Что меняется вместе с ремнем грм

Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил

Моторы с ременным приводом появились в нашей стране впервые на автомобиле ВАЗ-2105. Машина комплектовалась «пятерочным» мотором, у которого распредвал и вал привода вспомогательных агрегатов вращала не цепь, а резиноармированный зубчатый ремень. Автолюбители приняли нововведение с опаской и оказались правы. Ремни далеко не всегда выхаживали заявленный ресурс, а обрыв приводил к обездвиживанию машины. Но обратите внимание – к обездвиживанию, а не к крупной поломке.

Что было хорошо у первых советских ременных моторов ВАЗ, так это схема привода ГРМ с «невстречающимися» клапанами. То есть при обрыве ремня любое рассогласование распределительного и коленчатого валов не приводило к тому, что поршни ударяли по открытым клапанам, круша все вокруг. Впоследствии вазовские моторы имели попеременно то «втыковую» конструкцию, то «безвтыковую».

«Иномарочные» моторы всегда проектировали из соображений оптимизации рабочего процесса, а не с точки зрения «встречается – не встречается». Поэтому почти все двигатели с искровым зажиганием и тем более дизели имели встречающуюся конструкцию привода ГРМ. Ну а об обрывах ремней не беспокоились благодаря своевременной замене в соответствии с регламентом и установке качественных ремней.

Когда проверять ремень ГРМ?

Все зависит от конкретного автомобиля и условий его эксплуатации. Вот несколько важных правил, которые следует учесть:

1. Если машина на гарантии, то за состояние ремня ГРМ можно особо не переживать. Но проблема в том, что некоторые производители дают очень короткую гарантию на сальниковые уплотнения. А потекший сальник, например, распредвала, окропит ремень ГРМ маслом, что выведет его из строя очень быстро. Так что можно «попасть» на сложный ремонт с гарантийным автомобилем.

2. Опыт эксплуатации в нашей редакции двух автомобилей с вазовскими моторами показал, что их ремни ГРМ не выхаживают заявленный ресурс. Два восьмиклапанных мотора вышли из строя именно в связи с обрывом ремня ГРМ. При этом ни одна из многих редакционных иномарок не отличилась обрывом ремня ГРМ. Например, на «реношном» двигателе Ларгуса ремень свободно отходил 120 000 км, и по результатам осмотра ресурс его не был полностью исчерпан. Так что, как это не печально, за ремнями на ВАЗовских моторах я бы приглядывал при каждом ТО, начиная со второго, а на иномарках это имеет смысл делать по достижении более чем половины расчетного пробега ремня. Вот только расчетный пробег очень разный. У некоторых автомобилей 60 000 км, а у других 150 000 км.

3. Имейте в виду, что первичный ремень ГРМ, то есть тот, что установили на конвейере, всегда (за исключением вазовских моторов) ходит дольше. Причина в том, что износ шкивов, по которым он работает, минимальный. Поэтому при установке второго и последующего ремней ГРМ контроль за состоянием шкивов должен быть соответствующим.

4. После замены ремня ГРМ желательно осмотреть его повторно через пару поездок, чтобы убедиться, что вам досталось не контрафактное изделие, оценить, как идет приработка и не ослабло ли натяжение. И особенно внимательно следить за звуками от ременного привода.

5. Если автомобиль ездит мало, то ремень ГРМ все равно стареет. Ремень, подходящий к концу своего жизненного цикла (обычно не больше шести лет), следует осматривать почаще. Последние пару лет хотя бы раз в год.

6. Стоит осмотреть ремень ГРМ после преодоления глубоких водных преград, а тем паче глубокой жидкой грязи. Из-за таких джиперских подвигов возможно попадание глины даже под защитные кожухи ремня ГРМ. Ведь они никогда не делаются полностью герметичными.

7. На частоту осмотра ремня влияет удобство проведения этой операции. Например, у вазовских моторов осмотр довольно удобен, только надо не лениться и, проворачивая коленвал, осмотреть ремень по всей длине. Если осмотр ремня у какого-то автомобиля затруднен, то советую поискать на профильных форумах рекомендации бывалых автолюбителей, которые зачастую находят варианты осмотра труднодоступного ремня, а то и делают специальное смотровое окошко, закрываемое заглушкой.

Признаки бракованного, контрафактного или сильно изношенного ремня ГРМ

поврежден и разлохмачен внутренний либо наружный край ремня
гладкая сторона сильно истерта и имеет следы прижогов
зубья подрезаны и сильно истерты
на наружной и внутренней стороне ремня заметны трещины

При обнаружении любого из этих признаков ремень ГРМ следуем заменить.

Срочная проверка

Перечислим условия, при которых состояние ремня ГРМ необходимо проверить немедленно.

Посторонний шум из района расположения ремня привода ГРМ. Первым делом нужно демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов. Тем самым мы отсечем возможные неисправности и посторонние звуки от этих агрегатов. Если звук при работе мотора остался, придется вскрывать кожухи ремня и проводить углубленную диагностику. Могут быть повреждены подшипники роликов или помпы.
Течь жидкости или масла в районе кожухов ремня ГРМ. Попадание моторного масла, охлаждающей жидкости, жидкости гидроусилителя или масла из системы кондиционирования на ремень ГРМ очень быстро выведет его из строя.

Советую периодически проверять состояние ремня привода ГРМ, и тем чаще, чем старше ваша машина. В начале эксплуатации все детали привода свежие, ремень заводской. Затем начинаем ставить запчасти, но не все шестерни при этом меняем, а потому скорость износа каждого следующего ремня будет увеличиваться.

Что Надо Менять Вместе С Ремнем Грм

Российский автомобиль Лада Гранта выпускается уже пару лет. И, благодаря хорошему качеству выполнения, и нескольким разным комплектациям, он успел захватить доверие многих водителей. Сейчас же речь пойдёт о подмене ремня ГРМ на Лада Гранта.

В любом автомобиле, газораспределительный механизм позволяет обеспечить своевременный впуск и выпуск рабочей консистенции и отработанных газов соответственно. В состав данного механизма заходит распределительный вал, также разные детали привода клапанов, как и сами клапаны с пружинами, также втулки направляющего типа.

Если же гласить о ремне ГРМ, то он представляет собой особенный элемент, который работает в качестве связывающего звена. Благодаря ему обеспечивается синхронная работа распределительного и коленчатого вала.

Найти таковой ремень очень легко. Для вас будет довольно открыть капот, после этого ремень предстанет вашему взгляду. Правда этот «особый узел» будет защищён особым кожухом, который должен предупредить попадание грязищи и обезопасить его от иных механических воздействий.

Снаружи ремень ГРМ имеет зубчатую внутреннюю поверхность и резиновую базу. В отличие от других типов ремней, он обхватывает сходу несколько шкивов.

Схема привода распределительного вала

зубчатый шкив коленчатого вала мотора;
зубчатый шкив насоса охлаждающей воды:
натяжной ролик либо автоматический натяжитель;
задняя крышка ремня ГРМ;
зубчатый шкив распределительного вала;
зубчатый ремень привода ГРМ;
прилив на крышке масляного насоса;

А — метка на зубчатом шкиве коленчатого вала;В — метка на приливе крышки масляного насоса;С — выступ на задней крышке ремня ГРМ;D — метка на зубчатом шкиве распределительного вала

Кроме 2-ух нареченных валов, ремень соединяет воединыжды ещё несколько агрегатов, таких как водяной насос (помпа) и прочее.

В случае, если ролики либо помпа будут испорчены, то это позволяет гласить о завышенной скорости износа ремня, что уменьшает срок его службы во много раз.

Авто семейства Лада Гранта оснащаются, как мы уже произнесли, разными модификациями мотора. У неких из их нет задачи с тем, что при разрыве ремня ГРМ гнутся клапана, тогда как у других схожая особенность наблюдается.

Не гнёт клапана при обрыве ремня ГРМ только 11183-50 движок, таковой мотор устанавливается на Ладу Гранту в стандартной комплектации. Подробнее о том, в каких движках при обрыве ремня ГРМ рвёт клапана в этом материале.

Чтоб исключить возникновение нештатной ситуации, изготовитель советует поменять ремень один раз на 70 5 тыщ км пробега. А вот держать под контролем его состояние придётся почаще — во время прохождения каждого ТО, другими словами, через 15 тыщ км. Это утверждение правильно как для 8-ми клапанных движков, так и для 16-ти клапанных. Даже невзирая на то, что самый распространённый движок Лада Гранта модели 21116 компонуется ввезенной ГБЦ, на нём тоже в итоге обрыва ремня придётся делать дорогостоящий ремонт!

Естественно, что изготовитель не советует проводить смену ремня без помощи других, как и его проверку. Если вы постараетесь выполнить все работы сами, другими словами велика возможность того, что для вас откажут в следующем гарантийном обслуживании. Самим рекомендуется поменять только фильтра (смена салонного фильтра, смена воздушного фильтра, смена топливного фильтра).

Большая часть хозяев Лада Гранта, тем паче обладатели 16-ти клапанных моторов (ремонт намного дороже, чем 8-ми клапанный аналог), рекомендуют не дожидаться положенных 75 тыщ км пробега. Дело в том, что плохие комплектующие могут привести к тому, что износ начнётся уже после 20 тыщ км.

Большая часть хозяев употребляют при подмене отлично зарекомендовавшую себя продукцию Gates. Но этот бренд обожают подделывать, потому, пытайтесь брать о испытанных временем поставщиков!

K015670XS — артикул запчасти для 16-ти клапанных движков.

Если вы решили сменять ремень без помощи других, то стоит учесть некие советы.

Например, после установки ремня, будет нужно его ещё и верно натянуть. Делается это с помощью специального ключа. Некие увидят, что возможно обойтись и средствами находящимися под рукой, но итог тогда никто не гарантирует.

Усилие, которое типично для разворота ремня на 90 градусов меж шкивами коленчатого и распределительного вала, не должно быть больше 20 Нм, да и не надо допускать, чтоб оно было ниже 15 Нм. Все другие характеристики подскажут для вас о том, что натяжение ремня было выполнено некорректно, и будет нужно провести последующую регулировку.

Как мы уже отметили, нужно часто держать под контролем состояние ремня ГРМ.

Это дозволит увидеть его повреждения ещё до того, как он на сто процентов выйдет из строя, повредив детали мотора.

Первым признаком будет значимый износ материала. Если это так, то вы рискуете получить соскальзывание либо же обрыв при значимой нагрузке на авто, также при завышенной влажности воздуха.
Дальше следует то, что износ происходит, обычно, при отклонении положения ролика для натяжения и шкива, также при значимой температуре подшипника либо же его неудовлетворительной работе. Увидеть это можно по тому, что материал будет изношен, и из него будут торчать тканевые остатки.
3-ий признак подразумевает наличие трещинок либо же отслоений. Чем больше таких повреждений, тем выше шанс, что ремень очень скоро порвётся.
Трудности свойственны и для ситуации, когда оборотная поверхность ремня имеет маленький показатель эластичности и значительную твердость. Выдаст это ещё и соответствующий сияние ремня. Это не дозволит обеспечить ему неплохой контакт со шкивом.
Во время эксплуатации, ремень может удлиняться. Если этот параметр стал очень огромным, то стоит сменять ремень новым, тем паче что его эластические возможности будут существенно снижены.
И, конечно, если положение ремня отклоняется от данного, то это даст подсказку о ситуации, когда составляющие натяжного ролика могут выйти из строя.

Ремень ГРМ снятый для осмотра, ещё походит, но обладатель решил его сменять

В этом случае ремень ещё в неплохом состоянии

Загнуло 4 клапана после обрыва ремня ГРМ

Как мы уже произнесли, существенных заморочек после разрыва ремня ГРМ быть не должно только у 1-го мотора — 11183-50. А вот у других моделей вероятны значимые поломки, которые изольются в значительные денежные вложения! На нашем веб-сайте развернулась баталия посреди Грантоводов по поводу того, какой движок лучше: 8-ми либо 16-ти клапанный, нам любопытно и Ваше мировоззрение.

Дело в том, что когда ремень рвется, то распределительный вал останавливается на том положении, в каком он был в тот момент. А вот коленчатый вал продолжает своё движение. В итоге этого поршни с большой силой ударяют по клапанам, которые пребывали на этот момент в открытом состоянии. Клапана от этого удара сгибаются, а в редчайших случаях может быть даже пробит поршень, хотя такое встречается совершенно нечасто. Данная ситуация именуется в народе «кулак дружбы»!

Читать еще: Шумоизоляция арок рено логан

EFC › Blog › Ременный привод ГРМ: описание, ресурс работы и как его менять

Ременный привод ГРМ обладает большим количеством достоинств и одним крупным недостатком. Основные достоинства ременного привода в бесшумности и простоте. Регулировать натяжении гибкого зубчатого ремня можно при помощи одного незамысловатого устройства, состоящего из ролика и пружины, для него не требуются многочисленные успокоители, как для стальной роликовой цепи. Еще одно неоспоримое достоинство ременного привода — отсутствие необходимости в смазке. По этой причине весь механизм привода расположен вне блока и головки цилиндров и закрыт легко снимающимся пластиковым кожухом. Благодаря этому процесс осмотра и замены ремня ГРМ упрощен до предела.

История ременного привода

Впервые ременный привод ГРМ использовали американские инженеры. Он был применен в двигателе спортивного болида Devin Sports Car, участвовавшего в соревнованиях на кубок лиги Sports Car Club of America (SCCA) в 1956 году.

Конструкция ременного привода

Ременный привод состоит из зубчатого шкива коленчатого вала, похожего по виду и конструкции зубчатого шкива распределительного вала (или двух валов), ремня ГРМ, натяжного ролика (иногда в сочетании с дополнительным паразитным роликом или роликами), шкива насоса охлаждающей жидкости. Некоторые производители предпочитают приводить в движение помпу при помощи обычного приводного ремня. В таком случае конструкция ГРМ упрощается.

Основа ремня ГРМ и его зубцы нередко делаются из разных материалов

Ремень ГРМ в обязательном порядке снабжен силовым каркасом, позволяющим почти полностью предотвратить его растяжение. Благодаря остаточной эластичности ремня и минимальному зазору в зацеплении, значительно снижается при работе механизма ГРМ. Зубцы приводного ремня имеют высокую точность отливки.

Материал и формы зубцов приводного ремня

Форма профиля зубца приводного ремня бывает 3-х видов. Трапециевидная форма зубца является стандартной. Если для передачи больших крутящих моментов требуются повышенные эксплуатационные возможности приводного ремня, то используются зубцы округлого профиля. Гораздо реже используются зубцы смешанного профиля, сочетающие в себе эксплуатационные возможности двух предыдущих видов.

Для сохранения продольной устойчивости приводного ремня, в изготовлении гибкого корда используют стекловолокно. При этом сохраняется поперечная гибкость приводного ремня. Оболочка ремня, в которой располагаются кордовые нити, изготавливается из синтетического неопренового каучука. Это служит защитой корда от грязи и масла и препятствует преждевременному износу. Зубцы приводного ремня также изготавливаются из неопрена. Они привариваются к верхнему неопреновому слою покрытия. Зубцы обеспечивают безрывковую передачу и оптимальное сцепление между ремнем и роликами натяжителей.

Характерные поломки ременных приводов ГРМ

Самая распространенная неисправность ременного привода ГРМ – обрыв ремня. Если это произошло, коленчатый вал продолжает вращение, а распределительный вал останавливается. Поршни, жестко сцепленные с коленвалом, продолжают двигаться вверх и вниз, а клапана остаются в тех же положениях, и некоторые из них могут оказаться открытыми. Доходя до верхней мертвой точки, цилиндры ударяют по тарелкам открытых клапанов, деформируя их и сгибая штоки.

Вероятность деформации штоков клапанов в 8-клапанных двигателях в разы меньше, чем в сложных системах с 16 и более клапанами

В простых конструкциях ГРМ с одним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр при обрыве ремня кулачки вала, как правило, не ударяют по штокам клапанов, а цилиндры — по их нижней части. Причина в том, что производителю удается реализовать механическую защиту от повреждения в конструкции головки блока цилиндров. Иными словами, клапана расположены в «потолке» камеры сгорания так, что даже в открытом положении тарелки не достают до поверхности цилиндров. В системах с большим количеством клапанов на один цилиндр этот принцип удается реализовать не всегда из-за пространственных ограничениях.

Как обезопасить двигатель от обрыва ремня ГРМ?

Чтобы избежать подобных поломок, ремень привода ГРМ необходимо менять в соответствии с рекомендациями производителя. Обычный срок службы приводного ремня составляет 60-80 000 км, хотя в последнее время появились ремни, эксплуатационные характеристики которых включают гарантию на 100-150 000 км.

Замена приводного ремня ГРМ требует профессионализма, определенных навыков и знаний, включающих в себя расположение коленчатого и распределительного вала друг относительно друга, степень натяжения ремня и т.д. Замена ремня ГРМ — одна из немногих операций, которые лучше поручать специалистам, знакомым с особенностями двигателей конкретной марки и модели автомобиля. Если такой возможности нет, необходимо тщательно изучить соответствующий раздел руководства по ремонту и запастись описанными в нем специальными инструментами.

Ресурс ремня ГРМ

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) обеспечивает синхронное вращение распределительных и коленчатого вала для своевременного открывания и закрывания клапанов. Обрыв ремня ГРМ в некоторых случаях может привести к серьезному повреждению двигателя. Однако в любом случае автомобиль с оборванным ремнем ГРМ будет обездвижен. Чтобы этого не произошло, необходимо внимательно следить за состоянием ремня газораспределительного механизма.

Как определить износ ремня ГРМ.

1. Изношенный ремень ГРМ может начать «лохматиться».

2. На изношенном ремне ГРМ могут появляться микротрещины

Как правило, основные следы износа видны с внутренней, зубчатой стороны ремня. Поэтому определить его износ не всегда просто. Ускоряет износ ремня плохие дорожные условия и грязь. Именно поэтому важно следить за целостностью защитного кожуха ремня ГРМ.

Косвенным признаком износа ремня ГРМ может служить степень износа приводного ремня. Как правило, ремень ГРМ и приводной ремень имеют схожие ресурсы и изнашиваются примерно одинаково. Поэтому если приводной ремень сильно изношен, следует задуматься о замене ремня ГРМ. Ролики и натяжитель ремня меняются «по ситуации»: необходимо проверить их на наличие шумов и люфта.

Многие предпочитают вместе с ремнем менять также и все ролики, так как заклинивание любого из роликов неизбежно приведет к повреждению ремня и, возможно, двигателя.

Ремень ГРМ необходимо менять не реже, чем предписано сервисным регламентом автомобиля. Однако большинство сервисов рекомендуют не дожидаться максимально допустимого пробега и менять ремень заранее. Так вероятность разрыва ремня ГРМ намного ниже.

Замена ремня ГРМ

Многие автовладельцы ни разу не сталкивались с такой процедурой, как замена ремня ГРМ. Тем не менее, эксплуатация автомобиля в течение нескольких лет неизбежно приводит к этой процедуре. Дело в том, что обрыв ремня может привести к серьезным поломкам двигателя и последующему дорогостоящему ремонту. Именно по этой причине обслуживание и своевременная замена ремня ГРМ играют важную роль в эксплуатации автомобиля. В связи с этим возникает несколько важных вопросов, ответы на которые стоит знать автомобилисту. Как часто требует замены ремень ГРМ? Как происходит эта процедура и можно ли ее сделать самостоятельно? Стоит ли ждать, когда ремень выйдет из строя или менять его заблаговременно? Можно ли каким-то образом узнать, что пришло время менять ремень?

В устройстве газораспределительного механизма ремень обеспечивает гибкое соединение коленчатого и распределительного вала. Кроме того, благодаря ремню ГРМ происходит движение клапанов двигателя, синхронизированное с работой поршней.

Сам ремень изготавливается из резины и усиливается прочными шнурами из стекловолокна или кевлара. Собственно, эти шнуры и предотвращают преждевременное растягивание или обрыв ремня.

На некоторых моделях автомобилей вместо ремня используется цепь.

Как определить необходимость замены ремня

В процессе работы газораспределительного механизма ремень крутится в изогнутом состоянии и подвергается нагреванию. Эти условия эксплатации со временем и приводят к тому, что деталь растягивается, на ней образуются трещины. Параллельно ослабевает и шнур прочности. Цепь со временем вытягивается за счет того, что шарнирные соединения ее звеньев изнашиваются, в результате она может перескочить на один или сразу на несколько зубьев. Таким образом, обрыв ремня и выход из строя цепи происходят в результате так называемого амортизационного износа.

Определить, что ремень или цепь пора менять, по звуку или внешнему виду практически невозможно. К тому же, увидеть эту деталь «невооруженным глазом» не всегда возможно. Поэтому в вопросе замены ремня ГРМ стоит опираться исключительно на предполагаемый ресурс этой детали. Срок его службы может быть совершенно разным и зависит от конкретного двигателя, а также условий эксплуатации автомобиля: от 30 тысяч км пробега до 160 тысяч км на некоторых современных моторах.

Для каждого силового агрегата всегда есть рекомендации по срокам замены ГРМ от завода-изготовителя. Однако на деле цифры могут отличаться из-за того, что машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях. Тесты, на основе которых производитель дает свои рекомендации, проводятся на полигоне, а ежедневная езда по пробкам большого города оказывает куда более негативное влияние на мотор. Кроме того, коррективы в сроки замены ремня ГРМ могут вносить и погодные условия: для России это особенно актуально.

Если говорить о цепном приводе ГРМ, то цепь служит, как правило, дольше, нежели ремень и подлежит замене примерно после 100 тыс. км пробега.

Последствия обрыва ремня

В случае обрыва ремня или разрушения роликов связь между распредвалом и коленвалом пропадает. В результате этого клапаны, находящиеся в головке блока цилиндров, прекращают двигаться и остаются в том положении, в котором находились в момент обрыва ремня. При этом поршни продолжают движение. Так как работа поршней и клапанов – процесс синхронный, то остановка клапанов приводит к тому, что поршни ударяют по ним. Это приводит к поломке как первых, так и вторых. В различных по конструкции двигателях эта проблема может решаться ремонтом поршневой группы и системы клапанов или же может привести к тому, что мотор придется менять полностью.

Как поменять ремень ГРМ

В современных двигателях внутреннего сгорания при замене ремня ГРМ необходимо менять также ролик натяжителя ремня и обводной ролик. Конструкция большинства двигателей, помимо этого, подразумевает замену водяного насоса (помпы). Необходимость замены этой детали в большинстве случаев обусловлена тем, что ее вращение происходит благодаря движению ремня ГРМ, и в случае выхода попмы из строя (иными словами – заклинивания) ремень оборвется. В некоторых же типах двигателей помпа приводится в движение за счет так называемого приводного ремня, и ее поломка не приведет к обрыву ремня ГРМ.

Специалисты и опытные автолюбители рекомендуют обслуживать механизм ГРМ в сервисе, так как желание сэкономить может закончиться неправильной установкой или недостаточным натяжением ремня, что, в свою очередь, приведет к серьезной поломке двигателя.

Таким образом, своевременная замена ремня газораспределительного механизма может уберечь от дорогостоящего ремонта двигателя или, что еще хуже, от необходимости менять мотор полностью.
Определить, что ремень или цепь пора менять, по звуку или внешнему виду практически невозможно. К тому же, увидеть эту деталь «невооруженным глазом» не всегда возможно. Поэтому в вопросе замены ремня ГРМ стоит опираться исключительно на предполагаемый ресурс этой детали. Срок его службы может быть совершенно разным и зависит от конкретного двигателя, а также условий эксплуатации автомобиля: от 30 тысяч км пробега до 160 тысяч км на некоторых современных моторах.

Читать еще: Зимние шины для паркетников

Если говорить о цепном приводе ГРМ, то цепь служит, как правило, дольше, нежели ремень и подлежит замене примерно после 100 тыс. км пробега.

Полезно? Лайкаем и делимся со своими подписчиками!

Как заменить ремень ГРМ своими руками

Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

Содержание статьи:

Когда требуется замена ремня ГРМ
Правильный выбор ремня
Что нужно для замены ремня ГРМ
Порядок работы
Видео про ремень ГРМ

Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.

Когда требуется замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
Трещины, протертости и «распушение».
Разрушение зубьев ремня.
Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую основу ремня).
При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неуверенно.
Износ ремня может стать причиной сбоя зажигания, после чего двигатель начинает как бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.

Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

Правильный выбор ремня ГРМ

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

Не экономить и не покупать самые дешевые ремни

Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.

На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.

Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).

Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.

Сегодня распространены покупки в Интернете, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень затруднительно.

Что нужно для замены ремня ГРМ

Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

Колесный ключ (баллонник).
Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.
Может потребоваться шестигранник на 5.
Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.
Домкрат.
Фонарик.

Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

Нужно также подготовить саму машину:

Поставить автомобиль на ровную площадку.
Вытянуть (поднять) ручной тормоз.
Подложить под колеса страховочные упоры.

Порядок работ при замене ремня ГРМ

Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).

С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.

Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.

Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.

Извлечь старый ремень ГРМ.

Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.

Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.

Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.

Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.

Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.

Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.

Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.

На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.

После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

Заключение

Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

Видео про ремень ГРМ:

Меняем ремень ГРМ вместе с Schaeffler: неисправности, нюансы, ошибки и стоимость

Замена ремня газораспределительного механизма — важнейшая процедура при плановом техническом обслуживании, игнорирование которой почти со стопроцентной вероятностью приводит к печальным последствиям и выходу мотора из строя. Однако часть автовладельцев иногда сокрушается: замена механизма ГРМ, под которой многие ошибочно подразумевает просто замену ремня, стоит порой немалых денег. Почему так? Разбираемся вместе с производителем компонентов Schaeffler в специализированном сервисном центре «Дилижанс».

Читать еще: Ваз 2110 консул фото

Не будем в очередной раз возвращаться к очевидному и рассказывать, что такое система газораспределительного механизма двигателя. Напомним лишь, что она нужна для синхронизации работы коленвала и распредвала и бывает двух основных типов: цепная и ременная. Первая в данном случае нас не интересует, хотя и у нее множество своих нюансов. Главной же особенностью ременного привода является его заметно меньшая долговечность в силу физических особенностей материала, из которого он изготовлен. Именно поэтому для двигателей с ременным приводом ГРМ действует жесткий регламент замены, невыполнение которого грозит обрывом и в большинстве случаев так называемым «сталинградом», то есть встречей клапанов с поршнями.

Если автомобиль куплен новым или у подержанного авто известна вся сервисная история, то вопрос замены ремня можно легко отследить по пробегу и отметкам в сервисной книжке. А что делать, если машина поменяла много владельцев, сервисная история неизвестна, а оригинальность пробега под сомнением? Само собой, необходимо обращаться к специалистам.

Оценка состояния ремня ГРМ

Специалисты сервисного центра «Дилижанс» уверенно заявляют, что единственным объективным критерием оценки состояния ремня ГРМ является его визуальный осмотр. Никаких датчиков состояния и индикаторов износа вроде тех, что используются на шинах, ремни не имеют. А потому квалификация механика — важнейший параметр при определении степени износа ремня.

Собственно, ремень ГРМ, как правило, находится в подкапотном пространстве под хорошей защитой, так что для его визуального осмотра часто потребуется процедура разбора как минимум защитных кожухов. Бывает, что отдельные автопроизводители делают смотровые крышечки, через которые видно состояние ремня, но чаще всего без помощи механика и сервисной станции не обойтись.

Главный критерий замены — наличие поперечных трещин. Больших, маленьких, микроскопических — не важно. Любые из них чреваты тем, что при возникновении нагрузки может произойти обрыв. А вот следы потертостей внешней стороны не сильно страшны для ремня — это признак проблем с роликом натяжения, который либо не соосен, либо подклинивает. Тут придется заниматься непосредственно приводом. А вот чтобы добраться до ролика натяжения, уже точно придется разбирать часть двигателя и снимать крышку ГРМ. Более того, привод насоса системы охлаждения также завязан на ремень ГРМ. Ну а в отдельных случаях, чтобы подобраться к механизму, придется вывешивать двигатель, сняв один из кронштейнов.

Все это автоматически усложняет весь процесс, а соответственно, и стоимость ремонта, просто потому, что замена ремня ГРМ не происходит сама по себе, а ведет к замене всех сопутствующих изношенных деталей механизма. Именно поэтому работа эта не бывает дешевой.

По этой же самой причине производители автокомпонентов, в том числе тех, которые идут в заводской поставке, предлагают ремонтные комплекты механизма ГРМ, которые сразу же включают все необходимые запчасти. Такой набор не только удобнее, но и заметно дешевле, чем если покупать все детали по отдельности.

Наглядный пример — конвейерный поставщик Schaeffler, который предлагает для постгарантийных клиентов ремкомплект INA, включающий непосредственно ремень, ролик натяжения, помпу системы охлаждения и все необходимые крепежные соединения. Такой комплект включает не только все, что нужно для замены механизма целиком, но и обходится минимум вдвое дешевле точно такого же оригинального набора. А если сравнивать с оригинальными запчастями, собранными по отдельности, то разница может доходить до четырехкратных величин.

Специалисты сервисной станции «Дилижанс» однозначно рекомендуют менять весь комплект ГРМ при малейших сомнениях в его целостности и сразу же после покупки подержанного автомобиля, даже если срок давности предыдущего ремня еще не истек. Предосторожность может в дальнейшем сберечь колоссальную сумму денег на ремонт всего мотора

Какой смысл менять весь комплект ГРМ, если замены требует только ремень?

Резонный вопрос, который может задать автолюбитель, правомерно желающий сэкономить. Если ролик и помпа целые, зачем их менять вместе с ремнем? Тут уже встает вопрос целесообразности, главным образом финансовой. Действительно, помпу, например, если она работает, можно и не менять. Однако по статистике и опыту специалистов СТО «Дилижанс», специализирующихся на ремонте автомобилей концерна Volkswagen, можно сказать, что насос системы охлаждения «выхаживает» в среднем полтора срока ресурса ремня. То есть при замене только ремня ГРМ через 30–40 тыс. км все придется разбирать заново и менять помпу отдельно. В таком случае, сэкономив на покупке детали изначально, придется чуть позже еще раз тратить деньги на работу, что точно получится не дешевле. Тут уже каждый решает сам, в какой момент он захочет сэкономить.

Также могут резко увеличить стоимость ремонта при замене комплекта ГРМ такие дорогостоящие детали, как сальники и шестерни распределительного и коленчатого вала. Опять же в среднем по статистике эти детали выдерживают уже три срока ресурса ремня ГРМ, то есть около 270 тыс. км. Именно поэтому вопрос об их замене стоит не так остро, а производители компонентов не вкладывают эти детали в свои ремкомплекты ГРМ. Однако, если пробег автомобиля перевалил за 200 тыс. км, то состояние сальников и шкивов требует обязательной и тщательной инспекции.

Представители компании Schaeffler отмечают, что появление максимально полного ремкомплекта ГРМ с сальниками и шестернями — дело дальнейшего развития. Если на подобные наборы будет запрос со стороны дистрибьюторов и СТО, то их появление — вопрос времени.

Инструкция — обязательная составляющая любого набора компонентов Schaeffler. Даже если все механики СТО — первоклассные профессионалы с многолетним стажем, учитывая сложность современных компонентов и устройства автомобиля, всегда найдутся какие-нибудь нюансы, на которые крайне желательно обратить внимание. Например, в комплектах ГРМ нужно знать момент затяжки болтов, необходимость применения герметика или прокладки для помпы и т. д.

Какие ошибки можно совершить при замене комплекта ГРМ

Прежде всего ремень нельзя деформировать, то есть мять, гнуть, складывать и выкручивать. Собственно, и хранить в сжатом состоянии его, конечно, тоже не нужно, давая лишний повод для возникновения перегибов и трещин.

Вторая ошибка — повторное использование крепежных болтов шкивов коленвала. Такой болт затягивается с нужным моментом, да еще и с доворотом. То есть возникает преднатяжение металла, поэтому повторная затяжка не гарантирует того, что он, во-первых, не сломается, а во-вторых, что создастся предварительный натяг.

Ролики натяжения тоже устанавливаются особым образом, о чем обычно всегда сказано в инструкции. На детали есть два отверстия, в которые вставляется специальный ключ и с помощью которого подшипник взводится. Дальше по совпадению меток мы контролируем натяжение.

Ошибка неопытных механиков — выставление ремня ГРМ не по меткам. Бывает так, что на двигателе нет рисок, по которым он выставляется. На самом деле, в любом сервисе сегодня должен быть специальный числовой индикатор. По нему поршень первого цилиндра выставляется в верхнюю «мертвую» точку, и дальше происходит процедура замены.

Увы, автолюбители часто пренебрегают или просто забывают о замене ремня ГРМ, в самый неподходящий момент «попадая» на дорогостоящий ремонт. Именно поэтому хороший сервисный центр должен следить за пробегами своих клиентов, напоминая им об этой важной процедуре.

Необходимость замены помпы вместе с ремнем ГРМ

Приветствую вас друзья! В сегодняшней статье мы с вами подробно разберем и ответим на такой интересующий вопрос как: обязательно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ?

Ремень ГРМ — соединительный элемент, который позволяет всем частям оборудования своим движением приводить в действие другие элементы конструкции. Благодаря новейшим разработкам он сделан из особо прочного полимера, что делает его работу бесшумной, а запас прочности достаточно высоким. Однако, из-за постоянного трения могут происходить определенные казусные моменты, например, его разрыв. Если он произойдет, то водитель скорей всего останется стоять на дороге, до того момента, пока не будет исправлена неполадка.

Поэтому ответ на вопрос, нужно ли менять ремень ГРМ, очевиден. Согласно советам мастеров, лучше всего производить его з амену на 100 тысячах километров , но если на более раннем сроке были обнаружены дефекты на нем, то не стоит медлить. В этом случае уместно делать замену, даже если пробег маленький.

Многие автолюбители интересуются, нужно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ? Это действие необязательно, но если имеются дополнительные средства лучше всего сделать, так как это будет влиять на работу нового ремня. К тому же для того чтобы выполнить замену, придется разобрать все составные части этого оборудования, включая и ролики с помпой.

Так выглядят застопоренные распредвалы при замене ремня ГРМ и помпы

Таким образом, при замене всех расходных материалов не сильно увеличит стоимость данной процедуры. Поэтому переформированный ответ на вопрос, обязательно ли менять ролики при замене ремня ГРМ, будет звучать как «необязательно, но рекомендуется». Это связано с удобством комплексной замены и увеличением срока службы замененного агрегата.

Помпа автомобиля представляет собой насос, отвечающий за обеспечение циркуляции жидкости в контуре системы охлаждения автомобиля. Есть мнение, что менять помпу нужно каждый раз, когда устанавливается новый приводной ремень ГРМ. Эта статья расскажет о том, стоит ли менять помпу при замене ремня ГРМ и с какой периодичностью это делать.

Периодичность замены помпы

Большинство автопроизводителей рекомендуют менять водяной насос системы охлаждения не реже, чем каждые 90 тыс. км пробега. Однако эта периодичность не всегда постоянна и зависит от условий эксплуатации и качества самой помпы.

Изношенный ремень ГРМ Лачетти

Чаще срок эксплуатации помпы превышает эту величину. Существуют симптомы, указывающие на неисправность или износ, которые могут проявиться намного раньше. Среди них:

Перегрев двигателя автомобиля. Необходимо следить за показателями датчиков.
Нарушение герметичности корпуса насоса, вытекание охлаждающей жидкости. Обычно подтеки будут видны, если посветить под капотом фонариком.
Запах смазки, вытекающей из разрушенного подшипника. Учуять удается не всем, но многим.
Характерный резкий звук, свидетельствующий о неисправности подшипника или крыльчатки.
Если неизвестно время, в течение которого работает старая помпа, то можно ориентироваться на вышеперечисленные признаки, и при их наличии вовремя производить замену.

Ускоряют процесс естественного износа помпы такие факторы, как:

резкие перепады температур, экстремальная жара или холод;
некачественная сборка насоса;
недостаток или избыток смазки в подшипниках крыльчатки;
заправка охлаждающей системы некачественной охлаждающей жидкостью, разъедающей рабочие элементы помпы.

При обнаружении признаков неисправности тянуть с заменой помпы не стоит, в перспективе это может привести к дорогостоящему ремонту силового агрегата автомобиля.

Видео: ТО Замена помпы и ремня ГРМ на Лачетти

Менять ли помпу вместе с ремнем ГРМ

Как правило, срок эксплуатации помпы продолжительнее, чем у ремня ГРМ, примерно в 2 раза, поэтому можно производить замену помпы совместно с каждой второй заменой ремня ГРМ.

Двигатель автомобиля в разобранном состоянии.

Менять помпу отдельно нерационально и если есть малейшие подозрения, что еще один срок эксплуатации ремня она не переживет, то лучше заменить все сразу комплексно. Так как современные автомобили испытывают дефицит подкапотного пространства и добираться до помпы и ремня ГРМ приходится одним и тем же долгим и тернистым путем, то разбирать половину своего транспортного средства еще раз через пару месяцев для замены водяного насоса будет неразумно.

Небольшой износ распредвалов

Стоимость помпы и ремня ГРМ не настолько высока, сколько услуги по их установке, можно обойтись и своими силами, особенно если есть большое желание сэкономить. Правда для этого понадобятся инструменты и достаточно много времени, особенно если вы делаете это впервые. Однако если есть сомнения в своих силах, то лучше довериться профессионалам.