Если перепутать патрубки на печке что будет - Авто журнал Альянс Авто
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Если перепутать патрубки на печке что будет

Если перепутать патрубки на печке что будет

Критично ли если перепутать патрубки от печки?

Как дпс к этому относится

by Adminrive · Published 22.05.2017

Ребят хочу на зиму на железяки секретки взять

by Adminrive · Published 16.10.2015

Салонный фильтр стандартный не входит в пазы 2005 года

by Adminrive · Published 14.09.2015

12 комментариев

  • Comments 12
  • Pingbacks 0

Менял радиатор печки и думаю перепутал вход и выход

Они же вроде разной длины.

Денис, да я разницы НЕ увидел и так и так подходит

Василий, именно?что критично?

Владимир, печка сейчас греет? если греет как раньше то забей. если греет плохо то попробуй выгнать воздух. а вот если не получится — то меняй обратно

Вот именно НЕ получается выгнать воздух

Василий, вот именно НЕ получается выгнать воздух

Владимир, значит переставляй обратно.

Василий, и греет на холостых плохо газу дашь норм это то что воздух, а выгнать НЕ получается никак

Василий, все понял спасибо

Владимир, помпа гонит жидкость в одном направлении. если так задумано на заводе — значит так надо и сделать.

Порой владельцам автомашин ваз приходиться сталкиваться с такой проблемой, как неполадки автомобильной печки. При этом, очень часто происходит так, что патрубки печки ваз 2114 внутри салона остаются совершенно холодными даже при разогретом автомобиле, что явно свидетельствует о неполадках в циркуляции ОЖ.

Основные причины неисправности

Причин подобных неполадок может быть несколько, наиболее же часто встречаются:

  1. Износ либо повреждение патрубков.
  2. Неправильное подключение патрубков.
  3. Поломка крана печки.
  4. Поломка радиатора.

Первая из этих причин — износ патрубков — может происходить по естественным причинам в ходе работы, поскольку химические вещества, входящие в состав охлаждающих жидкостей, оказывают разъедающее действие, которое дополняется влиянием высокой температуры.

Кроме этого, шланги печки ваз 2114 можно легко повредить, чрезмерно затянув на них хомуты. При возникновении подобных повреждений происходит утечка жидкости из системы.

Всего в автомашинах ваз 2114 имеется 4 патрубка. Два из них располагаются под капотом и два — в салоне.

О их повреждении, приведшем к утечке ОЖ, можно судить по следующим косвенным признакам:

  • происходит постоянное падение уровня жидкости;
  • в салоне появился специфический запах;
  • под машиной или в салоне автомашины во время стоянки образуется лужа из ОЖ.

Если наблюдается хотя-бы один из этих признаков, то следует провести срочную диагностику патрубков и их замену.

Затягивание хомутов на патрубках следует выполнять со средним усилием. Чрезмерная затяжка может привести к их повреждению.

Замена крана печки

Часто бывает, что ломается и такая деталь, как кран (стоит отметить, что на 2114 он не отличается слишком высокой надежностью). Выполняя его замену, следует одновременно выполнить и замену патрубков, даже если они исправны (про расположение патрубков печки ваз 2114 было рассказано выше).

Вся замена крана выполняется в следующем порядке:

  • установить авто на яму и зафиксировать;
  • открутить пробку-болт, слить ОЖ;
  • при помощи отвертки ослабить хомуты на патрубках, расположенных в моторном отсеке, после чего снять их;
  • найти в салоне со стороны пассажира кран (расположен под панелью), ослабить хомуты подходящих к нему патрубков, после чего снять их;
  • при помощи ключа на 10 открутить пару гаек, навинченных на шпильки и фиксирующих корпус крана;
  • со стороны салона вытащить кран и отсоединить от него регулирующий тросик;
  • установить на прежнее место новый (аналогичный) кран;
  • выполнить сборку в такой же последовательности, но в обратном порядке.

Перед тем, как отсоединять патрубки (особенно расположенные в салоне), следует подстелить под них тряпочку на случай вытекания охлаждающей жидкости.

Многие автолюбители, выполняющие подобную замену, порой интересуются — как правильно подсоединить патрубки на печку ваз 2114? Ведь по ошибке или забывчивости можно соединить их неправильно, что приведет к нарушению нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.

Для того, чтобы не ошибиться, стоит запомнить, что схема подключения патрубков печки ваз 2114 — следующая: патрубки, находящиеся в моторном отсеке, подключаются: первый — от крана (подводящий) до отверстия в головке блока цилиндров, второй — от крана (отводящий) — до «саксофона». Патрубки в салоне подключаются: первый — от крана к термостату, второй — от крана к подводу насоса.

Для еще большего удобства можно воспользоваться следующей общей схемой системы отопления:

Стоит отметить, что расположенные внутри салона патрубки сильно различаются по своей длине, поэтому перепутать их расположение крайне затруднительно.

Замена радиатора

Порой к неправильной работе отопителя приводит засорение либо повреждение радиатора. Если такое случилось, то следует выполнить его замену на новый, аналогичный.

Производится она следующим образом (без демонтажа панели):

  1. Автомобиль поставить на яму и слить ОЖ (также, как при замене крана).
  2. Для скорейшего и более полного слива ОЖ свинтить крышку расширительного бачка.
  3. После слива закрутить пробку-болт на место.
  4. Из салона закрыть кран, переведя его рычажок в левое положение.
  5. Отодвинуть сиденье пассажира назад до максимума.
  6. Снять заглушку в центре панели и выкрутить саморез под ней.
  7. Выкрутить 4 самореза, фиксирующих левую крышку панели.
  8. Выкрутить 6 саморезов (по 3 сверху и снизу) на кожухе рулевой колонки, после чего демонтировать кожух.
  9. Отключить разъемы магнитолы и прикуривателя.
  10. Демонтировать пластиковые накладки на рычагах настройки печки.
  11. Выкрутить пару саморезов в верхней части центральной консоли, после чего снять последнюю.
  12. Выкрутить крепежные болты разъема диагностики.
  13. Отсоединить все оставшиеся электрические разъемы в консоли.
  14. Полностью снять консоль.
  15. Выкрутить саморезы, крепящие базу панели к кузову.
  16. Выкрутить 4 шурупа, крепящих панель с боку.
  17. Выкрутить саморезы панели по центру.
  18. Демонтировать ЭБУ.
  19. Приподнять и зафиксировать панель.
  20. Ослабить хомуты патрубков и снять их.
  21. Слить вытекающую жидкость.
  22. Открутить болты, фиксирующие радиатор (4 штуки).
  23. Демонтировать старый радиатор.
  24. Установить новый радиатор.

Обратная сборка осуществляется в такой же последовательности, но в обратном порядке.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

А есть у печки разница куда какой шланг втыкать?

#1 LostSoul

  • Пользователи
  • 1280 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва , Куркино / Химки
    • Интересы: Котэ и Гольфэ

    Заменил радиатор печки — теряюсь в догадках , отчего не греет.

    С прежним радиатором ( который лопнул ) в такую погоду как сейчас — на прогретом движке было руку у выхлопа печки держать нестерпимо горячо.

    сейчас воткнул неизвестно какой радиатор б.у. промывал его раз 10 душевым шлангом в обе стороны, нормально там хорошо течет все.

    из догадок :
    1) обнаружил слегка рваную заслонку тепло/холод. но не думаю что прям настолько могло повлиять

    2) Попал с антифризом. Покупал с надписью G11 готовый раствор -35 градусов. уже тогда насторожило что такой же точно «G11 -40 был в белых баклашках с красителем РОЗОВОГО ЦВЕТА». Взял -35 вариант, потому что показался синим. реально оказался на свету — зеленым.

    Может ли из-за этого вообще не греть? ( скоро солью )

    3) Мог перепутать шланги. У меня сейчас с бокового фланца двигателя идет труба на ПРАВЫЙ патрубок, а с железной трубки — на левый. это может иметь значение?

    P.S. Пробку гонял как чертей.

    #2 Cherry Fox

  • Забанен
  • 0 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    Играл и не угадал ни одной буквы!
    У тебя воздушная пробка в радиаторе печки!
    Как лечить: снять один из патрубков (НЕ «подающий» ОЖ!) завести мтор и дождаться, пока потечет ОЖ из штуцера. Возможно удасться обойтись без съема шланга, просто пожмакав руками толстый верхний шланг радиатора при заведенной машине и снятой крышке расширительного.

    P.S. А чё радиатор-то бу?!

    #3 LostSoul

  • Пользователи
  • 1280 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва , Куркино / Химки
    • Интересы: Котэ и Гольфэ

    Играл и не угадал ни одной буквы!
    У тебя воздушная пробка в радиаторе печки!
    Как лечить: снять один из патрубков (НЕ «подающий» ОЖ!) завести мтор и дождаться, пока потечет ОЖ из штуцера. Возможно удасться обойтись без съема шланга, просто пожмакав руками толстый верхний шланг радиатора при заведенной машине и снятой крышке расширительного.

    да отдали мне в нагрузку как-то всю печку, когда ездил моторчик покупать ( старый замучил скриптом ).
    Новый правда тоже очень быстро заскрипел.

    А когда радиатор рвануло и все в салоне залило, я типа обрадовался вон как удачно «оригинальный» радиатор есть.
    То что он не оригинальный, а вообще не пойми какой я понял только когда уже свою печку скинул.
    А день был выходной и покупать запчасти было негде(((

    #4 LostSoul

  • Пользователи
  • 1280 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва , Куркино / Химки
    • Интересы: Котэ и Гольфэ

    Пол часа шаманил с печкой. может быть и стало немножко лучше, ну тока если совсем немножко. от прежнего жара печки нету и следа.

    не знаю за что хвататься

    P.S. Уточненный анализ ( если чувства не подводят ).

    Выключаешь печку, мотор 90 градусов. Ждешь. Включаешь печку сразу на 4 скорость ( максимум ). Тепло. Не так горяче как раньше было, но тепло.
    Проходит секунд 10 и становится снова холоднее.

    При этом температура обоих патрубков печки примерно одинаковая на ошупь и совпадает с температурой шланга толстого радиатора охлаждения.

    Сообщение отредактировал LostSoul: 23 March 2009 — 02:15 AM

    #5 eratmanov

  • Пользователи
  • 1774 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    #6 3лыдзень

    мал золотник,да Г2

  • Пользователи
  • 3247 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: СПб,Чукчино

    #7 danz

    йа жотавод жи ти)

  • Пользователи
  • 2981 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Старая Русса Город на Неве
    • Интересы: VW Golf \ Jetta

    #8 Battle Pig

    В прошлой жизни кот

  • Пользователи
  • 1652 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Санкт-Петербург, кинотеатр БАКЛАНЫ
    • Интересы: Котики.

    #9 danz

    йа жотавод жи ти)

  • Пользователи
  • 2981 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Старая Русса Город на Неве
    • Интересы: VW Golf \ Jetta

    #10 neoPLAN

  • Пользователи
  • 1158 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Смоленск

    . Включаешь печку сразу на 4 скорость ( максимум ).

    #11 ArtGhost

  • Пользователи
  • 144 сообщений
    • Город: Тамбовская область

    тоже такая же фигня как у топик стартера, катаюсь так уже всю зиму, стоя на холостых на первой скорости печки еле тепленький ветерок(на улице -5 максимум щас). если обороты дать 1500 и выше, теплее становится.

    печку менял этой зимой, купил радиатор за 500р, предлагали вариант за 1000 еще, но я не думал что есть сильная разница. но до этого стояла, жарила. клапаны тоже выкинул. пробка воздушная тоже сомнительна, пробовал продувать. патрубки на входд и выход огняные, может радиатор такой?плохая теплопередача. ведь и правда если выключить на время вентилятор а потом врубить, то он прогревается и идет тепло некоторое время.

    в движении вроде тепло, хотя не так как раньше, на 3й скоросте все же не огняный воздух как ранее,так что ни когда больше 1й скорочти не включаю, иначе холод

    #12 Gera-in

  • Пользователи
  • 59 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: SPb Васька
    • Интересы: Музыка (рок-музыка), гитары, гольфсваген!
    Читать еще:  Заправить газовый баллон в нижнем новгороде

    #13 Cherry Fox

  • Забанен
  • 0 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    а в носке разве не 3я скорость максимальная?я что-то не видел 4ю или они разные есть?

    У кондейной печки есть 4-я.

    Попал с антифризом. Покупал с надписью G11 готовый раствор -35 градусов. уже тогда насторожило что такой же точно «G11 -40 был в белых баклашках с красителем РОЗОВОГО ЦВЕТА». Взял -35 вариант, потому что показался синим. реально оказался на свету — зеленым.

    #14 Студент

  • Пользователи
  • 704 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург , м. Ветеранов
    • Интересы: АВТО

    тоже такая же фигня как у топик стартера, катаюсь так уже всю зиму, стоя на холостых на первой скорости печки еле тепленький ветерок(на улице -5 максимум щас). если обороты дать 1500 и выше, теплее становится.

    печку менял этой зимой, купил радиатор за 500р, предлагали вариант за 1000 еще, но я не думал что есть сильная разница. но до этого стояла, жарила. клапаны тоже выкинул. пробка воздушная тоже сомнительна, пробовал продувать. патрубки на входд и выход огняные, может радиатор такой?плохая теплопередача. ведь и правда если выключить на время вентилятор а потом врубить, то он прогревается и идет тепло некоторое время.

    в движении вроде тепло, хотя не так как раньше, на 3й скоросте все же не огняный воздух как ранее,так что ни когда больше 1й скорочти не включаю, иначе холод

    #15 LostSoul

  • Пользователи
  • 1280 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва , Куркино / Химки
    • Интересы: Котэ и Гольфэ

    Скока покупал G11 самых авторитетных немецких брендов — был синий. ЛайтМолли например или как там его. и еще какие-то.

    Из «наших» мануул синий.

    #16 SeverSky

  • Пользователи
  • 318 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: SPb

    Но заметил что после замены печки у меня при езде на большой скорости в ноги дует холодный воздух и ползунок «горячий-холодный» не устанавливается в крайне левое положение. Как быть?

    Если перепутать патрубки на печке что будет

    Там два шланга рядом, подача в печку и возврат, вот эти шланги поменял местами!
    Резать удлинять ниче не нужно!

    так в чем прикол?а то я насос уже купил.сегодня хочу внедрить

    так в чем прикол?а то я насос уже купил.сегодня хочу внедрить

    Я уже после этого эффекта насос передумал ставить..
    ЗЫ. Жидкость идет в обратку в печке))).

    а промывка радиаторов не дает эффекта?у меня не шибко горячие патрубки на холостых,хотя мотор прогретый,когда гоняешь то жар идет

    Лучшая промывка, это как раз поток пустить в обратную сторону.

    как добраться до этих шлангов? дофига салона разбирать?

    в салоне ни чё разбирать не надо . шланги под капотом, с права по ходу..

    эт я где-то писал. сам так осенью сделал — впервые на жипе зимой открываю окошки ибо духота ))) но я еще систему присадками промывал несколько раз.

    Солдат96 я перекидывал на полностью холодном движке — пролилось реально пару столовых ложек.

    +1. У меня вылился от силы стакан тосола..

    Справедливости ради, это совет Астахова. В Библии есть, скорее всего.

    Интересно, есть фильтры для жидкости, выдерживающие 120 град?

    Справедливости ради, это совет Астахова. В Библии есть, скорее всего.

    Интересно, есть фильтры для жидкости, выдерживающие 120 град?
    Есть проточные фильтры для систем отопления. Я когда промывал систему охлаждения временно врезал себе такой в верхний патрубок радиатора. Выловилось реально много грязи. Думал так и ездить, но потом снял, т. к. по мелочи вымывается мелкий мусор постоянно (я заливал спец промывочное средство, потом промывал, но видимо оно почуть еще растворяет отложения) и забивает фильтр в самый неподходящий момент :-)!
    Если интересно, могуть написать модель фильтра и фото как получилось (ZJ дорестайл двиг 4.0)

    ну кто еще проделал данную процедуру? как помогло? или это самовнушение?

    Не нужно про самовнушение. На машине 6ой год езжу.

    куда подвесил и питание как подал?лежит уже бош,ждет.чет не придумал как закрепить.

    Поставил после печки, ну чтоб типа в блок давила она, а не в печку, а из печки наоборот вытягивала антифриз.
    А питание взял от фар. У меня канадец и фары зажигаются с вкл. зажигания. Ну и помпа соответственно также.

    Езжу третий день. Жена говорит, что то в машине жарко стало :ag:.
    Прогревается до рабочей температуры через 3 км пробега, где то. И сопел воздух горячий, пальцы обжигает.

    Ты волшебник.сегодня перекину шланги,потом напишу.

    Езжу третий день. Жена говорит, что то в машине жарко стало :ag:.
    Прогревается до рабочей температуры через 3 км пробега, где то. И сопел воздух горячий, пальцы обжигает.

    У меня тепло км через 5. Но пальцы не обжигает )). Просто тепло )))

    У меня тепло км через 5. Но пальцы не обжигает )). Просто тепло )))

    Так же у меня.температура 210. А пальцы не жжет.трубки горячие. Что у всех засран рвдиатор?

    Ну как то так. Врезана в родной патрубок.

    Спачибо,у меня там редуктор гбо висит.буду думать

    Спачибо,у меня там редуктор гбо висит.буду думать

    а ты шланги переткнул?

    а ты шланги переткнул?

    нет пока.может седня получится

    Спачибо,у меня там редуктор гбо висит.буду думать

    могу свою зафотать, у меня в другом месте.

    отпиши, че-каво, помогло или нет.
    Я тоже переткну тогда, только у меня резать их придется, т.к. с выводов снимать сыкотно, к хомутам не подлезть, боюсь обломить

    родной хомут пружинный,снимать легко.

    родной хомут пружинный,снимать легко.

    Они у меня оба застежками друг к другу повернуты вовнутрь. Т.е. застежки аккурат м-у выводов оказались. Какой-то ***** их так повернул когда-то.

    ну так тонкогубцами сожми чуть и проверни
    у меня другая проблема — шланги прилипшие намертво))

    У меня тоже шланги прилипли. Я сделал крючек из толстой проволоки, заточил его типа лопатки и прошелся им по кругу по шлангам и вуаля.

    Сфотографировал свой колхоз 🙂

    Ставил фильтр в систему охлаждения двиг 4.0, т.к. менял радиатор, хотел промыть систему, но чтобы и новый радиатор не забить грязью решил поставить фильтр ОЖ.
    В магазине, где торгуют системами отопления и комплектующими к ним нашел проточный фильтр, латунный с фильтрующим элементом из нержавейки (специально искал чтобы не менять фильтрующий элемент а снять, промыть и дальше ехать. ). На фильтре написано следующее (ну и на фото видно): Honeywell Braukmann DN20 HN16 V=2,8 куб. м. в час (пропускная способность, думаю что перекрывает с запасом) Дельта = 0,2 бар (падение давления на фильтре), Т = 80 гр. Цельсия. Вот тут долго думал — ведь в двигателе ОЖ легко может нагреться и до гораздо больших значений. Продавец сказал что это рабочая температура, но выдерживает без проблем и гораздо более высокие температуры — иногда ставят и на паровое отопление, там температура более 120 гр.
    В итоге взял и не пожалел — с очисткой ОЖ фильтр справился очень хорошо.
    Как я писал ранее в этой теме, ездил я с фильтром примерно неделю, потом снял. За это время выловилось очень много всякой грязи.
    Недостаток этой системы — фильтр довольно быстро забивается — едешь минут 20, потом остановка, чистка фильтра, потом опять едешь минут двадцать. А т.к. фильтр был установлен в разрез верхнего патрубка радиатора и размещался между аккумулятором и генератором, то для промывки фильтрующего элемента приходилось каждый раз снимать аккумулятор, в общем замаялся :-).
    В целом результатом применения фильтра доволен — ОЖ чистая, прозрачная, двигатель не греется, печка согревает:-), в общем все хорошо!
    P.S. Стоимость фильтра примерно 5400 руб.
    Генератор он не задевает, хотя и находится в 15 мм от него.

    Так это фильтр тонкой очистки! Конечно он будет забиваться крупным мусором.

    Я планирую поставить грязевик — с крупной сеткой.

    Так это фильтр тонкой очистки! Конечно он будет забиваться крупным мусором.

    Я планирую поставить грязевик — с крупной сеткой.
    Тогда, наверное, можно будет ездить с ним постоянно!
    А такой как у меня можно ставить временно — отфильтровал всю систему и снимать.
    Просьба потом отписаться, какой фильтр будет использоваться в вашей системе.

    Тогда, наверное, можно будет ездить с ним постоянно!
    А такой как у меня можно ставить временно — отфильтровал всю систему и снимать.
    Просьба потом отписаться, какой фильтр будет использоваться в вашей системе.

    Тоже интересно. Послежу за темой.

    А такой как у меня можно ставить временно — отфильтровал всю систему и снимать.
    Имхо, утопия.
    Система старая, отложений полно. Они будут отваливаться постепенно. Промывай много раз, все равно что-то будет загрязнять. За раз все не отфильтруешь.

    Когда я поставил фильтр на обратку ГУРа, менял его 4 раза, за тысячу км. Первые два — за 300 км. А обьем системы ГУРа — всего литр.

    Имхо, утопия.
    Система старая, отложений полно. Они будут отваливаться постепенно. Промывай много раз, все равно что-то будет загрязнять. За раз все не отфильтруешь.

    Так и думаю делать — если ОЖ станет визуально грязной за пару месяцев — снова поставлю фильтр выловить мусор. Через годик можно и саму ОЖ поменять.

    Доработка отопителя

    Доработка печки в автомобиле ВАЗ:
    как хочется настоящего тепла…

    Как правило, больше всего нареканий вызывает работа печки именно ВВП — редкий экземпляр нормально дует в ноги и на лобовое стекло, а если при этом еще и воздух горячий — большая удача. Мало того, теперь на часть новых авто стали устанавливать «модернизированный» отопитель (также известный как «14-ый»), который вдобавок ко всему выдувают из боковых сопел холодный воздух!

    В действительности не так все страшно — это лечится, даже «14-ый» отопитель. Самое отвратительное, что этим нужно заниматься… Мануалов по этой теме предостаточно, один из самых полных находится в ФАКе и принадлежит перу известного хендмейдера VIC78’a. Свою печку я перебирал именно по нему, результаты — просто отличные. Правда, это происходило давно и заново все разбирать для фотографирования не было ни малейшего желания.

    Поэтому была проведена акция апгрейда печки в машине М(i)теньки — ВАЗ-21093i 99 г.в. с «14-ым» отопителем на борту. Доводка печки была совмещена с шумоизоляцией торпеды. Я не планировал вносить принципиальные изменения в конструкцию отопителя, а хотел лишь как следует его собрать и отрегулировать.

    Разборка отопителя

    Для начала нужно слить тосол — отвинтить пластмассовый краник в радиаторе (напротив генератора), но все равно в радиаторе печки ОЖ останется. Поэтому для ее слива использовался кусок шланга с воронкой, которую подставлял прямо к шлангу радиатора. И если тосол слить в чистую посуду, то потом его можно залить обратно…

    Для начала нужно слить тосол — отвинтить пластмассовый краник в радиаторе (напротив генератора), но все равно в радиаторе печки ОЖ останется. Поэтому для ее слива использовался кусок шланга с воронкой, которую подставлял прямо к шлангу радиатора. И если тосол слить в чистую посуду, то потом его можно залить обратно…

    Читать еще:  Ваз 2107 на черных дисках

    Чтобы оценить несоосность выходных сопел печки с отверстиями в торпеде, нужно снять накладку воздуховодов. Как правило, печка смещена немного вперед. Если перекос больше 50%, то печку придется подпиливать.

    Торпеду придется снять. Эта процедура также не раз описана, в том числе в журнале «ЗР» №10 за 1999 год. Разъемы под кнопки и лампочки можно подписать (фломастером либо на куске бумажного скотча), чтобы не перепутать при установке. Также нужно снять руль с накладками и вытащить подрулевые переключатели.

    Далее идет очередь печки. Сам отопитель крепится к кузову 4-мя гайками, которые легко открутить трубчатым ключом на 10. Под правой дальней гайкой прижата «масса» вентилятора, рядом разъем плюсового провода. Там же в корпус печки вставляется разъем резистора скорости вращения вентилятора. Все нужно отсоединить. От блока рычагов отключить две фишки: переключателя скорости и лампы освещения.

    Отсоединяются шланги от радиатора, аккуратно отцепляется защелка троса у краника печки. Все, печку больше ничего не должно связывать с корпусом авто. Затем откручиваются два винта крепления вентилятора, при этом резиновые шайбочки и подпятник терять не следует.

    Радиатор

    К корпусу печки он крепится тремя саморезами. Его нужно вытащить, но осторожно: может вылиться еще немного тосола.

    В авто будет намного теплее, если в радиаторе имеются «завихрители» (турбулизаторы, гидроупоры) охлаждающей жидкости. Это пластиковые спиральки, которые замедляют скорость протекания охлаждающей жидкости и увеличивают теплоотдачу радиатора при работе двигателя на низких оборотах. Как утверждают ВАЗовцы, они должны присутствовать в большинстве радиаторов, особенно в новых авто… Если их не оказалось, то достаточно нарезать алюминиевых или медных полосок толщиной 1-1,5 мм и шириной 5-6 мм (подобрать по диаметру трубок), один конец зажать в патрон дрели, другой зафиксировать и аккуратненько завить.

    Отопитель

    Перед его разборкой следует глянуть в отверстие, в которое вставляется радиатор. Половинки нижней ребристой стенки его крепления часто деформируются от жары, смещаются относительно друг друга, нарушается герметичность и даже при полностью закрытой заслонке подсасывается холодный воздух. Из-за этого может отличаться температура правого и левого сопла обогрева ног.

    Для «располовинивания» корпуса нужно отверткой отцепить металлические защелки и отвинтить один саморез под центральным соплом («14-ый» only), затем аккуратно вытащить рычаги заслонок.

    После разборки нужно внимательно осмотреть внутренности — пришлось лишь подклеить «Моментом» оторванный поролон, а также дополнительно поклеить полоски битопласта так, чтобы обеспечить максимальную герметичность при крайнем положении главной заслонки.

    Заслонка центрального воздуховода имеет другое строение и при правильной регулировке полностью перекрывает поток из центральных сопел, поэтому глушить его не имеет смысла. В своем отопителе старого образца мне пришлось подклеить кусок пенки так, чтобы сверху над центральной заслонкой не оставалось «окошко» в виде трапеции. Здесь это излишне, разве что можно приклеить полоску пенки вровень с закрытой заслонкой.

    Сборка

    Перед сборкой желательно слегка смазать литолом места крепления заслонок. Половинки корпуса обязательно соединить между собой с герметиком, подойдет любой — силиконовый, акриловый, «Гермесил». Потом защелкнуть скрепки, закрутить саморез, поставить на место рычаги заслонок.

    Если сильно деформировались половинки ребристой стенки упора радиатора, то щель нужно заполнить герметиком, да пожирнее… Вообще этому узлу следует уделить побольше внимания — между корпусом и радиатором отопителя не должно быть щелей, хотя проверить это не так просто. Для герметизации на ВАЗе используют тоненькую полоску поролона, которой явно не хватает… Поэтому я оклеил битопластом обе стенки корпуса, к которым прикасается радиатор. Для установки пришлось использовать сверху поролоновой полоски плотную ткань — радиатор вставал на место «с натягом».

    Попадаются экземпляры, когда вентилятор печки сильно гудит, особенно на высоких оборотах. В этом виновата крыльчатка, которую можно отбалансировать, наматывая проволочку на обод лопастей. Место намотки определяется экспериментальным путем. Его можно подобрать, прилепляя кусочки пластилина на крыльчатку, подключая двигатель и оценивая вибрацию. После всех регулировок вентилятор нужно поставить на место, провода от него протянуть через резиновую заглушку в корпусе печки.

    И еще — про чулок на кожухе вентилятора. Конечно же, он спасает от листьев, но моментально забивается грязью/пылью и значительно снижает поток воздуха. Так что польза от него весьма сомнительна…

    Регулировка тросиков печки

    Как правило, при заводской сборке ход заслонок отрегулирован не до конца. Поэтому нужно подобрать положение оплетки тросиков таким образом, чтобы рычаги управления заслонками фиксировались в крайних положениях, особенно главной и центральной. От заслонки, которая перекрывает поток на лобовое стекло, достаточно добиться удовлетворительного положения «закрыто».

    Как правило, при заводской сборке ход заслонок отрегулирован не до конца. Поэтому нужно подобрать положение оплетки тросиков таким образом, чтобы рычаги управления заслонками фиксировались в крайних положениях, особенно главной и центральной. От заслонки, которая перекрывает поток на лобовое стекло, достаточно добиться удовлетворительного положения «закрыто».

    Краник отопителя — с ним отдельная история. Дело в том, что ход рычага «тепло-холод» заведомо меньше хода заслонки краника. Соответственно, он либо не полностью закрывается, либо не до конца открывается. Думаю, что наиболее интересно именно то его состояние, при котором кран полностью открыт. Поэтому в режиме «max тепло» рычаг краника должен упираться в левый ограничитель.

    Трубки радиатора я слегка смазывал герметиком, надевал шланги и с силой затягивал хомуты, их обязательно нужно заменить на «NORMA» или подобные. Также рекомендую еще раз подтянуть эти хомуты, когда уже будет залит тосол и прогрета машина — шланги станут значительно мягче.

    Установка

    Перед установкой торпеды на приемные отверстия сопел наклеили куски пенки с битопластом, причем отверстия в них проделаны с небольшим напуском.

    Печка ставится на место, но гайки ее крепления не затягиваются до конца. Ставится на место торпеда, при этом нужно стараться по максимуму подать ее вперед. Когда ее передний край с резинкой (которую желательно смочить мыльной водой) вошла в уплотнитель лобового стекла, закручиваются два нижних самореза — справа и слева. Не забыть вытянуть в отверстия торпеды соответствующие пучки проводов. Далее слегка прикручиваются саморезы боковых «ушек». Затем сверлом Ø 2,5-3 мм аккуратно сверлятся два отверстия в балке кузова сквозь пластмассу, в них закручиваются саморезы длиной 40-50 мм с шайбами, в качестве которых я использовал просверленные монетки. Привинчиваются остальные саморезы, их тоже можно прихватить герметиком.

    После такой модернизации торпеда по максимуму прижата к кузову и держится гораздо прочнее. Далее печка двигается для максимального совмещения отверстий.

    Если несоосность оказалась слишком велика, то предварительно (до установки торпеды) можно немного пропилить пазы крепления печки так, чтобы больше подвинуть ее «на себя». Но в этом случае я настоятельно рекомендую снять кожух вентилятора отопителя (со стороны моторного отсека, 4 маленьких самореза) и дополнительно проложить герметик (замазку) между корпусом печки и вырезом в кузове авто. Потом доворачиваются гайки крепления печки, срезаются излишки пенки в воздуховодах. Желтый поролон можно тоже подрезать там, где он мешает, по месту проверить правильность работы всех заслонок.

    Пластиковую накладку воздуховодов можно герметизировать, наклеив сверху штатного поролона полоски битопласта — этого вполне достаточно. Один интересный момент: в середине накладки, точно под магнитолой есть небольшая щель, через которую магнитола «подогревается»! Ее нужно заклеить, пенкой например, но для чего она была сделана я так и не понял… Воздуховод, идущий к ногам задних пассажиров выкидывать не стали, также не заглушали его сопло — теперь потока воздуха хватает на всех.

    Теперь можно заливать тосол, только сначала открыть краник отопителя во избежание воздушных пробок. Прогреть машину, посмотреть, нет ли течи, еще немного подтянуть хомуты.

    Данная методика вполне подходит не только к «новому» отопителю, но и к «старому», а также в авто с «низкой панелью». Однако не стоит забывать, что работа печки неразрывно связана с остальными компонентами системы охлаждения автомобиля — прежде чем разобрать половину салона, желательно убедиться в правильности их работы.

    Уверен, что разница в работе печки должна ощущаться, так сказать, «невооруженной кожей». Самому мне пока не удалось в полной мере понаблюдать результаты данного апгрейда, но впечатлениям хозяина авто я вполне доверяю. В моей машине после подобных переделок просто жарко!

    Доработка отопителя: 3 комментария

    привет! та же беда на моем авто! хочу сделать по твоей схеме ремонт. скажите плз, что в статье устарело, может материалы заменить на более современные? буду благодарен, если пообщаемся по почте!
    спасибо

    Думаю, силиконовый герметик и саморезы до сих пор используются, хотя и прошло 13 лет Если серьезно, то битопласт и «пенка» тоже выпускаются, в крайнем случае, всегда можно обойтись чем-то подручным (обычным поролоном), главное — соблюдать схему. А может на ВАЗе сейчас, в 21 веке, уже нормально собирают автомобили?! Хотелось бы верить… Удачи!

    Патрубки идущие на печку

    • Тема закрыта

    #1

  • Омегаводы
  • 1 005 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
    • Имя: Артур

    Я конечно понимаю что вопрос может и немного глупый, и уже в какой-то теме вскользь упоминался (не нашел).

    Собственно вопрос: куда идет подача на печку, сверху или снизу, и откуда должна выходить подача на печку, и куда должна уходит обратка печки?

    Почему спрашиваю, потому-что как-то не очень тепло и думаю что у меня патрубки местами перепутаны.

    #2

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 1 005 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
    • Имя: Артур

    #3

  • Омегаводы
  • 1 623 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega a,1989,мкпп,c24ne(была) 5 е39-пока доволен
    • Имя: андрей
    • Город: 60rus

    Ну что, так никто ничего сказать не может, срочно надо, работать в полу-теплой машине не айс.

    #4

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 1 005 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
    • Имя: Артур

    хрен знает,Арчи,у меня было сначало ввод сверху,потом я поставил ввод снизу,вроде стало теплее,

    #5

  • Омегаводы
  • 77 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: »Opel Omega A,1987 МКПП,C 20 NE
    • Имя: Максим

    #6

  • Омегаводы
  • 285 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1987, МКП, C20NE

    Мне кажется, что наоборот всё должно быть! Верхний подача — нижний обратка! Зачем рекомендуют помпу от газели ставить — чтобы увеличить кол-во жидкости проходящей через печку! Тогда понятно, что при штатной помпе жидкости легче циркулировать сверху-вниз, а не снизу подавать в верх. И кол-во проходящей жидкости через радиатор отопителя будет больше и быстрее, если будет сверху-вниз!

    Насчёт воздушной пробки — так не знаю, как оно там должно быть!

    А насчёт, если выходящий патрубок намного холоднее входящего так это не значит только что печка забита! В этом году для меня стало значить следующее: раньше они были одинаковы горячие, но в этом году я утеплил печку и заделал все отверстия, чтобы поток воздуха не проходил мимо радиатора печки! Так вот и с этого момента температура входящий-выходящий патрубок на самом деле стала очень различной! Вывод один: если так происходит — значит отопитель на самом деле очень хорошо отбирает тепло! Что и нужно! Т.е. так и должно быть!

    Читать еще:  Главная пара волга 31105

    З.Ы. Я менял местами эти патрубки уже не раз! Так вот разницы большой не заметил! Чисто субъективно, что теплее чуть тогда, когда подающий сверху находится!

    #7

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 1 005 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
    • Имя: Артур

    #8

  • Омегаводы
  • 108 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1993, МКПП, C20NE
    • Имя: Алексей

    снял языка. подскажите.

    #9

  • Омегаводы
  • 77 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A,1989,MKKП,C20NE седан OOB 1997 AKKП X20XEV седан ООА 1993 АККП С26NE кондер авs эл люк-подъемники БК седан
    • Имя: САНЯ
    • Город: караганда

    Всё очень просто нижний шланг это подача от помпы,а верхний обратка на слив в двигатель.А сделано так потому, чтоб не было возушной пробки.Печка в салоне стоит не горизонтально а чуть чуть наискосок верхняя точка её и есть обратка.

    #10

  • Омегаводы
  • 196 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OOA C20NE 93р мкпп
    • Имя: Володя

    #11

  • Омегаводы
  • 292 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Omega B, X20XEV, 1996.
    • Имя: Алексей
    • Город: Волгоград

    #12

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 1 005 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
    • Имя: Артур

    Ну хорошо, с патрубками вроде разобрались, хотя в системе отопления дома подача сверху а обратка соответственно снизу, ну это ладно.

    Теперь тогда непонятно что у меня дальше происходит. В ноги всегда дует теплый воздух, а вот на стекло и в бока когда как. Причем не зависит от скорости вентилятора печки. Иногда вообще холодным дуем, а потом опять вдруг теплым начинает, но не горячим как хотелось бы. И что за полтергейст такой?

    #13

  • Омегаводы
  • 1 623 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega a,1989,мкпп,c24ne(была) 5 е39-пока доволен
    • Имя: андрей
    • Город: 60rus

    Ну хорошо, с патрубками вроде разобрались, хотя в системе отопления дома подача сверху а обратка соответственно снизу, ну это ладно.

    Теперь тогда непонятно что у меня дальше происходит. В ноги всегда дует теплый воздух, а вот на стекло и в бока когда как. Причем не зависит от скорости вентилятора печки. Иногда вообще холодным дуем, а потом опять вдруг теплым начинает, но не горячим как хотелось бы. И что за полтергейст такой?

    #14

  • Омегаводы
  • 266 Сообщений:
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1991, C20NE, универсал

    #15

  • Омегаводы
  • 525 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A,Caravan,1987,23YD,МКПП(была)

    Я конечно понимаю что вопрос может и немного глупый, и уже в какой-то теме вскользь упоминался (не нашел).

    Собственно вопрос: куда идет подача на печку, сверху или снизу, и откуда должна выходить подача на печку, и куда должна уходит обратка печки?

    Почему спрашиваю, потому-что как-то не очень тепло и думаю что у меня патрубки местами перепутаны.

    ЗА БАРАНКОЙ

    Популярные публикации

    Последние комментарии

    Не греет печка, шесть основных причин. Что делать

    Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»!

    Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

    Всего причин плохого разогрева печки около пяти.

    Не работает вентилятор

    Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, печка не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

    Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

    Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

    Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

    Стоит отметить, что при течи охлаждающей жидкости, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

    Радиатор печки забит

    Причин может быть несколько:

    Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

    Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

    Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.

    Неисправен термостат двигателя

    Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

    Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения» двигателя. Когда мы запускаем двигатель, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь учувствуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев жидкости происходит намного быстрее. После того, когда жидкость прогрелась, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор двигателя который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если жидкость излишне разогрелась.

    НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.

    Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

    Неисправна помпа двигателя

    Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

    Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

    Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

    Основные поломки такие:

    • Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.
    • Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
    • Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

    При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

    Пробита прокладка головки двигателя

    Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

    Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

    Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector