
  2. Дешевые китайские опоры. За них вы заплатите примерно 300 рублей, однако качество буквально кричит не покупать.
  3. Зарубежные и отечественные аналоги. Здесь особое внимание советуем обратить на такие изделия как ТРЕК, АСОМИ, SS20, Fenox. Добротное качество, более солидный ресурс по сравнению со штатными. Но за качество придется заплатить. Любой из представленных подшипников сегодня обойдется не дороже 800 рублей за единицу.
  4. Если простой замены подшипника недостаточно, придется поменять всю верхнюю опору. На это вы затратите порядка 1500-3000 рублей. Причем только на одну опору.
  5. Те, кто не хочет заниматься ремонтом своими руками, считая процедуру замены опорного подшипника слишком сложной, могут обратиться на станции технического обслуживания. За замену одного элемента вы заплатите минимум 500 рублей.

Какие из представленных опорных подшипников лучше, вопрос популярный. Выбирайте качественные аналоги, или останавливайте свой выбор на отечественных родных компонентах. Но ни в коем случае не берите Китай, если вам дорог ваш автомобиль.

Когда менять

Еще один не менее популярный вопрос. Вообще менять подшипники приходится по мере их поломки, износа.

Если представить себе идеальные условия эксплуатации, тогда заводские опорные элементы могут прослужить 100 тысяч километров. Такой у них заявленный ресурс.

В реальных условиях, учитывая состояние дорог, частое попадание грязи в подшипник, выполнять плановую замену следует каждые 50 тысяч километров или через каждые 2-3 года. Особенно это касается ситуаций, когда замена подшипников уже проводилась ранее и сейчас у вас стоят не заводские изделия.

Проверка

Прежде чем приступать непосредственно к замене элемента подвески, следует удостовериться, что он действительно износился, вышел из строя и нуждается в срочной замене.

Указанные мероприятия советуем проводить не только при обнаружении признаков износа, но и в качестве профилактических мер. Так можно вовремя отыскать неисправность и предпринять соответствующие действия по их устранению.

Проводить проверку следует примерно после каждых 15-20 тысячах километров пробега. Процедура проводится следующим образом:

  • Заглушите машину, включите ручной тормоз и установите под колеса противокаты. Безопасность на первом месте;
  • Поднимите капот, снимите со стакана крышку, расположенную на подшипнике ступицы;
  • Дотроньтесь ладонью до опорника, а напарник ваш тем временем должен раскачать автомобиль. Причем раскачивать следует в стороны;
  • Следите, чтобы стойка не «играла»;
  • Если при раскачке слышны посторонние звуки, хрусты или скрипы со стуками, тогда с подшипником явно не все хорошо. Единственным верным решением является замена элемента.

К чему приводит поломка

Когда начинают проявляться признаки поломки опорного подшипника, многие автовладельцы попросту игнорируют это. А напрасно. На самом деле это может привести к очень печальным последствиям для вашего автомобиля и бюджета.

Изношенный элемент

Не редко изношенный опорник после очередного наезда на яму, коих у нас хоть отбавляй на дорогах, ломался. Это приводило к образованию на капоте дыры, поскольку опорник попросту пробивает металл. Если при этом вы двигались на малой скорости, то вам повезло, придется только ремонтировать кузов. А про поломку опорника на скорости даже рассказывать не хочется. Скажем лишь, что случались летальные исходы.

Пробитый капот

Все это говорится не с целью напугать, а чтобы вы задумались о значимости своевременного ремонта опорника.

Замена

Вы приняли верное решение, занявшись заменой опорника. Проверка проведена, и она показала, что без замены никак.

Для работы вам потребуется определенный набор инструментов:

  • Баллонный ключ;
  • Пара стяжек для пружин;
  • Пассатижи;
  • Гаечные ключи на 19, 13 и 9 миллиметров;
  • Домкрат;
  • Съемник для рулевых наконечников;
  • Если нет съемника, тогда берите маленькую монтировку и молоток.

Советуем использовать именно съемник, поскольку он обеспечивает более простую и аккуратную работу.

Демонтажные работы

Все готово, потому можно приступать непосредственно к ремонтным работам.

  1. Выберите для автомобиля ровную площадку. Обычного гаража должно хватить.
  2. Поднимите передок автомобиля с той стороны, где планируется проводиться замена первого подшипника. Для этого понадобится домкрат. Затем снимите колесо.
  3. Пассатижами расшплинтовывается крепежная гайка рулевых наконечников, а затем снимается с помощью ключа на 19 миллиметров.
  4. Съемником выпрессовывается палец. Если съемник найти не удалось, тогда подбейте аккуратно палец снизу молотком, поддев монтировкой снизу. Следите за тем, чтобы резьба на пальце не повредилась. Иначе придется менять и его. Вот почему съемник — лучшее решение.
  5. Опять же ключом на 19 миллиметров откручиваются гайки на нижней части стойки поворотного кулака. Их там две. Порой они прикипают, обрастают ржавчиной. Воспользуйтесь WD40, чтобы открутить.
  6. Переходим в подкапотное пространство, где вы найдете три крепежные гайки, удерживающие верхнюю опору на кузове. Ключом на 13 они демонтируются.
  7. Разгрузите опору, стянув пружину двумя стяжками.
  8. Демонтируйте центральную крепежную гайку, которая держит опору на стойке. Понадобится два ключа — на 22 и 9.
  9. Снимите опору, разберите узел.
  10. Извлеките подшипник, после чего установите на его место новый.
  11. Проведите процедуру сборки, действуя в обратной последовательности.
  12. По аналогии выполните замену опорника со стороны второго переднего колеса. Там процедура ничем не отличается от проведенной выше.

Закончив замену, выедьте на ровный участок дороги, проедьте немного. Затем нужно проехаться по неровному полотну.

Если все хорошо, посторонних шумов и стуков нет, остается только заехать на СТО, где вам отрегулируют положение угла наклона колес.

Лада 2114 ★❼❶★ › Бортжурнал › Замена верхних опорных подшипников + бонусы (КК и стабилизатор 2110)

Как то зимой в гараже я заметил трещины на резинке верхних опорных подшипников. Зимой менять совсем не вариант, ждал тепла, потом по счастливому стечению обстоятельств появилась возможность приехать в сервис к Знакомому.
Договорились, я приехал разобрали посмотрели еще раз и потом поехали в магазин.

Было куплено:
— Верхние опоры стоек БРТ (один в один как родные)
— Калино карданчик КПП + пыльник
— Стабилизатор Ваз 2110 в сборе
— Ремкомплект для нейтрализатора (графитовое кольцо, болты с пружинками)

Итого 2300.

Начали с замены Опорных подшипников — этим занимался знакомый. У него и опыт и все такое. У меня только представление о замене )).
Заменили, собрали, прикрутили к стаканам.

Фотки делал в процессе грязными руками на «филимон» =)

Я занимался установкой стабилизатора от десятки. Прикрутил поправил чтобы был ровнее в районе теплозащиты нейтрализатора. После чего прикрутил яйца к рычагам.
Нюансом можно отметить не удобность одновременно отводить нейтрализатор вниз и заводка стабилизатора за выхлопную трубу. (вдвоем будет сподручнее)

Потом я занялся установкой калинокарданчика. На драйве очень много народу которые пилят кусочек от карданчика. Так вот отвернув старый, я сделал контрольный замер отверткой глубины в кулисе (моя кулиса это полая труба).
Сняв старый перекрутил болт в новый карданчик (специально заточенный на конус). Надев пыльник начал одевать на тягу около коробки и потом Вуаля — около сантиметра который мешает, не давая вставить в кулису (вот видимо зачем отпиливают кусочек). Ладно не пилить же ))) Снимаю вставляю сначала в кулису а потом на тягу КПП. Фиксируем карданчик со стороны Кпп, там есть специальное отверстие под тот чудо болт и по другому одеть не возможно (Кстати вот этот момент и беспокоил меня как ставить этот кардан). Подтягиваю хомут на кулисе и залезаю в салон (машина на подъемнике). Перед снятием старого я включал скорости Заднюю, 1вую, 3тью, 5тую и делал заметки для себя пыльными руками на панели )).
Теперь к регулировке чтобы не обмануться включаю заднюю (она крайняя), потом первую лезу ослабляю хомут кулисы, потом в салон и подгоняю положение рычага переключения скоростей под ту метку на панели. Затягиваю проверяю остальные передачи, потом регулирую положение нейтрали в продольном положении.
Может для кого и секрет что можно «нарегулировать» так что включая скорости вперед 1 3 5 рука будет «упираться в панель«. Вот чтобы этого не произошло расскажу как быть если нужно увеличить расстояние до панели, включаем 2 скорость и ослабляем хомут на кулисе и из салона слегка так сказать довключаем 2 передачу (карданчик больше войдет в кулису). Затягиваем хомут и проверяем, получилось далеко включаем 1, 3 или 5 и на ней регулируем расстояние до панели. (карданчик будет сильнее выходить из кулисы) Вот такие пляски.

