0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Авито татарстан калина хэтчбек

Лада Калина Хэтчбек 1,4 16v › Бортжурнал › Самый аккуратный способ замены радиатора печки Лада Калина

Печка потекла… 6000р. отдавать за замену одной детали это как-то перебор. В гаражах предлагают сделать, как описано на форуме укоротив патрубки, но тоже недешево — за 3000р. По-этому, думаю, буду делать сам. Из наиболее простых — два варианта — либо пилить патрубки, либо корпус печки. Долго решал, что лучше, взвешивал все плюсы и минусы.
Короче, решился, все таки резать не шланги, а печку.
Аргументы таковы: если купил брак, как его потом вернуть, если менять опять — каждый раз пилить патрубки?
А так сделал модификацию корпуса печки — и это навсегда.
Решил поступать так:
Сначала вырезать корпус. Долго мучился, пришел к выводу, что надо резать не режущим инструментом, а если режущим, то прогреть печку (работающим двигателем). Лучше паяльником или инструментом для выжигания по-дереву. Специально купил в радиолавке паяльник с питанием от к прикуривателя на 12 вольт мощностью 40 ватт. Им и вырезал.
(Добавлено 2019-08): Когда делали машину брата, поняли, что если делать ножом — не канцелярским (у канцелярского полотно ломается, линию уводит), а небольшим, прочным столовым — линия разреза получается тоньше. Заранее прогретая пластмасса не ломается, не крошится, режется хорошо.

Особенность — стенка вырезалась максимально достаточного размера, но без излишеств, и чтобы места крепления остались нетронутыми.
Нужно было еще снять педаль газа, открутив 3 гайки. Никакие другие педали не откручивались.

Кстати, антифриз слил около 4-х литров из тонкого шланга впускного коллектора (через который обычно выгоняют воздушную пробку, когда заливают антифриз) вдувая воздух ртом в горлышко расширительного бачка.
Снял шланги с печки, с нее вытекло антифриза на землю не более пол-литра.

.
А поскольку удалось вытащить старый радиатор целиком, то новый залез обратно в исходном виде.

И, далее, как пишут во всех инструкциях, собираем все в обратной последовательности.
Кстати, шпильку на кронштейне можно укоротить на целый сантиметр — столько длины ей не нужно — обратно устанавливать будет гораздо легче. Сам я пилить не стал — на улице, навесу, при себе не было ни хорошей ножовки и напильника, боялся что повредится резьба, и я не смогу накрутить гайку. В принципе обратно и так все залезло.

Затраты: стоимость радиатора 850 руб. + заменил обе трубы к нему 69 руб. х 2шт, потому что старые просто жестко задубели . Ну и чуть не забыл — плюс стоимость паяльника.

ИТОГИ: экономия 3…6 тыс.руб. + уверенность в том, что сам сделал как надо.

P.S.: Все делал один на улице прямо у своего подъезда, но нужен богатый комплект различных инструментов, воротки — трещетки с удлинителями, трубчатые ключи для выкручивания гаек со шпилек. И для удобства заехал передними колесами на бордюр.
И кстати, совсем забыл написать, заодно, раз сливал охлаждающую жидкость, поменял термоэлемент в термостате (стоит 280 руб). Может, на всякий случай еще и крышку расширительного бачка заменить (цена 50 руб.)?

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 102000 км

Лада Калина Хэтчбек 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2008

Лада Калина, 2006

Лада Калина, 2011

Смотрите также

Комментарии 71

Систему полностью сливал?

По-правильному надо было бы полностью, как положено, с пробки снизу на блоке или радиаторе. А я сливал через тонкий шланг, что идет на подогрев дросселя, вдувая воздух ртом через горлышко расширительного бачка. Слилось достаточно много, литра 4. Но когда отсоединял патрубки от радиатора отопителя, все равно немного вылилось.

Завтра мне это предстоит. Купил радиатор, раструбам, антифриз, хомуты. Паяльник есть, нож есть. Завтра буду пробовать. Надоела лужа под ногами.

Паяльником не стоит — слишком грубый и толстый разрез получается, это я уже потом понял. После у брата делали ножом, получился очень тоненький и аккуратный разрез. Сначала пробовали канцелярским ножом — полотно уводит, ломается. Лучше коротким столовым не сильно тонким ножом. Не лишним будет прогнать горячий воздух через печку для размягчения пластмассы, но затем не забыть заслонку установить в «холодное» положение, чтобы не мешала вынимать радиатор.

Чувак, респект тебе! Сегодня по твоей методе поменял радиатор печки с минимальными нервными затратами! Спасибо за подробный отчет!

по времени сколько занимает этот метод?

За час поменяешь.

Готово, правда подольше вышло 👍

Здравствуйте подскажите циркуляция воды в радиаотре отопителя постоянная? Ну тоесть при переключение переключателя в салоне на холодный воздух вода циркулирует в радиаторе печки постоянно или там стоит кран ? До этого ездил на семёрке там стоит кран а тут я хз, собственно чего спрашиваю установил гбо и подогрев редуктора у меня из дросельного узла думал сделать подогрев редуктора последовательно с радиатором печки чтоб редуктор гбо набирал температуру как можно быстрее

Антифриз в радиаторе печки ВСЕГДА, переключая на холод, заслонка отходит от радиатора печки и дует напрямую…Переключил на горячий-заслонка прижалась к радиатору и воздух нагревается, проходя через него…ВСЁ…

Сегодня сделал, всё супер! Автору спасибо большое!

Сегодня поменял таким же способом, результатом доволен.

На выходных «посвятился в калиноводы».Замена заняла 4 часа неспешной работы;правда не снимал ни аккумулятор, ни площадку его.Корпус резал канцелярским ножом ровно 5 минут-реза практически не видно.Обратно на место реза приклеил Г образную заплату(из виброизоляционного материала).

Металлическая пластина где 2 патрубка выходят разве снимится, она же вроде в корпус печки упирается? Её как бы в бок надо поидее. Тоже менять собираюсь, а етот момент не пойму как вышло у вас.

У меня там даже реле отсутствуют не говоря уже о эбу.))) также радик потек. Прошлый раз всю торпеду скидывал, а сейчас как то нет желания возиться.

Привет а после замены печки вы не мерили температуру воздуха из воздуховодов?просто я тоже заменил таким вариантом у меня почему то холодно все говорят, да и сам заметил что плохо дует

Привет. Проблема может быть из-за воздушной пробки. Это проблема так проблема. Она просто конструктивно заложена в автомобиль из-за способа расположения радиатора отопителя. А именно, радиатор расположен не строго горизонтально, а под наклоном, трубками вниз. И если в система хоть на чуточку потеряет герметичность, причем охлаждающая жидкость даже практически не будет вытекать, воздух начнет попадать в систему, а особенно, когда двигатель глушится и остывает. Так вот весь этот воздух непременно попадает в этот самый наш радиатор. И как раз из-за особенности расположения радиатора, воздух из него никогда не выйдет сам. Это нужно специально в сервисе поднимать «нос» автомобиля так, чтобы радиатор принял как раз таки горизонтальное положение (или встать передними колесами на пригорок). Нужно газовать, «жамкать» трубы, отсоединять трубки, что к дросселю идут. Вот вопрос к разработчикам: «О чем они думали?».
Я когда менял радиатор, качественно выгнал воздух, зимой жарило так, что в майке можно было ездить.
И вот меня тоже настигла проблема. Знал, что это случится, давно купил новый термостат (полностью с корпусом и крышкой), лучше бы летом об этом позаботился (теплого гаража нет, и вообще гаража нет).
Когда-то давно, когда двигатель зимой в -35 стал перегреваться, было замечено, что термостат не переключает поток жидкости на большой круг. В сервисе был заменен только термоэлемент термостата. Но окончательно проблема перегрева решилась, когда была заменена и помпа на более производительную. Так вот, видимо, во время этого ремонта была сорвана резьба в отверстии корпуса термостата, в которую вкручивается один из трех болтов, которые держат крышку этого термостата. Как-то это несколько лет держалось, в том числе и эту зиму проездил практически всю, в одной рубашке. И надо ж, именно сейчас, уже в конце зимы, практически весной, ударил мороз -20, в машине стало внутри, так же как снаружи, и только когда сильно газуешь — 3-4 тыс.оборотов — из сопел идет чуть теплый воздух, а на холостых — просто ледяной. Корпус термостата чуть «сопливит», а в расширительном бачке уровень жидкости стал гораздо больше максимума, аж под крышку. Выгон воздушной пробки (вышеперечисленными способами) приводит уровень жидкости к норме, воздух становится горячим. Но это помогает не на долго. Практически только на один день, воздух снова попадает в систему. С крышкой бачка проблемы нет, проверено. Вот так и мучаюсь, жду когда температура на улице станет «ремонтопригодной».
P.S.: В сервис не поеду, буду делать сам. Там даже при наличии подъемников не могут выгнать воздушную пробку. Оба раза, когда я заезжал к ним, один раз, когда меняли термоэлемент, и другой раз, когда проблема перегрева не решилась, сказали, что это из-за того, что надо менять тосол на антифриз, после замены его у них, при выезде из сервиса дуло холодным воздухом, и все равно самому приходилось выгонять воздушную пробку.
Вот как-то так.

Читать еще:  Ведущая шестерня главной передачи

Менял на днях. снял педаль газа не снимая тросика. Вытянул из дома удлинитель. Ну есть у меня такая возможность. Взял паяльник с плоским жалом на 80 ватт. Вырезал за 2 минуты окно в корпусе. Попытался отпилить ножовочным полотном патрубки. Хрен там. Надавить нельзя. Места нет. и вообще неудобно. Просто взял и срезал эти патрубки этим же паяльником за минуту. Гайку под капотом не трогал. Кронштейн просто отогнул в сторону. Снимать его не надо. Выдернул отрезанные патрубки под капот и выкинул их вместе со шлангами купив сразу новые. Педаль тормоза трогать не надо. Она совершенно не мешает. Радиатор спокойно проходит под ней.
Вставил новый. Вижу заслонка на сантиметр не достает до корпуса радиатора. Вынул по новой и наклеил поролон необходимой толщины. Под капотом закрутил хомут сначала на нижнем шланге потом на верхнем накидным ключем. Снял только аккум и воздушок. Гофру отогнул вверх. Доступ вполне нормальный (мотор 8кл)
Вставил на место вырезанную часть и заплавил шов тем же паяльником.Там где щель получилась великовата доплавил пластмассы от первой попавшейся какой то фигни. Все быстро и главное работает.

Лада Калина хэтчбек

  • Авто
  • Лада
  • Калина хэтчбек

Лада Калина хэтчбек в кузове ВАЗ 1119 выпускалась на заводах АвтоВАЗа с 2006 по 2013 годы. И хотя пятидверные модели у нас не любят, эта версия оказалась самой популярной в линейке. Предлагались три модификации авто: 11193 с мотором 80 л.с, 11194 на 89 л.с. и 11196 на 98 л.с.

К семейству Kalina также относят модели: 1117, 1118 и Sport.

  • Модификации
  • ТТХ
  • Поломки
  • Цена

Модификации Lada Kalina 1119

Модель в кузове хэтчбек без каких-либо изменений производилась у нас с 2006 по 2013 годы.

1.4 л 11194 89 л.с. 127 Нм и 5-мкпп ВАЗ 1118
1.6 л 11183 80 л.с. 120 Нм и 5-мкпп ВАЗ 1118
1.6 л 11183-50 82 л.с. 132 Нм и 5-мкпп ВАЗ 2181
1.6 л 21126 98 л.с. 145 Нм и 5-мкпп ВАЗ 1118

Онлайн-руководство пользователя для авто вы сможете найти на этом портале

FORUM

ARTICLE

  • Технические характеристики Лада Калина хэтчбек 1.4 литра 16v 5-мкпп

    Мощность мотора89 л.с.
    Крутящий момент127 Нм
    Разгон до 100 км/ч12.5 с
    Макс. скорость165 км/ч
    Тип топливаАИ-92
    Расход в городе8.3 л
    Расход по трассе6.2 л
    Смешанный расход7.0 л
    Объем бака50 л
    Объем багажника235 л

    Недостатки, поломки и проблемы Лада Калина 1119

    Первые годы кузов авто хорошо сопротивляется коррозии, но потом потихоньку сдается. Сейчас на вторичке сложно найти Калину без ржавчины в арках либо по кромкам дверей.

    Для своего времени дизайн салона выглядел вполне интересным, но из-за невысокого качества материалов и отечественной сборки скрипы донимают с первых километров.

    В насыщенных комплектациях данной модели немало проблем подкидывает электрика. Часто выходит из строя центральный замок, стеклоподъемники или вся панель целиком.

    1.6-литровый 8-клапанник с индексом ВАЗ 11183 — наиболее слабый двигатель в линейке. Невысоким ресурсом здесь обладают датчики и термостат, часто случаются течи масла. Но многие владельцы любят его за то, что при обрыве ремня обычно он не гнет клапана.

    1.4-литровый 16-клапанник с индексом ВАЗ 11194 за все время ставили лишь на Калину. Проблемы у него те же, плюс он нередко жрет масло и гнет клапана при обрыве ремня.

    1.6-литровый 16-клапанник с индексом ВАЗ 21126 — самый новый, мощный и надежный. Отказы по системе зажигания или датчикам здесь случаются, но реже, чем у других двс. Опасность для него представляет клин помпы с обрывом ремня ГРМ, клапана гнет 100%.

    Мкпп ВАЗ 1118 славится нечеткими переключениями, воем на определенных оборотах, скромным ресурсом синхронизаторов, а еще внезапным пропаданием задней передачи.

    В крайний год выпуска ставилась механика ВАЗ 2181 с тросовым приводом управления. Эта коробка тоже работает шумновато, но однозначно гораздо приятнее в эксплуатации.

    Простая и дешевая подвеска ходит долго, а при поломке владельца особенно не разорит. До 100 000 км чаще всего меняют ступичные подшипники, амортизаторы либо шаровые.

    Если поставить нормальные колодки вместо штатных, то к тормозам претензий не будет. Рулевая рейка часто стучит уже на 50 000 км и выходит из строя электроусилитель руля.

    Авито татарстан калина хэтчбек

    Субару решили всю линейку обновить, не новость а песня. Продажи походу поднимутся огого. Вон форестер обновился и уже делов в ноябре наделал, а судя по планам, в новом году у субару с продажами все будет в полном порядке, классно же. И себе хорошо делают и людям.

    Читать еще:  Как выбрать крышку расширительного бачка

    Ну подняли..молодцы,теперь машины в 3 раза меньше будут продаваться.

    Новая версия, это новый 2,5 или 3 литра дизель, новая МКПП, новая трансмиссия. и т.д. А бампер и лестница на крышу. это лёгкий тюнинг.

    СЕНСАЦИЯ! Буханку в синий цвет покрасили!

    ответил правильно, но плохо представляю его разворот там

    Без наличия достаточных оснований, прямо предусмотренных ТОЛЬКО федеральным законом, инспектор может только проверить у водителя его умение послать сотрудника в турпоездку в Катманду .

    У нас обработка диска на 13 стоит 600 р., баллон акриловой краски — 350 р., краску нельзя ложить на металл, нужен грунт — примерно 300 р. Итого 1250 р.
    Новый диск на 13 в магазине стоит 750 р. Эти манипуляции с покраской обычного штампованного диска, просто не выгодны.

    конченая техника. конченое правительство

    Что в ней нового дегенераты. Руль ? Задрали врать кругом.

    да, автохлама много. Но не все могут позволить себе покупку авто

    .
    @Русский, Вино отличное, но к сожалению только то, что остается в самой Грузии, то есть для собственного употребления. Ибо, реально качественное вино истинных грузинских марок там выпускается в крайне ограниченном количестве. Ну а все что предназначено для нас, россиянина со средним достатком в большей степени выпускается под маркой «МИНАССАЛИ». И ведь что характерно, сами грузины оный факт признают. Посему, весьма печально, но в этой стране сейчас отлично и на 100% качественно изготовляют только махровую русофобию. Жаль.

    Ну в том, что у форестера субаровского максимальные оценки по безопасности даже удивительного ничего нет. Этот авто уже давно себя зарекомендовал как надежный со всех сторон. Да и помимо надежности леснику есть много чем похвастаться. Ну, все, кто владели или владеют этой машиной и так в курсе.

    Во-первых, способ старее, чем яйца динозавра. Во-вторых, далеко не всем авто подходит. Единственное, что понятно, так это то, что автор не расстался со старой школьной привычкой списывать.

    Юристы еще большие шарлатаны, чем те же продавцы левых удостоверений. Разница в том, что они заранее себя обезопашивают и получают свои деньги в любом случае не зависимо от результата.

    @Русский, потому, что писать больше не о чем, вот репортеры бред и придумывают.

    интересно а водитель чёрного автомобиля знает что у белого автомобиля приаретет? ха! ха

    Три года — и ни разу не «пробили». сказка!

    Автор собрал всё до Кучи и. ничего кроме Ераза и Колхиды не сказал существенного. Два Москвича были 21412 и 2141-01.Прошли более 250 000,00 км и продал. Капитальный ремонт двигателя 178 000,00 и 172 000,00 км. Были подобные изделия бы сейчас (современные) взял бы. А охаиватьвсё подряд — извините .

    Говорили что металл у Весты хороший, похоже открывашкой для консервных банок вспороли крыло.

    власть в очередной показывает россиянам что они рабы которых власть будет доить до гробовой доски отнимая всё что сумеет !

    Дальтонизм имеет несколько степеней. При крайней степени человек «красный» воспринимается, как «серый». А при незначительной степени, называющейся «цветовая слабость», человек не видит только оттенки «красного» и «зеленого». Так что «красный» на светофоре он видит точно так же, как и те, кто не страдает дальтонизмом.

    Лада Калина Хэтчбек 1,4 16v › Бортжурнал › Самый аккуратный способ замены радиатора печки Лада Калина

    Печка потекла… 6000р. отдавать за замену одной детали это как-то перебор. В гаражах предлагают сделать, как описано на форуме укоротив патрубки, но тоже недешево — за 3000р. По-этому, думаю, буду делать сам. Из наиболее простых — два варианта — либо пилить патрубки, либо корпус печки. Долго решал, что лучше, взвешивал все плюсы и минусы.
    Короче, решился, все таки резать не шланги, а печку.
    Аргументы таковы: если купил брак, как его потом вернуть, если менять опять — каждый раз пилить патрубки?
    А так сделал модификацию корпуса печки — и это навсегда.
    Решил поступать так:
    Сначала вырезать корпус. Долго мучился, пришел к выводу, что надо резать не режущим инструментом, а если режущим, то прогреть печку (работающим двигателем). Лучше паяльником или инструментом для выжигания по-дереву. Специально купил в радиолавке паяльник с питанием от к прикуривателя на 12 вольт мощностью 40 ватт. Им и вырезал.
    (Добавлено 2019-08): Когда делали машину брата, поняли, что если делать ножом — не канцелярским (у канцелярского полотно ломается, линию уводит), а небольшим, прочным столовым — линия разреза получается тоньше. Заранее прогретая пластмасса не ломается, не крошится, режется хорошо.

    Особенность — стенка вырезалась максимально достаточного размера, но без излишеств, и чтобы места крепления остались нетронутыми.
    Нужно было еще снять педаль газа, открутив 3 гайки. Никакие другие педали не откручивались.

    Кстати, антифриз слил около 4-х литров из тонкого шланга впускного коллектора (через который обычно выгоняют воздушную пробку, когда заливают антифриз) вдувая воздух ртом в горлышко расширительного бачка.
    Снял шланги с печки, с нее вытекло антифриза на землю не более пол-литра.

    .
    А поскольку удалось вытащить старый радиатор целиком, то новый залез обратно в исходном виде.

    И, далее, как пишут во всех инструкциях, собираем все в обратной последовательности.
    Кстати, шпильку на кронштейне можно укоротить на целый сантиметр — столько длины ей не нужно — обратно устанавливать будет гораздо легче. Сам я пилить не стал — на улице, навесу, при себе не было ни хорошей ножовки и напильника, боялся что повредится резьба, и я не смогу накрутить гайку. В принципе обратно и так все залезло.

    Затраты: стоимость радиатора 850 руб. + заменил обе трубы к нему 69 руб. х 2шт, потому что старые просто жестко задубели . Ну и чуть не забыл — плюс стоимость паяльника.

    ИТОГИ: экономия 3…6 тыс.руб. + уверенность в том, что сам сделал как надо.

    P.S.: Все делал один на улице прямо у своего подъезда, но нужен богатый комплект различных инструментов, воротки — трещетки с удлинителями, трубчатые ключи для выкручивания гаек со шпилек. И для удобства заехал передними колесами на бордюр.
    И кстати, совсем забыл написать, заодно, раз сливал охлаждающую жидкость, поменял термоэлемент в термостате (стоит 280 руб). Может, на всякий случай еще и крышку расширительного бачка заменить (цена 50 руб.)?

    Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 102000 км

    Лада Калина Хэтчбек 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

    Машины в продаже

    Лада Калина, 2011

    Лада Калина, 2008

    Лада Калина, 2010

    Лада Калина, 2012

    Смотрите также

    Комментарии 71

    Систему полностью сливал?

    По-правильному надо было бы полностью, как положено, с пробки снизу на блоке или радиаторе. А я сливал через тонкий шланг, что идет на подогрев дросселя, вдувая воздух ртом через горлышко расширительного бачка. Слилось достаточно много, литра 4. Но когда отсоединял патрубки от радиатора отопителя, все равно немного вылилось.

    Читать еще:  228 что это означает

    Завтра мне это предстоит. Купил радиатор, раструбам, антифриз, хомуты. Паяльник есть, нож есть. Завтра буду пробовать. Надоела лужа под ногами.

    Паяльником не стоит — слишком грубый и толстый разрез получается, это я уже потом понял. После у брата делали ножом, получился очень тоненький и аккуратный разрез. Сначала пробовали канцелярским ножом — полотно уводит, ломается. Лучше коротким столовым не сильно тонким ножом. Не лишним будет прогнать горячий воздух через печку для размягчения пластмассы, но затем не забыть заслонку установить в «холодное» положение, чтобы не мешала вынимать радиатор.

    Чувак, респект тебе! Сегодня по твоей методе поменял радиатор печки с минимальными нервными затратами! Спасибо за подробный отчет!

    по времени сколько занимает этот метод?

    За час поменяешь.

    Готово, правда подольше вышло

    Здравствуйте подскажите циркуляция воды в радиаотре отопителя постоянная? Ну тоесть при переключение переключателя в салоне на холодный воздух вода циркулирует в радиаторе печки постоянно или там стоит кран ? До этого ездил на семёрке там стоит кран а тут я хз, собственно чего спрашиваю установил гбо и подогрев редуктора у меня из дросельного узла думал сделать подогрев редуктора последовательно с радиатором печки чтоб редуктор гбо набирал температуру как можно быстрее

    Антифриз в радиаторе печки ВСЕГДА, переключая на холод, заслонка отходит от радиатора печки и дует напрямую…Переключил на горячий-заслонка прижалась к радиатору и воздух нагревается, проходя через него…ВСЁ…

    Сегодня сделал, всё супер! Автору спасибо большое!

    Сегодня поменял таким же способом, результатом доволен.

    На выходных «посвятился в калиноводы».Замена заняла 4 часа неспешной работы;правда не снимал ни аккумулятор, ни площадку его.Корпус резал канцелярским ножом ровно 5 минут-реза практически не видно.Обратно на место реза приклеил Г образную заплату(из виброизоляционного материала).

    Металлическая пластина где 2 патрубка выходят разве снимится, она же вроде в корпус печки упирается? Её как бы в бок надо поидее. Тоже менять собираюсь, а етот момент не пойму как вышло у вас.

    У меня там даже реле отсутствуют не говоря уже о эбу.))) также радик потек. Прошлый раз всю торпеду скидывал, а сейчас как то нет желания возиться.

    Привет а после замены печки вы не мерили температуру воздуха из воздуховодов?просто я тоже заменил таким вариантом у меня почему то холодно все говорят, да и сам заметил что плохо дует

    Привет. Проблема может быть из-за воздушной пробки. Это проблема так проблема. Она просто конструктивно заложена в автомобиль из-за способа расположения радиатора отопителя. А именно, радиатор расположен не строго горизонтально, а под наклоном, трубками вниз. И если в система хоть на чуточку потеряет герметичность, причем охлаждающая жидкость даже практически не будет вытекать, воздух начнет попадать в систему, а особенно, когда двигатель глушится и остывает. Так вот весь этот воздух непременно попадает в этот самый наш радиатор. И как раз из-за особенности расположения радиатора, воздух из него никогда не выйдет сам. Это нужно специально в сервисе поднимать «нос» автомобиля так, чтобы радиатор принял как раз таки горизонтальное положение (или встать передними колесами на пригорок). Нужно газовать, «жамкать» трубы, отсоединять трубки, что к дросселю идут. Вот вопрос к разработчикам: «О чем они думали?».
    Я когда менял радиатор, качественно выгнал воздух, зимой жарило так, что в майке можно было ездить.
    И вот меня тоже настигла проблема. Знал, что это случится, давно купил новый термостат (полностью с корпусом и крышкой), лучше бы летом об этом позаботился (теплого гаража нет, и вообще гаража нет).
    Когда-то давно, когда двигатель зимой в -35 стал перегреваться, было замечено, что термостат не переключает поток жидкости на большой круг. В сервисе был заменен только термоэлемент термостата. Но окончательно проблема перегрева решилась, когда была заменена и помпа на более производительную. Так вот, видимо, во время этого ремонта была сорвана резьба в отверстии корпуса термостата, в которую вкручивается один из трех болтов, которые держат крышку этого термостата. Как-то это несколько лет держалось, в том числе и эту зиму проездил практически всю, в одной рубашке. И надо ж, именно сейчас, уже в конце зимы, практически весной, ударил мороз -20, в машине стало внутри, так же как снаружи, и только когда сильно газуешь — 3-4 тыс.оборотов — из сопел идет чуть теплый воздух, а на холостых — просто ледяной. Корпус термостата чуть «сопливит», а в расширительном бачке уровень жидкости стал гораздо больше максимума, аж под крышку. Выгон воздушной пробки (вышеперечисленными способами) приводит уровень жидкости к норме, воздух становится горячим. Но это помогает не на долго. Практически только на один день, воздух снова попадает в систему. С крышкой бачка проблемы нет, проверено. Вот так и мучаюсь, жду когда температура на улице станет «ремонтопригодной».
    P.S.: В сервис не поеду, буду делать сам. Там даже при наличии подъемников не могут выгнать воздушную пробку. Оба раза, когда я заезжал к ним, один раз, когда меняли термоэлемент, и другой раз, когда проблема перегрева не решилась, сказали, что это из-за того, что надо менять тосол на антифриз, после замены его у них, при выезде из сервиса дуло холодным воздухом, и все равно самому приходилось выгонять воздушную пробку.
    Вот как-то так.

    Менял на днях. снял педаль газа не снимая тросика. Вытянул из дома удлинитель. Ну есть у меня такая возможность. Взял паяльник с плоским жалом на 80 ватт. Вырезал за 2 минуты окно в корпусе. Попытался отпилить ножовочным полотном патрубки. Хрен там. Надавить нельзя. Места нет. и вообще неудобно. Просто взял и срезал эти патрубки этим же паяльником за минуту. Гайку под капотом не трогал. Кронштейн просто отогнул в сторону. Снимать его не надо. Выдернул отрезанные патрубки под капот и выкинул их вместе со шлангами купив сразу новые. Педаль тормоза трогать не надо. Она совершенно не мешает. Радиатор спокойно проходит под ней.
    Вставил новый. Вижу заслонка на сантиметр не достает до корпуса радиатора. Вынул по новой и наклеил поролон необходимой толщины. Под капотом закрутил хомут сначала на нижнем шланге потом на верхнем накидным ключем. Снял только аккум и воздушок. Гофру отогнул вверх. Доступ вполне нормальный (мотор 8кл)
    Вставил на место вырезанную часть и заплавил шов тем же паяльником.Там где щель получилась великовата доплавил пластмассы от первой попавшейся какой то фигни. Все быстро и главное работает.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector