Брякает суппорт нива шевроле

Сообщества › Chevrolet Niva › Блог › как избавиться от дребезжания суппортов?

Друзья, подскажите как избавиться от дребезжания передних суппортов или колодок? Нужен реально правильный вариант. Пришла весна, тепло и езжу с открытым окном. Достало это дребезжание, т.к. стало слышно через окно. Все началось прошлым летом, когда поменял колодки. По совету в сервисе поменял пальцы на суппортах. Не помогло. Поэтому не хочу пробовать разные варианты. Нужен единственно верный. Если поменять сами колодки, поможет это?

Смотрите также

Комментарии 12

у меня было дело в пружинах купил новые в магазине а они оказались слабже на сжатие и ничего не помогло потом когда купил суппорт в сборе обнаружил на нем такие же пружины как и стояли до этого поменял пальцы пружины стук пропал уже год не напоминает о себе

буквально несколько дней назад видел отличное решение — мужик из упругой проволки подкладывал с торца колодок скобу по форме напоминающую W только соответственно с закругленными изгибами. в итоге — она за счет гибкости и в посадочном месте хорошо сидела, и проволке пофиг на перегревы и соответственно фиксировала колодки и дребезг убирала. мне когда-то мозг выносил этот дребезг — как на ведре с болтами ездишь.

а есть радикальное устранение — можно прикупить вентилируемые тормоза некого производителя, там в машинках крепления штатного шнивского суппорта используются другие распространенные колодки от иномарок, которые изначально идут с усиками, которые устраняют дребезг и площадь торможения у них больше) где купить вы знаете))

Кучу вариантов попробовал на своей старой, в итоге всё херня, купил новые и успокоился!

Положил я себе резину от камеры под скобу года три назад, потом колодки менял снова прокладывал — езжу всё это время без грохота! Раньше доставал реально)

резинка от камеры велосипежной, или что-то типа того под скобу.

поставил TRW — не гремят

Разобрал, вытащил пружины, немного развел их на 8 месяцев хватило. Щас опять лезть туда нужно

Шарики от подшипников под пружинки положить.

Пишут в основном про грохот уппортов. Да действительно гайки под пружины помогают. Но бывает и другая беда. Лично столкнулся. Про качество запчастей наших все знают. Часто гремят колодки. Посадочные места на колодках с излишним зазором гремят на кочках в скобе суппорта. Проверяется просто. Сдаешь назад и жмешь на тормоз, если стукнет, то колодки. Случилось у меня так. Поменял колодки, на кочках появился стук. Подложил гайки под пружинки и по кочкам. Стук почти пропал, но не совсем. Стал разбираться. В результате обратил внимание, что колодки в скобе болтаются, как карандаш в стакане. И это новые колодки. Был взят штангенциркуль, сделан замер скобы. В магазине был взят комплект колодок шестой по счету. Пять забраковал. Не помню фирму, но дешевые ни когда не брал. Возможно это был брак конкретно этой партии, конкретно в этом магазине, но убил на поиск этого стука три дня. Пишу вдруг пригодится кому. А под пружинки сейчас сделал вставки(в смысле токаря попросил).

У меня при движении и назад и вперед при нажатии на тормоз слышен стук. Вот я и думаю, что колодки маловаты и болтаются.

Пишут в основном про грохот уппортов. Да действительно гайки под пружины помогают. Но бывает и другая беда. Лично столкнулся. Про качество запчастей наших все знают. Часто гремят колодки. Посадочные места на колодках с излишним зазором гремят на кочках в скобе суппорта. Проверяется просто. Сдаешь назад и жмешь на тормоз, если стукнет, то колодки. Случилось у меня так. Поменял колодки, на кочках появился стук. Подложил гайки под пружинки и по кочкам. Стук почти пропал, но не совсем. Стал разбираться. В результате обратил внимание, что колодки в скобе болтаются, как карандаш в стакане. И это новые колодки. Был взят штангенциркуль, сделан замер скобы. В магазине был взят комплект колодок шестой по счету. Пять забраковал. Не помню фирму, но дешевые ни когда не брал. Возможно это был брак конкретно этой партии, конкретно в этом магазине, но убил на поиск этого стука три дня. Пишу вдруг пригодится кому. А под пружинки сейчас сделал вставки(в смысле токаря попросил).

+ 100500. даже добавить нечего…прослаблен размер и пружинки недожимают прижим колодок.

Гремят суппорта на шевроле нива

Существуют 2 основных типа бряканий и звяканий суппорта:

1. В связи с тем, что пружинки 2121-3501166, удерживающие скобу суппорта, ослабли, эта самая скоба начинает подпрыгивать на ямах, перемещаясь между рычагами, и мелодично позванивать и побрякивать. На самом деле самые хорошие пружины из имеющихся в продаже слишком слабы, подвержены быстрой деформации и потере своих свойств в связи с плохим качеством применяемых материалов.

2. Из за того, что тормозные колодки по конструкции ничем не удерживаются, они свободно перемещаются внутри направляющей колодок, естественно, издавая знакомые уху звуки.

Устраняем причину №1

Для этого потребуется:
— проволока стальная диаметром 6 мм – 50 см (я использовал нержавейку);
-проволока для пружины — стальная (очень жесткая, желательно пружинная) диаметр 1,2 мм, длина зависит от количества испорченных в процессе изготовления пружин (лучше длинный кусок – значительно легче работать).
Также понадобятся тиски, два березовых бруска, наждак, плоскогубцы.

Сначала из проволоки диаметром 6 мм изготовим «инструмент», с помощью которого мы будем вить пружину. Все просто, вот фото:

Теперь берем пружинную проволоку и заправляем ее вот так:

Зажимаем тонкую проволоку, пропустив ее между двумя березовыми брусками в тисках. И начинаем вращать наш «инструмент» наматывая тонкую проволоку. Возможно, понадобиться второй человек, который слегка придержит «инструмент». Регулируйте расстояние между витками, прикладывая осевое усилие к «инструменту». Изменяя расстояние между витками можно регулировать жесткость пружины.

Обрежьте пружину с помощью наждака, плоскогубцами придайте концам слегка конический вид.

Для сравнения: слева изготовленные пружины, справа снятые с автомобиля.

Если в процессе сборки суппорта вы не прилагали значительных усилий к сжатию пружин значит, вы сделали слишком мягкие пружины – увеличьте расстояние между витками или используйте более жесткую проволоку. Усилие, прикладываемое к пружинам для их установки, должно большим. При их сжатии и всегда очень хочется позвать второго человека, чтобы он вставил ось рычага:

Устраняем причину №2

Внимание: устранение причины № 2 без предварительного устранения причины № 1 не даст нужного результата.

Для этого потребуется: пара резиновых втулок заднего амортизатора 2101-2906221, острый нож, наждак или болгарка с тоненьким отрезным кругом, немного литола.

Берем амортизаторную резиновую втулку и разрезаем ее вот так:

Затем с помощью наждака или болгарки вытачиваем в резинке паз, вот что получается (левая резинка):

Одеваем резинку на колодку и устанавливаем колодку на место. В случае трудностей можно слегка смазать литолом направляющую
колодок под резинкой, с целью облегчения ее установки (на фото видно пятно литола под резинкой). Под каждую колодку резинка
подбирается индивидуально, так чтобы резинка достаточно плотно поджимала колодку.

Ну вот и все. Пробег с такими модернизациями около 15000 км – все на месте, ничего не брякает.

Дополнение от 29.07.08, автор evgen.

Проблема действительно существует с громыханием, а еще большая проблема существует в покупке пружинок. Когда едешь в магазин за чем-то значительным — про такую мелочь, как пружинки — просто забываешь. А когда ищешь специально пружинки — их как назло нет ни в одном из магазинов.

Моя идея не претендует на правильность техническую, но каких то конкретных косяков я в ней не вижу.

Я проводил эту модернизацию гораздо более простым способом. Вынимаются пружинки, под них подкладываются либо шарик от шарикового подшипника подходящего диаметра, либо, как делал я — гайка под ключ на 8. Еще один из вариантов — при отсутствии достаточного кол-ва гаек на 8 можно взять и гайку на 10, разрубить ее зубилом пополам и также уложить в отверстие под пружинку. Проблема решается на УРА.

Дополнение от 26.08.08, автор longer

Устав от звона и грохота в правом суппорте (почему-то именно и только в нем), занялся исследованиями на тему — почему это происходит.

1 — действительно ослабли и просели пружины, прижимающие прижимной рычаг суппорта (№14 на рисунке в иллюстрированном альбоме). Замена ничего не дала, потому что все свежекупленные пружины были намного хилее и хуже тех, родных, что уже просели.

2 — цилиндрические углубления на направляющей колодок, в которых стоят эти пружины, по неизвестным причинам разбились и стали со временем шире по диаметру на 1-2 мм, чем пружины, поэтому пружина со временем перекашивается и перестает выполнять свою функцию/

3 — имеется заметная выработка, 1-2 мм (сравнивал с новым суппортом в магазине) отверстия, в котором крепится ось прижимного рычага (№17). Сама ось продается вместе с пружинками и легко меняется, но после замены продолжает излишне свободно болтаться в своем гнезде.

4 — выработана рабочая поверхность прижимного рычага, непосредственно контактирующая с суппортом. Толщину выработки вымерять сложно, но она есть, и заметная.

5 — также выработаны круглые площадки на прижимном рычаге, в которые непосредственно упираются пружины.

Таким образом, все эти выработки вместе и дают люфт порядка 4-5 мм, приводящий к неплотной фиксации суппорта на направляющей, оттуда звон и грохот.

Проблему решил просто — наварил на рабочей поверхности прижимного рычага валик толщиной примерно 5-6 мм, ровнять его не стал — притрется в процессе. А пружины заменил на пружины опорной стойки колодок заднего барабанного тормоза (№56), они более жесткие, сделаны из более толстой проволоки, и по диаметру как раз немного больше изначальных, что и необходимо. Их меньшая длина вполне компенсируется толстой наваркой.

Установил все в одно лицо, пробег 5 000 — ничего по-прежнему не звенит.

Друзья, подскажите как избавиться от дребезжания передних суппортов или колодок? Нужен реально правильный вариант. Пришла весна, тепло и езжу с открытым окном. Достало это дребезжание, т.к. стало слышно через окно. Все началось прошлым летом, когда поменял колодки. По совету в сервисе поменял пальцы на суппортах. Не помогло. Поэтому не хочу пробовать разные варианты. Нужен единственно верный. Если поменять сами колодки, поможет это?

Смотрите также

Комментарии 12

у меня было дело в пружинах купил новые в магазине а они оказались слабже на сжатие и ничего не помогло потом когда купил суппорт в сборе обнаружил на нем такие же пружины как и стояли до этого поменял пальцы пружины стук пропал уже год не напоминает о себе

буквально несколько дней назад видел отличное решение — мужик из упругой проволки подкладывал с торца колодок скобу по форме напоминающую W только соответственно с закругленными изгибами. в итоге — она за счет гибкости и в посадочном месте хорошо сидела, и проволке пофиг на перегревы и соответственно фиксировала колодки и дребезг убирала. мне когда-то мозг выносил этот дребезг — как на ведре с болтами ездишь.

а есть радикальное устранение — можно прикупить вентилируемые тормоза некого производителя, там в машинках крепления штатного шнивского суппорта используются другие распространенные колодки от иномарок, которые изначально идут с усиками, которые устраняют дребезг и площадь торможения у них больше) где купить вы знаете))

Кучу вариантов попробовал на своей старой, в итоге всё херня, купил новые и успокоился!

Положил я себе резину от камеры под скобу года три назад, потом колодки менял снова прокладывал — езжу всё это время без грохота! Раньше доставал реально)

резинка от камеры велосипежной, или что-то типа того под скобу.

поставил TRW — не гремят

Разобрал, вытащил пружины, немного развел их на 8 месяцев хватило. Щас опять лезть туда нужно

Шарики от подшипников под пружинки положить.

Пишут в основном про грохот уппортов. Да действительно гайки под пружины помогают. Но бывает и другая беда. Лично столкнулся. Про качество запчастей наших все знают. Часто гремят колодки. Посадочные места на колодках с излишним зазором гремят на кочках в скобе суппорта. Проверяется просто. Сдаешь назад и жмешь на тормоз, если стукнет, то колодки. Случилось у меня так. Поменял колодки, на кочках появился стук. Подложил гайки под пружинки и по кочкам. Стук почти пропал, но не совсем. Стал разбираться. В результате обратил внимание, что колодки в скобе болтаются, как карандаш в стакане. И это новые колодки. Был взят штангенциркуль, сделан замер скобы. В магазине был взят комплект колодок шестой по счету. Пять забраковал. Не помню фирму, но дешевые ни когда не брал. Возможно это был брак конкретно этой партии, конкретно в этом магазине, но убил на поиск этого стука три дня. Пишу вдруг пригодится кому. А под пружинки сейчас сделал вставки(в смысле токаря попросил).

У меня при движении и назад и вперед при нажатии на тормоз слышен стук. Вот я и думаю, что колодки маловаты и болтаются.

Пишут в основном про грохот уппортов. Да действительно гайки под пружины помогают. Но бывает и другая беда. Лично столкнулся. Про качество запчастей наших все знают. Часто гремят колодки. Посадочные места на колодках с излишним зазором гремят на кочках в скобе суппорта. Проверяется просто. Сдаешь назад и жмешь на тормоз, если стукнет, то колодки. Случилось у меня так. Поменял колодки, на кочках появился стук. Подложил гайки под пружинки и по кочкам. Стук почти пропал, но не совсем. Стал разбираться. В результате обратил внимание, что колодки в скобе болтаются, как карандаш в стакане. И это новые колодки. Был взят штангенциркуль, сделан замер скобы. В магазине был взят комплект колодок шестой по счету. Пять забраковал. Не помню фирму, но дешевые ни когда не брал. Возможно это был брак конкретно этой партии, конкретно в этом магазине, но убил на поиск этого стука три дня. Пишу вдруг пригодится кому. А под пружинки сейчас сделал вставки(в смысле токаря попросил).

+ 100500. даже добавить нечего…прослаблен размер и пружинки недожимают прижим колодок.

На Шнивах и Нивах передние тормозные колодки не имеют никаких пружинок, только 2 прижимные скобы, которые держат тормозной суппорт и прижимают его к колодкам. Со временем колодки по торцам стираются или сминаются, а так же в суппортах и начинается бряканье, как будто в колёсах по ведру с болтами. Почитав на различных форумах разные способы борьбы с этим, решил собрать их все в месте (полную замену тормозов от других авто не рассматриваю) :

1) Подложить резину от камеры под прижимные скобы (помогло, но не надолго)

2) Новые пружинки и оси для прижимных скоб (с ними было тише, но изредка грохот был )

3) Расклепать края колодок, чтобы у них не возникал такой большой свободный ход. В результате тишина была, но не долго.

4) Герметик на обратную сторону колодок (хватило на 3-5 тыс.км)

5) Пружина на колодку. Пружины пригодились с не оригинального ремкомплекта суппорта, они там мягкие. Пружинки ставятся по одной на каждую колодку, направлением вверх, так как при торможении колодка будет опираться не на пружинку, а как положено. Ещё заметил что теперь на грунтовке машина сразу слушается педаль тормоза. А до этого приходилось нажимать 2 раза, наверно от бряканья суппорта и колодок вдавливались тормозные цилиндры.

Пружина смотрит в противоположную сторону от вращения колеса

На видео ниже можно посмотреть более подробно, с указанными размерами пружинок и пропилы в тормозных колодках:

Брякает суппорт нива шевроле

Существуют 2 основных типа бряканий и звяканий суппорта:

1. В связи с тем, что пружинки 2121-3501166, удерживающие скобу суппорта, ослабли, эта самая скоба начинает подпрыгивать на ямах, перемещаясь между рычагами, и мелодично позванивать и побрякивать. На самом деле самые хорошие пружины из имеющихся в продаже слишком слабы, подвержены быстрой деформации и потере своих свойств в связи с плохим качеством применяемых материалов.

2. Из за того, что тормозные колодки по конструкции ничем не удерживаются, они свободно перемещаются внутри направляющей колодок, естественно, издавая знакомые уху звуки.

Устраняем причину №1

Для этого потребуется:
— проволока стальная диаметром 6 мм – 50 см (я использовал нержавейку);
-проволока для пружины — стальная (очень жесткая, желательно пружинная) диаметр 1,2 мм, длина зависит от количества испорченных в процессе изготовления пружин (лучше длинный кусок – значительно легче работать).
Также понадобятся тиски, два березовых бруска, наждак, плоскогубцы.

Сначала из проволоки диаметром 6 мм изготовим «инструмент», с помощью которого мы будем вить пружину. Все просто, вот фото:

Теперь берем пружинную проволоку и заправляем ее вот так:

Зажимаем тонкую проволоку, пропустив ее между двумя березовыми брусками в тисках. И начинаем вращать наш «инструмент» наматывая тонкую проволоку. Возможно, понадобиться второй человек, который слегка придержит «инструмент». Регулируйте расстояние между витками, прикладывая осевое усилие к «инструменту». Изменяя расстояние между витками можно регулировать жесткость пружины.

Обрежьте пружину с помощью наждака, плоскогубцами придайте концам слегка конический вид.

Для сравнения: слева изготовленные пружины, справа снятые с автомобиля.

Если в процессе сборки суппорта вы не прилагали значительных усилий к сжатию пружин значит, вы сделали слишком мягкие пружины – увеличьте расстояние между витками или используйте более жесткую проволоку. Усилие, прикладываемое к пружинам для их установки, должно большим. При их сжатии и всегда очень хочется позвать второго человека, чтобы он вставил ось рычага:

Устраняем причину №2

Внимание: устранение причины № 2 без предварительного устранения причины № 1 не даст нужного результата.

Для этого потребуется: пара резиновых втулок заднего амортизатора 2101-2906221, острый нож, наждак или болгарка с тоненьким отрезным кругом, немного литола.

Берем амортизаторную резиновую втулку и разрезаем ее вот так:

Затем с помощью наждака или болгарки вытачиваем в резинке паз, вот что получается (левая резинка):

Одеваем резинку на колодку и устанавливаем колодку на место. В случае трудностей можно слегка смазать литолом направляющую
колодок под резинкой, с целью облегчения ее установки (на фото видно пятно литола под резинкой). Под каждую колодку резинка
подбирается индивидуально, так чтобы резинка достаточно плотно поджимала колодку.

Ну вот и все. Пробег с такими модернизациями около 15000 км – все на месте, ничего не брякает.

Дополнение от 29.07.08, автор evgen.

Проблема действительно существует с громыханием, а еще большая проблема существует в покупке пружинок. Когда едешь в магазин за чем-то значительным — про такую мелочь, как пружинки — просто забываешь. А когда ищешь специально пружинки — их как назло нет ни в одном из магазинов.

Моя идея не претендует на правильность техническую, но каких то конкретных косяков я в ней не вижу.

Я проводил эту модернизацию гораздо более простым способом. Вынимаются пружинки, под них подкладываются либо шарик от шарикового подшипника подходящего диаметра, либо, как делал я — гайка под ключ на 8. Еще один из вариантов — при отсутствии достаточного кол-ва гаек на 8 можно взять и гайку на 10, разрубить ее зубилом пополам и также уложить в отверстие под пружинку. Проблема решается на УРА.

Дополнение от 26.08.08, автор longer

Устав от звона и грохота в правом суппорте (почему-то именно и только в нем), занялся исследованиями на тему — почему это происходит.

1 — действительно ослабли и просели пружины, прижимающие прижимной рычаг суппорта (№14 на рисунке в иллюстрированном альбоме). Замена ничего не дала, потому что все свежекупленные пружины были намного хилее и хуже тех, родных, что уже просели.

2 — цилиндрические углубления на направляющей колодок, в которых стоят эти пружины, по неизвестным причинам разбились и стали со временем шире по диаметру на 1-2 мм, чем пружины, поэтому пружина со временем перекашивается и перестает выполнять свою функцию/

3 — имеется заметная выработка, 1-2 мм (сравнивал с новым суппортом в магазине) отверстия, в котором крепится ось прижимного рычага (№17). Сама ось продается вместе с пружинками и легко меняется, но после замены продолжает излишне свободно болтаться в своем гнезде.

4 — выработана рабочая поверхность прижимного рычага, непосредственно контактирующая с суппортом. Толщину выработки вымерять сложно, но она есть, и заметная.

5 — также выработаны круглые площадки на прижимном рычаге, в которые непосредственно упираются пружины.

Таким образом, все эти выработки вместе и дают люфт порядка 4-5 мм, приводящий к неплотной фиксации суппорта на направляющей, оттуда звон и грохот.

Проблему решил просто — наварил на рабочей поверхности прижимного рычага валик толщиной примерно 5-6 мм, ровнять его не стал — притрется в процессе. А пружины заменил на пружины опорной стойки колодок заднего барабанного тормоза (№56), они более жесткие, сделаны из более толстой проволоки, и по диаметру как раз немного больше изначальных, что и необходимо. Их меньшая длина вполне компенсируется толстой наваркой.

Установил все в одно лицо, пробег 5 000 — ничего по-прежнему не звенит.

Гремят колодки в суппорте нива шевроле

Одна из распространённых проблем, которая встречается у автовладельцев Нива Шевроле. Тормоза издают неприятные звуки, они гремят, шумят, дребезжат, лязгают, скрипят. Шум стоит такой, что даже ехать страшно. Рассмотрим конкретно один такой случай, почему такое происходит, как это исправить, владелец снял по этому поводу ролик, где описывает данную ситуацию, как он с ней справился.

Видео с решением проблемы шумных и дребезжащих тормозов на Нива Шевроле:

А вот, как можно вырезав резиновые прокладки из старой камеры, справиться с проблемой гремящего суппорта:

Короткий ролик по этому поводу:

В вашем случае, тормоза Chevrolet Niva могут греметь и по другим причинам, нам будет важно в этом разобраться, поэтому если у вас есть чем дополнить этот материал, напишите об этом в комментариях ниже.

Какой бы качественной не была шумоизоляция, грохот от суппортов будет заметен отчетливо. С этой проблемой сталкиваются многие автомобилисты. Что примечательно, стук возникает только на мелких кочках. На ровном асфальте и на высокой скорости никаких посторонних звуков нет. Если вы услышали характерный звон в передней подвеске, проверьте состояние тормозных элементов. Возможно, причиной являются именно гремящие суппорта. Что делать в такой ситуации? Ответ на этот вопрос смотрите далее в нашей статье.

Ищем корень проблемы

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Колодки

Если гремят суппорта, что делать? Смазка может не помочь, если колодки будут изношены существенно. По мере износа фрикционного материала, увеличивается расстояние между сопрягаемыми элементами. Даже исправная пружинка не может компенсировать этот зазор.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

В заключение

Итак, мы выяснили, почему гремят колодки в суппорте и какими способами можно решить эту неисправность. Можно ли ездить с такой проблемой? Существенного вреда она не наносит. Как правило, это сказывается только на комфорте вождения.

На Шнивах и Нивах передние тормозные колодки не имеют никаких пружинок, только 2 прижимные скобы, которые держат тормозной суппорт и прижимают его к колодкам. Со временем колодки по торцам стираются или сминаются, а так же в суппортах и начинается бряканье, как будто в колёсах по ведру с болтами. Почитав на различных форумах разные способы борьбы с этим, решил собрать их все в месте (полную замену тормозов от других авто не рассматриваю) :

1) Подложить резину от камеры под прижимные скобы (помогло, но не надолго)

2) Новые пружинки и оси для прижимных скоб (с ними было тише, но изредка грохот был )

3) Расклепать края колодок, чтобы у них не возникал такой большой свободный ход. В результате тишина была, но не долго.

4) Герметик на обратную сторону колодок (хватило на 3-5 тыс.км)

5) Пружина на колодку. Пружины пригодились с не оригинального ремкомплекта суппорта, они там мягкие. Пружинки ставятся по одной на каждую колодку, направлением вверх, так как при торможении колодка будет опираться не на пружинку, а как положено. Ещё заметил что теперь на грунтовке машина сразу слушается педаль тормоза. А до этого приходилось нажимать 2 раза, наверно от бряканья суппорта и колодок вдавливались тормозные цилиндры.

Пружина смотрит в противоположную сторону от вращения колеса

На видео ниже можно посмотреть более подробно, с указанными размерами пружинок и пропилы в тормозных колодках:

std_alex

std_alex

Имеем картинку №1. Из нее должно быть понятно как и чем достигается прижим колодок. Достигается он за счет прижима скобы суппорта (коричневый пунктир) двумя рычагами аккурат к верхней кромке колодок(черный пунктир), причем на концах колодок. Центральная часть верхней кромки колодок попадает в окно и нефункциональна, рис. №2 .

Здесь важно обратить внимание на зазоры №1 и №2. Они должны быть! И зазор должен быть одинаковым по всей длине. Почему — потом будет понятно.

Теперь рассмотрим как и где происходит износ деталей во время эксплуатации рис. №3. опишу потом.

Как видно из рис.2 и рис.3 подвижностью обладает только внутренняя колодка, на которую давят поршни. Внешняя жестко прилегает к скобе и подвижностью не обладает. Внешняя колодка трется только нижней своей кромкой в пазу. Следы износа, которые показаны на рис.3. в натуре видны на рис.4. Внешняя колодка своей верхней кромкой оставляет только продавленный след аккурат в размер своей толщины. В тоже время внутренняя колодка оставила значительную площадь износа на внутренней части скобы. Что как раз и о говорит о подвижности только внутренней колодки. Внешняя тоже, конечно, двигается, но в значительно меньшей степени.
Результатом является перекос внутри отверстия, в которое вставлен штифт на рис.3. Вследствие износа внутренней части скобы суппорта вся скоба «ложится» на штифт на рис.3 и перестает прижимать верхнюю кромку внутренней колодки, даже когда она новая. От того колодка начинает бренчать в пазах. Причем износ внутренней части скобы суппорта может быть и несимметричным вследствие плохой механической обработки внутренней части скобы, а также неполной ее посадки в пазы на корпус с поршнями (рис. 6). Последнее может быть причиной бренчания прямо при покупке авто из салона.
Смотрим на рис. 4..

Признаком износа внутренней поверхности скобы и ее перекоса может быть неравномерно стачивающаяся внешняя колодка. Ее верхняя часть будет немного больше изношена чем нижняя, видно на рис. 2. При этом внутренняя будет выглядеть абсолютно ровной.

Внутренняя часть скобы суппорта не обработана (видно на рис. 4) после отливки, поэтому прижимать колодки она может совершенно по-разному. Может одной точкой, может двумя точками по диагонали, может тремя, или всеми четырьмя (рис. 2)

Случай с одной точкой из четырех возможен, когда язычок по всей своей длине или вся скоба лежит на «площадках» (рис. 5) одной своей стороной. На другой стороне, в случае неравномерной выработки и перекоса скобы (рис. 3), будет прижиматься только одна колодка. В результате греметь будут обе. Кстати, возможен случай, что оба язычка лягут на «площадки». Это самый тяжелый случай. Здесь колодки не будут прижиматься скобой сверху совсем. Тут гарантированно гремят обе колодки, не прижимаемые сверху. Причина, скорее всего, не в выработке, а в том, что скоба слезла в пазах с корпуса с поршнями (рис. 6). Стопоров на этом участке я не нашел. Потом скоба закиснет в таком положении и что тут делать — пока не знаю.

Случай с опорой на две точки (рис. 2) возможен по диагонали, вследствие плохой механической обработки внутренней части скобы суппорта. В этом случае будут греметь либо обе сразу, либо поочередно, в зависимости от силы удара. Если зажаты только две верхние или две нижние кромки (рис. 4, но тут похоже только внутренняя часть язычка легла на площадку), с большой вероятностью будут греметь обе. Вообще, конечно, вазоделам надо было бы как-то механически обрабатывать внутреннюю часть скобы аккурат под радиус верхней кромки колодки. Но ВАЗ этим не заморачивается. Аааа, и так сойдет! (С) «Вовка из тридевятого царства. » Подмигивание

На три точки — как раз мой случай, и его хорошо видно на рис 4. Спасло «фигурное» подтачивание внешней колодки на рис.5. Подточил так, чтобы ось штифта на рис. 3 встала строго по оси отверстия. Тем самым выровнялся по всей длине зазор №2/1 (рис. 1) на нижней части Суппорта. Но при этом зазор стал совсем маленьким. Думаю через сколько-то тысяч язычок тут окончательно ляжет на площадки на рис. 5 и получим случай с одно-двухточкой описанной выше, Что тут делать, я пока не придумал. Сдается мне, что к тому времени уже будет пора менять суппорт в сборе. Хотя есть вариант купить колодки Allied Nippon и подточить их. У них верхняя кромка очень высокая. Потом сфоткаю и покажу.

В любом случае, если колодки гремят, операция их замены превращается из простой в хирургически-проктологическую, поэтому тут какие-то навыки, наверное, требуются. Подмигивание

Ну, и дальше можно воображалку включать до бесконечности. Важно понять — почему пропал зазор №1 и №2 (рис. 1). Потом придумать как его восстановить. Подкладывать что-то куда-то я бы не советовал.

Напоследок на рис. 5 можно посмотреть как эту проблемы решили на 8-м и классическом семействе. На 8-м семействе сделали очень просто: сузили окно скобы (оно там нафиг такое огромное не нужно), а на колодках сделали выступ, выступающий в окно. А на выступ колодки надели коромыслообразную пружину вечно прижимающую колодку. Пружина отталкивается от верхней части скобы суппорта. Гениально и просто! На классике повесили пружину на штифты. Можно копать в этом направлении и на Ниве.

Ну, пока закончил, если чего еще вспомню — допишу потом. Надеюсь кому-то будет полезным.

Короче, поставил жирную точку, заменив скобу суппорта и убрав все, что нагородил ранее. 😉 Износ скобы компенсируется только ее заменой. 😉