Читать еще:  Я алкоголичка форум 2020

Конечным делом стала сборка выхлопной системы и применение в дело ремкомплекта нейтрализатора. Потом до конца собрали машину навесили колеса и я поехал домой.

На последок фотка чудо карданчика 08

Впечатления о проделанной работе:
После замены опор поубавилось стуков при переезде неровностей (левый опорник стучал)
Про стабилизатор скажу что добавилось собранности морды и убавились крены в поворотах. (советую к приобретению) Про приоровский говорят жестковат, + возможно придется гнуть теплозащиту или даже кузов.
Про калино кардан скажу следующее, прибавилось четкости в переключении передач ушел продольный люфт. До иномарки еще далеко, но «эффект комфорта» присутствует. (как лимонад с ароматом лимона, лимон как бы есть и его как бы нет)
PS Дребезга рычага кпп нет!
Самый внимательный найдет фотки еще одного ништяка который был установлен до кучи.

Побочным эффектом стало не правильное схождение колес — привет сход развал =) (руль прямо машину тянет вправо)

Развал сделан 26.04.2014, тупо подрегулировали тягу с правой стороны остальное в норме (делов на 5 минут и 810рублей)

Спасибо за внимание, ставьте лайк, подписываетесь на мой канал — нет, это не то.

Всем исправных автомобилей, зеленого света на ровных дорогах и запаса тормозного пути.

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Опорные подшипники SS20

Что можете сказать про ss20 (плюсы/минусы)? Стоит ли их брать?

Смотрите также

Комментарии 46

Приветствую. После прочтения всех коментов сложилось впечатление, что в России одна половина людей ездит на Сс20, а вторая на Асоми ))) Есть и другие опоры, например Эволекс (те же Асоми, только дешевле). Если хочется качественно и не дорого, я бы присмотрелся к ним.

Блин, я уже асоми купил(((

нууу. глворя твоими словами из записи ниже: «может кому нибудь пригодится ))) «

Ответы все прочитал, сделал выводы. Поехал в магаз и взял асоми. Удалять запись не буду, т.к. может кому пригодится инфа

ставь завод и и не парся а сс20 ожи жеские

Вот все пишут, что стаканы рвет стойки умирают. Я езжу и у меня все нормально, потому что… Я брал комплектом, опорники, стойки и пружины. и ничего не рвет. Конечно если ставить «Крутые» каябы газ-масло, то с другими опорниками не рвет, потому что из строя выходят опорники. А если сс-20, то сразу стаканы вырывает, потому что стойки дубовые, а подшипники прочные. Просто если брать опорники сс-20, то и стойки тоже сс-20, и ничего вырывать не будет. а на стойках я проехал уже немалых 30 тык. И все в порядке. В сборе я брал серию комфорт. можно взять стандарт, они самые мягкие. У меня +30% жесткости, Дорогу ваще отлично держат достаточно комфортно, при этом мне не страшно ездить по ямкам. Конечно в дыру оппасть мало приятного, а мелкие ямки ваще не страшно.

Вчера тож заморачивался по этому поводу. короч сс20 не бери, стойки и стаканы с ними долго не живут. самый огонь вариант Асоми про комфорт, но у меня в городе за них просят около 3600р.
Заехал на сотню к знакомым ребятам, ремонтирую там че сам не смогу, сказали не париться, т.к. разница минимальна и вообще ее практически нет. мол бери АМТ или Балаково, примерно 700р штука и будет тебе счастье))
Вкидывать бабок в таз бессмысленно, мерсом не станет, главное чтоб ездил и ломался как можно реже))

Если вопрос по опорникам то ставил их при пробеге около 95 тыс.км. Сейчас уже перевалило за 175 тыс.км — полет нормальный. Если брать стиль езды то в пределах камер видеофиксации я примерный водитель, если их нет чуть больше нормы положенного, а иногда и тороплюсь. Дороги у нас далеко не кремлевские и ремонтируются по плану «ямочного ремонта». Ну это для определения что автомобиль не на постаменте стоит. Что до стоек то ничего по ССкам сказать не могу. Предпочитаю СААЗовские — уверенно 3-4 года служат.

я б не советовал брать это гггггг… незнаю сколько они ходят у кого как кто то плачет через пол года развалились кто то через год сам лично на них отъездил более трех лет плюс единственный не развалидись)а теперь минусы поменял комплекта четыре стоет брал все разные бильштайн газмяс каяба масло сааз(стоковые)масло и сакс масло так и продал с ними, очень жесткие чувствуется каждая ямка каждый стык аж до тряски раздолбило стаканы пошли трещины по швам(как писали ниже машина не гнилая была ей было 6лет) распорка стояла как писали ниже типа ставь распорку и все ок, раздолбало весь пластик салона хотя машина вся лично качественно проклеена короче постоянно под проклеивал и подтягивал, задирает перед машины аж голова пролезет ну вроде все в остальном все норм тысичу раз хотел поменять и продать их но было жаль ведь отдавал 3200 в 2008г а продать за копейки было жалко так и продал машину с ними)вот таков мой отзыв а там выбор за тобой хочеш ставь хочеш нет)сам сейчас езжу на каяба газмяс и сток опоры проехал уже 70тык все норм все устраивает ниче нигде не стучит езжу по всей россии и по нашим костромским убитым дорогам таких наверно нет нигде если хочеш увидеть их я думаю в инете не мало информации)

А какие тогда посоветуешь?
Родные сразу нет, как купил машину (зима) сразу поставил новые опоры и уже летом начали постукивать, а сейчас уже стучат

да вроде асоми хвалят сам не ездил ниче сказать не могу)я тебе говорю сток(балаково)стоят проехал более 70тык. все ок ниче не стучит)может простостук в другом или подполье взял)

я вот тоже уже думаю асоми взять, спасибо за информацию))

да не за что обращайся)

да вроде асоми хвалят сам не ездил ниче сказать не могу)я тебе говорю сток(балаково)стоят проехал более 70тык. все ок ниче не стучит)может простостук в другом или подполье взял)

Тут как повезет. а можно и каждые 5 тык менять

незнаю как можно их убить за 5 тыков)мое мнение они не убиваемы и предназначемы прежде всего для корчей в которых вварен каркас везде и повсюду а не для городского авто и еще они убивают стойки это не только я сделал этот вывод а слышал от многих людей кто их пользовал и разбивают стаканы опять же убедился как на личном опыте так и людей)это личное мнение оспаривать не собираюсь)имхо

я же и говорю, что опрники сс надо ставить со стойками сс, потому что фирма же не просто так делает опрники, которые рвут стаканы.

а в чем прикол стоек сс они что в этой связке стаканы рвать не будут?у друга стояли стойки сс20 комфорт в круг и опоры сс20 перед умерли не отъездил и 10тык зад чуть дольше опоры живее живых по стаканам тоже трещинки есть по швам ща поставил плазу обычные стандарт в круг небо и земля после сс20 я сам лично ездил на этой машине до и после на плазе намного как то удобней и комфортней во всех режимах езды и трасса и грунтовка)я сам езжу на каябе мне она всех больше нравится такое ощущения что стойки сделаны под заказ для меня под мои требования езды)

Читать еще:  Ваз 21102 датчик детонации

Стоят 4 года живые. Убили два комплекта стоек, свои сс20 пока живут. Очень жёсткие. ЕСли нужны «вечные», то советую. Если нужен комфорт, то категорически нет. И ставить их надо только со своими стойками. Любые другие быстро убиваются. Я бы посоветовал лучше АСОМИ. Ценники почти одинаковые, ходят тоже долго, мягкие, комфортные.

полностью согласен. Нефиг ставить дубовые каябы на очень прочные сс

Как заменить передний опорный подшипник и стойку на ВАЗ 2110

Опорный подшипник ВАЗ 2110 является одной из важных частей ходовой. Благодаря ему амортизатор может спокойно проворачиваться вокруг собственной оси, не продавливая верхнюю часть крепления. Это обеспечивает долговечность самой подвески, а также гарантирует комфортное управление автомобилем.

При грамотной эксплуатации деталь должна выйти из строя лишь спустя 70-100 тыc км. Однако возникают ситуации, когда ремонт потребуется раньше. Как вовремя распознать неисправность, диагностировать поломку или профессионально провести замену опорного подшипника ВАЗ 2110 своими руками можно узнать из данной статьи.

Причины возникновения поломки и как проверить опорный подшипник ВАЗ 2110

Оригинальный опорник способен отходить 70-100 тыс. км. Но при неправильной эксплуатации поломка произойдет ранее. К примеру, поломка может произойти из-за:

  • динамичный стиль вождения;
  • игнорирования особенностей дорожного полотна;
  • попадание внутри детали жидкости, которая вымоет всю смазку из подшипника.

Основными признаками неисправности станут:

  • стук при езде по неровной дороге;
  • вибрации на руле при его вращении в движении;
  • замедленная реакция на действия водителя.

Как проверить опорник:

Ниже расположено видео с рекомендациями по проверке:

Скрип при вращении руля в районе переднего колеса ВАЗ 2111:

Как проверить опорный подшипник стойки ВАЗ 2110:

vazoved
Я езжу на LADA VESTA CROSS
г. Москва

Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 7 в 1 на Андройде..

Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор. Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене всего за несколько тысяч тут >>>> ПОДРОБНЕЕ…

Схема и конструкция узла

На данном фото представлена схема устройства передней подвески машины с перечнем основных элементов:

Пошаговая инструкция по снятию узла

Перед процедурой следует запастись необходимым инструментом.

Для работы вам потребуется:

  • домкрат, эстакада или подъемный механизм;
  • набор стандартных ключей с накидными головками от 12-ти до 28-ми;
  • несколько отверток, включая крестовую и плоскую;
  • две стяжки для снятия пружины;
  • моторное масло.

Имея в наличии инструмент, можно приступать к работе. Инструкция по снятию представлена ниже:

  1. Загоняем машину на подъемник или эстакаду. Также можно поднять нужное нам колесо, используя домкрат, который следует подставить под специально укрепленные места кузова. Предварительно необходимо ослабить крепления колесного диска;
  2. Открываем капот, где ослабляем три верхних крепления опоры;
  3. Теперь необходимо отпустить центральную гайку стойки. Откручивать до концаее не надо, чтобы не распрямилась пружина;

  1. Демонтируем колесный диск;
  2. Теперь необходимо открутить гайку ШРУСа. Для этого потребуется зафиксировать диск тормоза или напарник должен нажать на педаль;
  3. Убираем фиксацию тормозного шланга;

  1. Ключом на 17 демнтируем два болта тормозного суппорта;
  2. Разведите тормозные колодки и снимите суппорт;

  1. Расшплинтовываем и выкручиваем гайку рулевого наконечника ключом на 19;

  1. Ключом на 17 откручиваем крепления шаровой;
  2. Убираем поворотный кулак;

Процесс разборки стойки

Далее необходимо разобрать узел, чтобы демонтировать опорный подшипник передней стойки ВАЗ 2110:

  1. Двумя стяжками стягиваем пружину амортизатора, пока ее верхний виток не перестанет давить на верхный элемент;
  2. Откручиваем центральную гайку и убираем «люстру»;

  1. Снимаем опору вместе с сопутствующими элементами;
  2. Выполните замену опоры, а после проинспектируйте состояние остальных деталей;

  1. Далее приступаем к установке;

Проверка смежных деталей стойки и замена при необходимости

После разборки обязательно стоит проверить состояние всех прочих деталей узла. На всех резиновых деталях, изоляторах и пыльниках не должно быть трещин или дырок. Пружина обязана быть без трещин и заломов. Исключается наличие потеков масла на амортизаторе. Иначе вместе с заменой подшипника следует поменять все неисправные элементы.

Только полностью исправные детали могут гарантировать корректное функционирование ходовой.

Инструкция по ремонту своими руками

До того, как заменить опорник, следует его проверить. Иногда можно не ставить новую деталь, а починить старую. Ремонт возможен тогда, когда выработаны не сами шарикоподшипники, а продавлена демпферная резинка опоры.

  1. Разбираем деталь;
  2. Подбираем металлическую пластину подходящего диаметра и толщины (от 3-х до 5 мм);
  3. Устанавливаем его на верхнюю часть;
  4. При сборке следует расконтрить лепестки шайбы, а также дополнительно посадить детали на сварку;

Далее размещено подробное видео по ремонту.

Проесс Ремонта на видео:

Ремонт опорника — вариант 2:

Установка новой опоры

По сути, самая простая работа – это сборка узла, ведь все действия осуществляются в обратном порядке.

  1. Устанавливаем на стойку пружину. Затем монтируем изоляторы, ставим опорник сверху;
  2. Затягиваем центральное крепление;

  1. Теперь нужно установить сам узел. Заводим верхний край под капот, где наживляем три верхних крепления

  1. Присоединяем крепление шаровой опоры;
  2. Прикручиваем рулевой наконечник;
  3. Устанавливаем тормозной суппорт и шланг;
  4. Закручиваем гайку ШРУСа;
  5. Устанавливаем на место колесный диск;
  6. Подтягиваем крепления под капотом.

О замене детали в сборе

При наличии потеков на амортизаторе требуется менять всю стойку. Для этого необходимо провести процесс разборки:

  1. Вывесить и демонтировать колесо;
  2. Ослабить верхние крепления;
  3. Демонтировать тормозной суппорт со шлангом;
  4. Отсоединить рулевой наконечник и ШРУС;
  5. Отсоединить поворотный кулак;
  6. Демонтировать узел;
  7. Перевесить тормозной диск, пружину и прочие элементы на новую стойку, а затем осуществить обратную сборку.

Важно помнить, что после такой процедуры обязательно настроить развал-схождение, ведь при демонтаже амортизатора отсоединяются развальные болты.

Выбор покупателя: стоимость опорного подшипника ВАЗ 2110, его производители и артикулы

На рынке представлено множество различных вариантов. Желательно взять оригинальные детали – артикул: RS-67499 или 2110-2902820-РУ. Ширина детали составляет 144 мм, длина – 148 мм, а высота – 62 мм при весе 1260 грамм.

Однако есть масса других вариантов с хорошими отзывами. Среди хорошо зарекомендовавших себя изделий – детали Балаковского завода, а также продукция компании Асоми. Цена колеблется между отметками 750 – 1800 рублей. При выборе запчасти стоит обратить внимание на качество обработки краев детали, а также упаковки. Ко всему, деталь должна иметь при себе сертификаты соответствия и паспорта качества.

Опоры верхние стоек передней подвески для автомобилей семейства LADA 2110-2112, серия КомфортPRO А 110.2902.820-31

Верхние опоры стоек передней подвески ТМ АСОМИ представляют собой резинометаллический узел, который воспринимает основную часть всех нагрузок, передающихся подвеской на кузов, и играют главную роль в обеспечении «первичной» шумо- и виброизоляции. Верхние опоры стоек подвески служат для крепления к брызговику крыла (кузова) и обеспечивают необходимую изоляцию кузова от дорожных шумов и вибрации. Требуемая для этого резиновая опора должна быть мягкой в осевом направлении — для лучшего поглощения вертикальных сил, составляющих работу упругого элемента и демпфирующую функцию стойки. И достаточно жесткой в радиальном направлении — чтобы под действием боковых сил от дороги и сил, приложенных к поворотному рычагу рулевой трапеции, не возникали бы неблагоприятные кинематические изменения.

Специалисты компании АСОМИ, осознавая важность этих узлов в подвеске, создали принципиально новую конструкцию верхней опоры стойки телескопической передней подвески (защищено патентом № 34120). Опора состоит из трех основных элементов: опора, подшипник качения (4), ограничитель хода отбоя (3) (Рис. 1).

Рис. 1. Устройство верхней опоры стойки передней подвески: 1 — внутренний корпус опоры; 2 — наружный корпус; 3 — ограничитель отбоя; 4 — радиально-упорный подшипник; 5 — резиновый эластичный элемент; 6 — болты крепления; 7 — зубчатые выступы. Опора состоит из наружного корпуса (2) с крепежными болтами (6) и внутреннего корпуса (1). Пространство между корпусами заполняет резиновый элемент, привулканизированный к обоим корпусам.

Подшипник качения радиально-упорного типа представляет собой герметичную конструкцию с долговечным смазочным материалом. Он имеет прессовую посадку во внутреннем корпусе опоры и оригинальную чеканку.

Ограничитель хода отбоя (3) предназначен для ограничения сил, возникающих при обратном движении колеса, и способствует поглощению энергии разжимающейся пружины в конце хода отбоя. Установка опоры без ограничителя может стать причиной преждевременного выхода из строя и приводит к утрате возможности замены изделия по гарантии.

После сборки верхней опоры со стойкой телескопической и пружиной, сверху ограничителя отбоя (3) устанавливается пластмассовый кожух, предотвращающий попадание воды при выполнении обслуживания автомобиля. Эксплуатация опоры без кожуха не допускается.

Читать еще:  Как восстанавливают подушки безопасности

Еще одной особенностью опоры является наличие 24-х зубчатых выступов (7), обеспечивающих необходимую энергоемкость при ходе отбоя. Когда ограничитель отбоя (3) движется вниз вместе с внутренним корпусом, он входит в контакт сначала с вершинами зубцов, а потом с основным слоем резинового элемента верхней части опоры. Высота зубцов и их количество определяют необходимую характеристику на ходе отбоя. Эти же зубцы равномерно распределяют нагрузку на ограничитель отбоя, когда корпус опоры и корпус ограничителя не концентричны.

Отличительная черта опоры — оригинальная конфигурация резинового элемента, которая позволяет оптимально сочетать в себе два основных свойства опоры:

  • мягкая и прогрессивная осевая характеристика позволяет получить высокую плавность хода и способность поглощения высоких динамических нагрузок (Рис. 2)

Рис. 2. Осевые характеристики верхних опор.

  • высокая жесткость опоры в радиальном направлении обеспечивает меньшие радиальные перемещения штока стойки, улучшая чувствительность рулевого управления, а также дает автомобилю преимущества в устойчивости-управляемости (Рис. 3)

Рис. 3. Радиальные характеристики верхних опор.

Статические и динамические характеристики опор

Замена опорного подшипника на ВАЗ 2110: какие лучше ставить

Для любого автомобиля опорные подшипники передних стоек играют большую роль с точки зрения управляемости и безопасности. Если этот элемент выходит из строя, риск попадания в ДТП увеличивается многократно.

Практика показывает, что при сильном износе опорных подшипников автомобиль сам демонстративно дает знать об этом. Проявляется это в виде скрипов, шумов и прочих посторонних звуков. Так что игнорировать сигналы не стоит, а нужно сразу приступать к устранению проблемы.

Новый комплект

Функции

Как вы наверняка знаете, модель ВАЗ 2110 имеет независимую переднюю подвеску и гидравлические стойки. Задача стоек заключается в гашении колебаний, возникающих при движении пружин.

Давайте рассмотрим ситуацию. Вы едете по дороге и колесо попадает в приличную яму. Одна сторона машина начинает раскачиваться. Если бы стойки не было, ваше авто качало бы еще очень долго.

Важную роль играет крепеж. Сверху стойка монтируется на кузов, а снизу — к поворотному кулаку. Чтобы соединение кузова и амортизатора было подвижным, используется переходник — опорный подшипник. Собственно, из названия этого переходного элемента становится очевидно, что устройство рассчитано на максимальные осевые и радиальные нагрузки, располагается непосредственно на стыке с кузовом вашего авто. Переоценить его значимость для вашего комфорта и безопасности сложно.

Разновидности

На данный момент автомобили ВАЗ 2110 оснащаются различными типами подшипников, которые имеют свои конструктивные и функциональные особенности. Рассмотрим их.

Тип подшипника

Особенности

Со встроенным внутренним или внешним кольцом

Их особенность заключается в наличии специальных монтажных отверстий, которые предусмотрели производители. Это позволяет не использовать дополнительные фланцы. Подобные подшипники гарантируют вращение узлов при использовании как внутреннего, так и внешнего кольца

С отделяемыми кольцами

В подобных подшипниках кольца монтируются внутри

С отделяемым устанавливающимся снаружи кольцом

Особенность элемента в том, что внешнее при желании отделяется, а внутреннее кольцо словно сливается с корпусом автомобиля

Существенного отличия от рассматриваемых подшипников здесь нет, однако жесткость колец значительно выше.

При выборе подшипника следует ориентироваться на качество. Это самый главный критерий при покупке.

Что выбрать?

Теперь поговорим о том, что сегодня готовы предложить нам производители.

Если вышел из строя один подшипник, менять все равно следует оба. Иначе возникнет неравномерный износ, машина начнет затрачивать больше топлива и пр.

  1. Штатные. Их покупка обойдется вам примерно в 300-400 рублей за штуку, в зависимости от региона и магазина. Неплохая конструкция, солидный ресурс.
  2. Дешевые китайские опоры. За них вы заплатите примерно 300 рублей, однако качество буквально кричит не покупать.
  3. Зарубежные и отечественные аналоги. Здесь особое внимание советуем обратить на такие изделия как ТРЕК, АСОМИ, SS20, Fenox. Добротное качество, более солидный ресурс по сравнению со штатными. Но за качество придется заплатить. Любой из представленных подшипников сегодня обойдется не дороже 800 рублей за единицу.
  4. Если простой замены подшипника недостаточно, придется поменять всю верхнюю опору. На это вы затратите порядка 1500-3000 рублей. Причем только на одну опору.
  5. Те, кто не хочет заниматься ремонтом своими руками, считая процедуру замены опорного подшипника слишком сложной, могут обратиться на станции технического обслуживания. За замену одного элемента вы заплатите минимум 500 рублей.

Какие из представленных опорных подшипников лучше, вопрос популярный. Выбирайте качественные аналоги, или останавливайте свой выбор на отечественных родных компонентах. Но ни в коем случае не берите Китай, если вам дорог ваш автомобиль.

Когда менять

Еще один не менее популярный вопрос. Вообще менять подшипники приходится по мере их поломки, износа.

Если представить себе идеальные условия эксплуатации, тогда заводские опорные элементы могут прослужить 100 тысяч километров. Такой у них заявленный ресурс.

В реальных условиях, учитывая состояние дорог, частое попадание грязи в подшипник, выполнять плановую замену следует каждые 50 тысяч километров или через каждые 2-3 года. Особенно это касается ситуаций, когда замена подшипников уже проводилась ранее и сейчас у вас стоят не заводские изделия.

Проверка

Прежде чем приступать непосредственно к замене элемента подвески, следует удостовериться, что он действительно износился, вышел из строя и нуждается в срочной замене.

Указанные мероприятия советуем проводить не только при обнаружении признаков износа, но и в качестве профилактических мер. Так можно вовремя отыскать неисправность и предпринять соответствующие действия по их устранению.

Проводить проверку следует примерно после каждых 15-20 тысячах километров пробега. Процедура проводится следующим образом:

  • Заглушите машину, включите ручной тормоз и установите под колеса противокаты. Безопасность на первом месте;
  • Поднимите капот, снимите со стакана крышку, расположенную на подшипнике ступицы;
  • Дотроньтесь ладонью до опорника, а напарник ваш тем временем должен раскачать автомобиль. Причем раскачивать следует в стороны;
  • Следите, чтобы стойка не «играла»;
  • Если при раскачке слышны посторонние звуки, хрусты или скрипы со стуками, тогда с подшипником явно не все хорошо. Единственным верным решением является замена элемента.

К чему приводит поломка

Когда начинают проявляться признаки поломки опорного подшипника, многие автовладельцы попросту игнорируют это. А напрасно. На самом деле это может привести к очень печальным последствиям для вашего автомобиля и бюджета.

Изношенный элемент

Не редко изношенный опорник после очередного наезда на яму, коих у нас хоть отбавляй на дорогах, ломался. Это приводило к образованию на капоте дыры, поскольку опорник попросту пробивает металл. Если при этом вы двигались на малой скорости, то вам повезло, придется только ремонтировать кузов. А про поломку опорника на скорости даже рассказывать не хочется. Скажем лишь, что случались летальные исходы.

Пробитый капот

Все это говорится не с целью напугать, а чтобы вы задумались о значимости своевременного ремонта опорника.

Замена

Вы приняли верное решение, занявшись заменой опорника. Проверка проведена, и она показала, что без замены никак.

Для работы вам потребуется определенный набор инструментов:

  • Баллонный ключ;
  • Пара стяжек для пружин;
  • Пассатижи;
  • Гаечные ключи на 19, 13 и 9 миллиметров;
  • Домкрат;
  • Съемник для рулевых наконечников;
  • Если нет съемника, тогда берите маленькую монтировку и молоток.

Советуем использовать именно съемник, поскольку он обеспечивает более простую и аккуратную работу.

Демонтажные работы

Все готово, потому можно приступать непосредственно к ремонтным работам.

  1. Выберите для автомобиля ровную площадку. Обычного гаража должно хватить.
  2. Поднимите передок автомобиля с той стороны, где планируется проводиться замена первого подшипника. Для этого понадобится домкрат. Затем снимите колесо.
  3. Пассатижами расшплинтовывается крепежная гайка рулевых наконечников, а затем снимается с помощью ключа на 19 миллиметров.
  4. Съемником выпрессовывается палец. Если съемник найти не удалось, тогда подбейте аккуратно палец снизу молотком, поддев монтировкой снизу. Следите за тем, чтобы резьба на пальце не повредилась. Иначе придется менять и его. Вот почему съемник — лучшее решение.
  5. Опять же ключом на 19 миллиметров откручиваются гайки на нижней части стойки поворотного кулака. Их там две. Порой они прикипают, обрастают ржавчиной. Воспользуйтесь WD40, чтобы открутить.
  6. Переходим в подкапотное пространство, где вы найдете три крепежные гайки, удерживающие верхнюю опору на кузове. Ключом на 13 они демонтируются.
  7. Разгрузите опору, стянув пружину двумя стяжками.
  8. Демонтируйте центральную крепежную гайку, которая держит опору на стойке. Понадобится два ключа — на 22 и 9.
  9. Снимите опору, разберите узел.
  10. Извлеките подшипник, после чего установите на его место новый.
  11. Проведите процедуру сборки, действуя в обратной последовательности.
  12. По аналогии выполните замену опорника со стороны второго переднего колеса. Там процедура ничем не отличается от проведенной выше.

Закончив замену, выедьте на ровный участок дороги, проедьте немного. Затем нужно проехаться по неровному полотну.

Если все хорошо, посторонних шумов и стуков нет, остается только заехать на СТО, где вам отрегулируют положение угла наклона колес.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector