3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Димексид раскоксовка колец отзывы

Раскоксовка поршневых колец димексидом: способ применения, отзывы автовладельцев

Раскоксовка поршневых колец димексидом: способ применения, отзывы автовладельцев

В процессе эксплуатации легкового автомобиля постепенно изнашиваются детали двигателя внутреннего сгорания (ДВС), а из-за несоблюдения условий хранения, например, после установки машины на длительную стоянку нередко залегают поршневые кольца. Чаще всего в таких случаях необходим капитальный ремонт мотора, но «оживить» силовой агрегат можно попробовать с помощью применения всевозможных присадок. Когда производится раскоксовка двигателя, димексид как одно из самых эффективных средств, советуют использовать многие автовладельцы. Но действительно ли этот препарат восстанавливает работоспособность ДВС, и в каких случаях он применяется, в этих вопросах мы и попробуем разобраться.

Что такое димексид, и чем он полезен для двигателя

Диметилсульфоксид (а также ДМСО или димексид) – лекарственное средство, представляет собой жидкость прозрачного цвета, предназначено для наружного применения, имеет специфичный запах. В медицине препарат используется для лечения болезней опорно-двигательного аппарата, но автомобилисты сделали открытие, что лекарственная жидкость эффективно помогает очистить камеры сгорания, детали цилиндро-поршневой группы, картер двигателя от нагара и смолистых отложений.

Димексид добавляют в промывку, используют для раскоксовки колец, применяют в качестве присадки для уменьшения расхода моторного масла. Разумеется, в инструкции по применению лекарственной жидкости ничего не говорится о возможности использования не по назначению, но последнее время у автомобилистов димексид пользуется большой популярностью. В сети об этом чудодейственном средстве есть немало хвалебных отзывов, на youtube размещено много видео, но есть и резко отрицательные мнения.

Раскоксовка поршневых колец с помощью ДМСО

Есть множество различных рецептов раскоксовки, которые предлагают водители авто, все они основываются на том, что состав, разъедающий нагар, заливается в цилиндры и оставляется в них на определенное время. Рассмотрим, как подобная процедура выполняется на автомобиле ВАЗ модели 2108, всю последовательность действий. Сначала нужно:

  • подготовить два флакона с ДМСО (2х100 мл);
  • взять медицинский шприц, его конец соединить с прозрачной трубкой;
  • прогреть двигатель до рабочей температуры;
  • заглушить ДВС, выкрутить свечи зажигания;
  • залить с помощью шприца димексид, по половине флакона в каждый цилиндр;
  • завернуть свечи на место, подождать около 5 минут, провернуть коленвал, не запуская движок;
  • проворачивать вал необходимо в обе стороны, такие действия следует выполнять приблизительно около 15 минут;
  • теперь нужно снова вывернуть свечи и с помощью того же шприца откачать жидкость, она должна заметно почернеть;
  • часть препарата должна проникнуть в двигатель, поэтому откачать его из цилиндров получится не в полной мере;
  • теперь около 300 мл димексида следует добавить в картер двигателя, затем дать поработать мотору приблизительно 25-30 минут на холостом ходу.

Во избежание поломки ДВС повышать обороты нельзя, так как грязь со стенок двигателя может забить сетку маслоприемника, тогда пропадет давление масла. Во время работы ДВС из трубы глушителя будет идти белый дым с неприятным резким запахом, поэтому такие действия крайне нежелательно производить в гараже, удобнее всего оставить машину с работающим движком на улице.

Приблизительно через полчаса загоняем машину на яму или автоподъемник (руками, газовать нельзя), глушим двигатель, сливаем из поддона масло (скорее всего, оно будет очень черным). Затем заливаем в картер любое универсальное моторное масло, желательно недорогое, так как оно опять будет меняться, ставим новый масляный фильтр. Пять минут прогреваем мотор, выключаем зажигание, затем опять добавляем димексид (три флакончика по 100 мл).

В очередной раз даем ДВС около 30 минут поработать на холостых оборотах, опять сливаем отработку, еще раз меняем маслофильтр. Если движок зашлакован сильно, и в этот раз масло также будет достаточно темным. Теперь уже льем в картер промывку, запускаем мотор на малом ходу на 20 минут, состав ДМСО больше не используем. В самой последней стадии сливаем промывочное масло и меняем маслофильтр (уже в последний раз), перед заливкой чистого хорошего масла желательно снять поддон ДВС и хорошенько отчистить его от грязи. Сколько раз следует повторить подобную процедуру, зависит от степени загрязнения внутренностей силового агрегата.

Один важный момент – димексид кристаллизуется при температурах ниже +18,5ºC, из-за этого все работы, кроме прогрева ДВС, желательно проводить в теплом помещении. Еще препарат эффективно и быстро отъедает краску, поэтому если внутри двигателя присутствуют крашеные детали, а жидкость попала в масляный поддон, запуск движка производить нельзя. Прежде необходимо удалить из масляной системы все остатки димексида и грязь, а затем уже заводить машину.

Применение ДМСО для дизельного двигателя

Принцип раскоксовки и промывки в целом одинаков для всех двигателей, разница лишь заключается в конструктивных особенностях. На многих дизелях особенностью является относительная труднодоступность самих цилиндров, добраться до них, например, на автомобилях Ниссан или Рено не так просто. Как можно раскоксовать поршневые кольца на дизеле, рассмотрим на примере мотора 1.9 DCI, установленного на авто Renault Scenic;

  • снимаем свечи накаливания, и чтобы залить димексид в цилиндры, выставляем все поршни в них примерно на одинаковом уровне;
  • для измерения положения поршней берем любой тонкий прут или стальную проволоку, согнутую под углом, а провернуть мотор можно, поставив машину на передачу, поддомкратив переднее колесо и повернув его (подходит для авто с механической коробкой передач, с АКПП придется искать другие методы);
  • также закрепляем на шприце прозрачную трубку, но уже гораздо большей длины, и чтобы она не гнулась и попала в цилиндр, можно к ней прикрепить электрод для жесткости;
  • заправляем шприц димексидом, устанавливаем трубку в цилиндр и добавляем жидкость (также примерно по 50 г);
  • заправив цилиндры жидкостью, выжидаем несколько минут, затем с помощью колеса прокручиваем вал двигателя с поршнями в одном и другом направлении (машина по-прежнему стоит на передаче);
  • откачиваем шприцом из цилиндров оставшуюся жидкость.

Здесь можно двигатель прокрутить вхолостую стартером, чтобы шлак вылетел из цилиндров, но обязательно необходимо отключить подачу топлива (отключается под капотом). Не будет лишним проложить тряпки для того, чтобы грязь не попадала на двигатель. Промывку картера выполняют, если сильно загрязнена масляная система, проводится процедура также и в качестве профилактики.

Очистка цилиндров и камер сгорания на 6-цилиндровом двигателе

Для раскоксовки шестицилиндрового ДВС требуется большее количество очищающего средства, и заливать нужно препарат, разумеется, не в 4, а в 6 цилиндров. Для большей эффективности попутно можно использовать средство для очистки карбюратора (инжектора), в этом плане себя хорошо зарекомендовала автохимия под японским брендом GZOX.

Вот примерный порядок действий раскоксовки и промывки 6-цилиндрового двухлитрового бензинового двигателя с применением димексида и очистки инжектора GZOX Injection&Carb Cleaner:

  • прогреваем двигатель до рабочего состояния;
  • отворачиваем свечи зажигания, в каждый цилиндр вливаем по 100 мл ДМСО;
  • ждем примерно полчаса, затем шприцом откачиваем жидкость, закручиваем свечи, и вновь запускаем ДВС, необходимо, чтобы весь шлак из камер сгорания вылетел и прогорел;
  • теперь берем промышленный состав GZOX (флакончик 300 мл), брызгаем в цилиндры (естественно, открутив свечи), оставляем «отмокать» приблизительно на 3 часа;
  • выждав необходимое время, прокручиваем коленчатый вал вручную, стартером пользоваться не нужно;
  • теперь откачиваем из цилиндров остатки жидкости, если она там еще осталась, а не протекла в поддон.
Читать еще:  Выхлопная система ваз 2107 инжектор цена

Далее желательно произвести промывку масляной системы, поэтому сливаем отработку, заправляем картер промывочным маслом, запустив мотор, даем ему поработать на холостых оборотах 25-30 минут. Повторяем промывание еще раз, сливаем «промывку» всю до последней капли, меняем маслофильтр, заправляем двигатель свежим хорошим маслом. Если масляная система очистилась в недостаточной мере, промывочную процедуру можно повторить еще раз. И работу с димексидом нужно проводить в теплом помещении, при комнатной температуре и выше, иначе жидкость кристаллизуется.

Отзывы автовладельцев о применении ДМСО

Димексид как очиститель двигателя известен относительно недавно, но уже есть много восторженных отзывов об эффективности этого средства. Большим плюсом ДМСО считается его невысокая цена, а продается препарат практически в любой аптеке. Здесь мы приведем несколько комментариев об использовании диметилсульфоксида в качестве раскоксовки и промывки, небезынтересно узнать, что говорят об этом средстве пользователи.

Сергей. Решил сделать раскоксовку и промывку на своей Тойоте, взял для этого димексид плюс отечественное промывочное масло. В общем, столкнулся с проблемами:

  • долгое время шел едкий дым из выпускной трубы;
  • двигатель потерял обороты:
  • на холостых загорелась лампа низкого давления масла.

Первая «беда» прошла, а вот два остальных пункта беспокоят: боюсь, что забился маслоприемник, а мотор не набирает обороты, как будто машину кто-то держит.

Артем. Посмотрел на Youtube видео о промывке движка Toyota, тоже решил попробовать отмыть некоторые детальки на Premio. До этого свой мотор 3S-FE промывал специальной химией 3 раза (через каждый 8000 км), но не скажу, чтобы эффект был очень сильным. Один флакончик жидкости валялся у меня в гараже (удалял клей), поэтому решил отчистить димексидом маслозаливную горловину и крышку.

Скажу, это средство реально работает, очищает классно, но я слышал, что есть случаи, когда моторы после промывки «умирали». И еще ниже 20 градусов состав кристаллизуется, поэтому применять его нужно только на горячем двигателе. Пока целиком движок не промывал, боюсь, что разъест краску на поддоне. Но вроде бы штука классная, надо будет все-таки решиться на промывку (раскоксовка пока не требуется).

Олег. Мой Chevrolet Lacetti пробежал уже 210 т. км, настала пора ТО, поэтому решил не просто сделать замену масла, но еще и использовать жесткую химию. Взял промывочного масло Лукойл, 25-процентный нашатырный спирт, 600 мл димексида. Возился с раскоксовкой долго, снимал и отмывал поддон от краски, в общем, провел капитальную профилактику.

После промывки с димексидом перестали стучать гидрокомпенсаторы, но на холодную их все равно слышно. Идеальной чистоты поршней и герметичности колец и так и не добился, сальники пока не текут. Масла мотор ест около литра на 10 000 км, считаю, что профилактику надо проходить регулярно, а не от случая к случаю, и еще нашатырь больше использовать не буду, очень уж вонючий.

Дмитрий. Мое мнение о димексиде – слишком опасно его использовать, нет отработанного регламента, много различных ограничений, профессиональные станции техобслуживания с этим препаратом для очистки движков не работают. Прочищает он, безусловно, отлично, но промывать нужно разобранные моторы. А добавлять в масло не советую, на рынке полно сертифицированных составов, лучше пользоваться ими.

Плюсы и минусы применения диметилсульфоксида

Из опыта использования ДМСО для раскоксовки и промывки выяснились как преимущества, так и недостатки препарата. Плюсы этого средства:

  • невысокая цена;
  • отличные очищающие свойства;
  • быстрый эффект.

Димексид, согласно отзывам автовладельцев, зачастую работает эффективнее, чем лучшие специальные составы, но при этом стоит значительно дешевле. Но минусов у лекарственной жидкости тоже немало:

  • обладает резким неприятным запахом;
  • разъедает краску, из-за чего в поддоне двигателя могут образоваться сгустки и забить маслоприемник;
  • кристаллизуется при довольно высоких температурах, использовать средство можно только на хорошо прогретом двигателе.

Применение димексида оправдано в том случае, если вы купили подержанный автомобиль, а его мотор зашлакован. Также эффективную чистку можно попробовать применить для движка, которому «грозит капиталка». Если ДВС регулярно обслуживать, вовремя менять масло, заливать в мотор качественную автохимию, то и раскоксовка не потребуется. Своевременное ТО, использование хороших расходных материалов – залог долгого ресурса двигателя, его бесперебойной работы.

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Попытка раскоксовки Димексидом.

Всем привет!
Внимание!Перед раскоксовкой Димексидом необходимо убедится в отсутствии крашенных деталей внутри ДВС
Начитавшись интереснейших статей в данном сообществе в голову прочно засела мысль что мне крайне необходимо попробовать провести процедуру раскоксовки. Из доступных средств в моем маленьком городишке только Димексид в аптеке. Сподвигло меня на эту идею странный жор масла и неравномерная компрессия(1-11,2; 2-11,5; 3-12,0; 4-10,8). Странность жора масла заключается вот в чем: первые 4000км пробега расход масла 0-100г. До 8000 двиг может съесть до 1,5л масла! Масло LIQUI MOLY Optimal 10W-40. Друг льет его уже более 9ти лет в свою премку двигатель 1NZ. Расхода масла на его моторе не наблюдается, за редкими исключениями в 200-300гр. Интервал замены около 8000 км. Почему в моем моторе оно живет всего 4000 км а потом сгорает?! Покупаем в одном месте. Притом внутри мотора оно не сгорает, это видно под клапанной крышкой! Колпачки?Маслосъмные кольца? Если так то почему до 4000 км ничего не ни куда не протекает? Вот загадка…

Итак объект опытов Тойота карина АТ170 1989г.в. двигатель 5AF карбюратор. Пробег мотора доподлинно неизвестен, мотор я поменял, прислали его с Хабаровска мне с заявленным пробегом 78000 км, проехал на нем около 40000 км.
Производить раскоксовку решил по инструкции CrazyMaxx однако все пошло не совсем по плану, но обо все по порядку. Во первых занялся удалением краски с поддона, использовал димексид для снятия. Сначала хотел купить смывку краски, однако прочитав пост в данном сообществе о неудачном использовании спец химии для смывки краски, решил мыть сразу димексидом. На момент очистки поддона от краски пробег на масле составил около 6500км с расходом масла примерно 700гр. И слив уже достаточно темное масло, не хотелось его заливать снова(вот здесь я и допустил промах), сменил фильтр и залил свежее масло вязкостью 5W40 производства то-ли газпром, то-ли роснефть(производителя не знаю т.к. это масло мне подогнал знакомый) и я его хотел использовать как транспортное масло при промывке.
Прогрев мотор до рабочей температуры и подогрев Димексид на водяной бане(вода кипела), выкрутил свечи, выставил 1 и 4 горшки в вмт залил во все цилиндры по 100мл димексида, цикл сжатия не отслеживал- компрессометра на тот момент не было. Пластиковой трубочкой и дрелью хотел баламутить димексид в цилиндрах, однако после первой попытки вытащив эту трубочку отказался от этой затеи, трубка поплыла от температуры и димексида, и не очень хотелось чтоб лопасти ее остались в цилиндре. Взял шприц с вакуумным шланчиком просто гонял эту жижу в туда-сюда набирая и снова выплескивая в цилиндр и так продолжалось около получаса. Затем откачал то что осталось из цилиндров, продул как мог компрессором, покрутил стартером, поставил свечи и завел. Мотор завелся сразу, но работал очень неустойчиво и с детанацией. Прогрел минут 5-7 и попытался заглушить, НО ХРЕН ТО-ТАМ, ОНА НЕ ГЛОХЛА! При выключении зажигания двигатель с дикой детанацией продолжал работать сек 5-7,, потом я включал зажигание итак раза 3 пока она наконец не заглохла, что это было? Почему она не глохла?
Выставил 2 и 3 горшки в вмт опять залил по всем цилиндрам по 100мл горячего димексида и с пол часа баламутил шприцем вонючую жижу. Выкачал остатки, продул, выставил поршни в ряд и залил еще по 50мл димексида в каждый. Закрутил свечи и прокрутил коленвал за гайку шкива оборотов 20 дабы продавить через колечки димексид. Открутил свечи, во всех цилиндрах сухо, кроме третьего? С 3го откачал 15мл димексида. Какого … он там остался?
Залил по горшкам примерно по 100г ацетона, для лучшей откачки остатков димексида и кокса и откачал его. Продул компрессором и стартером, установил свечи. Вот тут то я и понял что зря заранее залил транспортное масло. Процедура промывки двигателя «снизу» не удалась. В горшки я вылил в общей сложности 1100 мл димексида, откачал максимум грамм 300, что-то утекло в коллектор и многое просочилось в мотор.

Читать еще:  Как выглядит впускной коллектор

Долил грамм 700 остававшегося с замены масла.Завел ее минут на 10 на хх прогрел (ОНА СНОВА НЕ ХОТЕЛА ГЛОХНУТЬ!)и сразу слил эту зловонную жижу.

Раскоксовка ДИМЕКСИДОМ от А до Я.

Хочу с вами поделиться САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ способом раскоксовки двигателя.

  • Кроме раскоксовки мы вымываем из двигателя лак и шлам,которые накопились за годы эксплуатации.

У меня был расход масла в зависимости от времени года (1-2л на 5000км)

А теперь уровень после пробега 5000км на максимуме как и был при замене.

Я расскажу вам пошагово ,как и что делать.

Проверено лично на себе,и эффект вас просто поразит.

Для начала нам понадобится:

    ДИМЕКСИД 16шт по 100мл(

35руб 100мл). для 4х цилиндрового двигателя (формулу для дозировки 6 или 8 цилиндровых двигателей я укажу в конце).

  • Три масляных фильтра (можно три самых дешевых).
  • Масло минеральное для 3х замен (в зависимости от вашего объема).я использовал самое недорогое Luxe 15w40 (

    450руб за 4л)

  • Масло основное которым вы всегда пользуетесь.
  • Масляный фильтр (оригинал или по вашему усмотрению,хороший аналог)
  • Герметик для прокладок (я использовал чёрный Abro

    70руб.)

  • Шприц 20мл если найдёте,то лучше 40мл.
  • резиновые перчатки плотные, шланг от капельницы либо любой подходящий к шприцу длинна не менее 20см.
  • Из не обязательного:

    Так как димексид очень мощно растворяет,то он может поднять краску с вашего поддона и она может забить маслонасос.Для этого либо снимают свой штатный и пескоструят/шкурят дрелью болгаркой внутреннюю часть,либо как сделал я — покупают самый дешевый неоригинальный поддон.В моём случае он стоил 950руб. Я посчитал что это оправданная трата,так как во первых мой штатный поддон не придётся чистить и тратить на это время,а во вторых на всякий случай у меня появляется еще один поддон прозапас.

    Вы же можете просто зачистить свой, НО СНЯТЬ КАРСКУ С ПОДДОНА НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО.

    Так же у меня был обычный сливной болт,вместо него я поставил с неодимовым магнитом( магнитный болт в поддон Masuma артикул «M49″(M12 шаг 1,25)

    160руб,который улавливает мелкую стружку и металлическую пыль,которая есть в каждом двигателе.

    Так же на время прочистки я поставил старые свечи (но это вообще не обязательно).

    Ещё один важный момент,это отсоединить шланг вентиляции картерных газов(обычно подключен к дроссельной заслонке на современных авто).

    И так приступаем.

    У нас уже слито старое масло и закручен новый масляный фильтр.

    Поддон уже очищен от краски.

    Заливаем «минеральное масло» до середины на щупе.

    заводим двигатель на одну минуту,чтобы новое масло разошлось по всем каналам и смазало весь двигатель.

    Теперь глушим и заливаем Димексид в маслозаливную горловину.

    Настоятельно рекомендую использовать резиновые перчатки при работе с димексидом и не допускать попадания на открытые участки тела (в том числе и руки) а так же не проливать на пластиковые детали и ЛКП.

    Формула рассчёта:

    100мл на каждый 1л масла (на 3,5-4л лейте 4 пузырька по 100мл).

    Если у вас рабочий объём масла 8л то лейте 800мл.

    Заводите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу,включите печку на максимальный обогрев,это снизит нагрузку на двигатель и уберёт преждевременную детонацию.

    Примерное время работы двигателя около 1 часа.

    Далее сливаем масло,меняем масляный фильтр и по новой.Только на этот раз слегка подгазовывая.Чередуйте работу на холостом ходу и подгазовку до

    2500об.мин не выше.Потом опять работа на холостом ходу и постарайтесь держать газ в одном положении,поймав работу на тех же 2500об.мин,только удерживая их.

    На третью замену сделайте все так же как и в две первые,но теперь по окончании не сливайте масло,выкрутите свечи и с помощью ключа или трещётки вращайте коленвал за болт шкива — чтобы выставить цилиндры в среднее положение.

    • Теперь пока мотор горячий заливайте по 100мл Димексида в каждый цилиндр и закручивайте свечи обратно.

    это создаст паровую баню,тем самым очистит кольца.

    Раз в 5 минут покачивайте цилиндры туда-сюда(слегка).После примерно 20 минут.Можете откачать шприцем с трубкой из цилиндров чёрную жижкость.Слить масло и снять фильтр.

    Теперь ставите хороший масляный фильтр и заливаете ваше масло.

    Вот и всё,теперь ваш двигатель чист и перестанет потреблять масло в прежних объёмах.

    Я после данной процедуры проехал 5100км в интенсивном режиме с большими нагрузками,и мой уровеь масла был такой же как при заливке.Не угорело или съело и миллиметра на щупе.Чему я несказанно рад и чем с вами и делюсь.

    Читать еще:  Из за чего трясет машину

    Если вы уже делали данную процедуру — то поделитесь результатами.

    А если же остались какие то вопросы — то постараюсь ответить или разъяснить.

    Communities › Раскоксовки ДВС › Blog › Как я раскоксовывал Суккубу Димексидом

    Фотографий не будет, очень жаль…
    В общем машина попросилась на срочную замену радиатора, а т.к. после покупки антифриз ещё не менял, то счёл что эти действа можно присовокупить к смене масла но внезапно решил до кучи и раскоксовать.

    Смена масла у меня всегда идёт с промывкой мотора минеральным промывочным маслом (причём не первой свежести, это третья машина которую мою, однако знаю всю историю баклашки от и до и поэтому экономлю таким образом). Однако в этот раз решил вместо литра керосина влить в старое масло литр дизеля. Ну, мыть так мыть по полной программе и зарулив в ближайшую аптеку запасся всем известным лекарством для авто, а именно 6-ю флаконами димексида по 100мл на все 6 горшков. Задача раскоксовки была — промывка маслосъёмных колец. Эндоскопия зимой показала сравнительно низкую закоксованность поршней и впускных клапанов. Все поршни имели проталины без кокса, где была видна фрезеровка поверхности поршня.

    Процесс весь шел в множество этапов:
    1. Заливка дизеля, кручу мотор на ХХ-2000 порядка 40 минут.
    2. Заливка ДМСО шприцом в горшки пока горячий мотор. Горшки под наклоном и лить надо много, чтобы средство достало до верхней части поршня.
    3. Прокрут коленвала ключом для обильного смачивания поршней и закручивание свечей. Далее во всех пунктах покручиваю коленвал, чтобы создавая давление прогонять ДМСО сквозь кольца.
    4. После первого прокрута со свечами — разбор машины, первый слив охлаждайки и снятие радиатора.
    5. антикор всех доступных швов (всегда делаю при снятии чего-либо)
    6. установка нового радиатора, залив промывки системы охлаждения и первого дистиллята.
    7.Выкручивание свечей, откачка оставшегося ДМСО, слив старого масла, залив моторной промывайки, вращение мотора стартером.
    8.Чистка и заворачивание свечей. ЗАВОД МАШИНЫ
    9. прогрев до включения карлсонов, слив системы охлаждение, залив новой порции и далее по кругу, пока не кончится дистиллят.
    10. слив последней порции дистиллята, слив промывочного масла.
    11. Залив нового антифриза, залив нового масла.
    12. окончательная сборка.

    Я вообще не хотел писать про своё ТО за не имением времени, однако подробно опишу то, ради чего всё писалось.

    Идея раскоксовки пришла внезапно. Заливать ДМСО в масло по-боялся т.к. мне неизвестна реакция пластиковых набоек натяжителей на ДМСО. По тем же соображениям после заливки ДМСО в цилиндры завод двигателя на старом масле уже не осуществлялся.

    Итак второй пункт — заливал ДМСО шприцом на 20 мл. Торопился как мог пока горячий мотор.

    третий пункт — провернул коленвал. Один из цилиндров выплюнул немного средства. Перед закручиванием свечей посмотрел на количество жидкости в цилиндрах и понял что большая её часть уже утекла сквозь кольца в поддон. Следущий раз с мотора предварительно солью отработку, и несколько раз по-шприцую цилиндры, уж очень быстро уходит средство сквозь кольца как мне показалось.

    далее я покручивал коленвал с закрученными свечами, но не закрутил их плотно в связи с чем при наборе давления жидкость в резьбе с нагаром поднималась по резьбе свечей вверх и изрядно испачкала их и свечные колодцы

    7 пункт — откачку профейлил. Попытался откачать оставшийся ДМСО. У меня ничего не вышло. Димексид не остался нигде и я понял что можно уже не боясь крутить мотор стартером. Сливая старое масло при сливе обнаружил тонкую чёрную струйку в толще сливаемого масла. Так выходил кокс.

    8. Испачканные колодцы меня смутили и я решил попшикать карбклинером в них. Увидев сквозь свечные отверстия блестящий, почти зеркальный алюминий поршней я возликовал. РАБОТАЕТ!

    К моменту завода мотора после внесения средства прошло порядка 12 часов. Пользование карбклиниром для очистки свечных колодцев вынудило меня залить по 2мл. свежего масла в каждый цилиндр для смазки и предотвращения сухого трения. Что естественно, наверное, подбавило дыма, но не запаха. И вот долгожданный момент — завожу!

    Машина пытается завестись, мотор схватывается но сразу же глохнет. На 4-ю попытку схватывание стало стабильным и на 5-ю мотор завёлся. Машина находилась в гараже с подвалом, который был открыт под машиной.

    Машина совершенно не держала задаваемые обороты. Достигая отметки в 2000 обороты начинали снижаться. Однако, когда я отпускал педаль машина с трудом но выходила на ХХ. Так, борясь с трудностями поддержания оборотов обратил внимание что из мотора пошёл дым. Глушу мотор.

    Я выскочил в панике посмотреть что же произошло. Оказалось, машину просто поглатила плотная белая пелена с запахом чеснока и тухлой капусты, к тому же режущая глаза. А дым из мотора — это полностью застелившая погреб мгла уже начала выбираться наружу.

    Успокоившись вернулся в машину и снова завёл мотор. Держу обороты на 2000, звонит жена (были планы, я опаздываю), сквозь разговор слышу что мотор начал очень сильно стучать. Опять глушу.

    Выбегаю смотрю вроде всё в порядке, открываю заливную горловину — сухо. Думаю ну всё кранты. Отдал концы масляный насос, убил движок.

    Подождал 5 минут, решил заводиться снова. Завёл. Открываю заливную, под светом фонаря вижу — масляный туман в норме. Значит просто быстро утекает промывка. Очень громко стучала правая голова. Стук был похож на клацанье клапана, но очень громкое, по-началу подумал что загромыхала цепь. Забил. Стал действовать дальше по плану. Я уже давно привык к стукосюрпризам своего мотора.Поработав уже на стабильных ХХ около 8-10 минут (я же попути грел мотор и промывал систему охлаждения) обнаружил что стук уходит. Ещё через 25 минут мотор вышел в очень тихую и ровную работу.

    Подытожу процесс и результаты.

    Вони и дыма в этом процессе — огромное количество. Проезжающие мимо гаража — в шоке. Режет глаза, дышать не чем. Я постоянно выбегал наружу или сидел запершись в машине. Но даже через пол часа работы переодически мотор нет-нет да и выдавал порцию едкого дымища.

    Тоже самое на дороге. Даванёшь газ, и внезапно за тобой стена дыма как будто включил afterburner.

    Запах. Он везде. В волосах, на одежде, в салоне. Он преследует. Даже кажется что он не только снаружи, но и внутри тебя самого.

    Но самое главное — машина поехала как никогда ранее! А может, я просто привык к былому тупизму.

    А ну конечно, подтолкнуло меня к раскоксовке вот это видео:

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector