54 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Генератор выдает высокое напряжение в чем причина

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

  • износ или повреждение шкива;
  • износ токосъемных щеток;
  • износ коллектора (токосъемных колец);
  • повреждение регулятора напряжения;
  • замыкание витков статорной обмотки;
  • износ или разрушение подшипника;
  • повреждение выпрямителя (диодного моста);
  • повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

  • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
  • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
  • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
  • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
  • грубые нарушения правил эксплуатации;
  • истечение срока службы изделия;
  • различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

  • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
  • Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
  • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
  • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
  • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
ДетальКаталожный номерЦена (руб.)
Щетки1127014022105
Регулятор напряжения844.3702580
Диодный мостБВО4-105-01500
Подшипники6303 и 6203345
Генератор Bosch 0 986 041 850
ДетальКаталожный номерЦена (руб.)
Щетки14037130
Щеткодержатель235607245
Регулятор напряженияIN66011020
Диодный мостINR4311400
Подшипники140084 и 140093140/200 рублей

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

  • низкое качество изготовления комплектующих;
  • нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
  • внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

  1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
  2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
  3. выход из строя регулятора напряжения;
  4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
  5. плохой контакт массового провода на генераторе;
  6. короткое замыкание;
  7. просаженный аккумулятор.

Генератор дает перезаряд на аккумулятор, где искать причины

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Читать еще:  Из чего сделан коленвал

Эта цепь в себя включает:

  • Генератор;
  • Выпрямительный блок (диодный мост);
  • Реле-регулятор;
  • Блок предохранителей;
  • Замок зажигания;
  • Контрольная лампа заряда;
  • АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» итак: после запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел начинает вырабатывать электроэнергию.

Но поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.

После выпрямительного блока электроэнергия идет на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.

После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется, причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи. То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В.

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать и 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 15 В).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такой перезаряд влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить реле-регулятор, затем цепь системы зарядки (все соединения, а также предохранитель) и только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 15 В) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить ЗУ.

Генератор выдает большое напряжение, ВАЗ 21093i

Сообщений: 1 485

Всем привет!Проблема такова,генератор выдает напряжение 14,8 В (замерял на клеммах аккумулятора) во время работы двигателя.Что делать спрашивать не буду, ответ очевиден.вопрос в другом,к чему может все это привести?

Сообщение отредактировал Lavrikml — Jan 10 2013, 17:23

Сообщений: 9 581
LADA

Сообщение отредактировал DEN 333 — Jan 10 2013, 17:34

Сообщений: 1 485

что делать я знаю.вопрос в другом заключается: к чему приведет слишком высокое напряжение на «гене»?

Сообщений: 9 994

Сообщений: 5 093

Сообщений: 4 693

Сообщений: 11 392
Daewoo Nexia. SOHC. G15MF. 1,5 L. 75 HP. 121 N*m.

Это без нагрузки или с нагрузкой и при каких оборотах двигателя? Должно быть не больше 14 В. Но если 14,7 — это чуть выше нормы, т. е. почти норма. Но все же не норма.

Может аккумулятор закипеть от перезаряда, потом вода из него уйдет, если пластины не осыпятся. А после осыпание идет короткое замыкание и оставшиеся секции очень быстро летят.

И лампочки будут быстрее перегорать.

Сообщение отредактировал Волшебник — Jan 10 2013, 19:49

Сообщений: 2 093
пассат б5

Сообщений: 8 678

Я сёня , мерю. 16,8 вольта. Ну значит пора идти в магазин за новой кроной.
Ну а чо будет. Для электрики ничего страшного(на Кале к примеру это норма..). Для акума. Ну это будет зависить от типа аккумулятора. Почитай про особенности , акуммуляторов различных технологий.

Сообщений: 2 228
Из: Чебоксары
X-Trail

Ща тебе насоветуют. Нормально все, в мороз регулятор напряжения поднимает напругу. После поездки замерь, меньше будет. Автоматические зарядники АКБ, с контролем по току, до 17В вольт поднимают.

Сообщение отредактировал voice — Jan 10 2013, 21:24

Сообщений: 2 228
Из: Чебоксары
X-Trail

Вы где такие цифры берете? Зачем вводить народ в заблуждение?

Например характеристики генератора на Киа Рио:
Напряжение регулирования 14,55 (+-0,2) В;
Температурная компенсация -7 (+-3)мВ / 1С (градус цельсия.)

Лампочки не перегорают, АКБ четвертую зиму добротно служит.

Сообщение отредактировал voice — Jan 10 2013, 21:35

Сообщений: 1 485

Это без нагрузки или с нагрузкой и при каких оборотах двигателя? Должно быть не больше 14 В. Но если 14,7 — это чуть выше нормы, т. е. почти норма. Но все же не норма.

замерял с утра,когда движок прогревался.из нагрузки был включен вентилятор отопителя на максимуме и дальний свет фар.

Сообщений: 2 788
Из: 8352
Megane Grandtour III

Сообщений: 11 392
Daewoo Nexia. SOHC. G15MF. 1,5 L. 75 HP. 121 N*m.

Вы где такие цифры берете? Зачем вводить народ в заблуждение?

Например характеристики генератора на Киа Рио:
Напряжение регулирования 14,55 (+-0,2) В;
Температурная компенсация -7 (+-3)мВ / 1С (градус цельсия.)
Лампочки не перегорают, АКБ четвертую зиму добротно служит.

Так это не Kia Rio, а ВАЗ-21099i

Техническая характеристика генератора

Максимальная сила тока отдачи при 13 В и 5000 мин–1, А

Пределы регулируемого напряжения, В

Максимальная частота вращения ротора, мин–1

Передаточное отношение от коленчатого вала двигателя к генератору

Неисправность генератора

Проверка генератора.

Неисправность генератора автомобиля определяется прежде всего по контрольной лампе заряда, а также по напряжению в бортовой сети.

Читать еще:  Ваз 2104 дизель технические характеристики

После поворота ключа зажигания и его включения, на панели приборов загорается контрольная лампа заряда. Это свидетельствует о исправности цепи первоначального возбуждения генератора.

После начала работы генератора на выводе L (сигнальной лампы) появляется плюс и лампа тухнет. В цепи от аккумулятора до панели приборов может быть активное сопротивление, из-за плохого контакта. Поэтому в цепи от аккумуляторной батареи до контрольной лампы происходит падение напряжения. Так как цепь от генератора до контрольной лампы короче поэтому в цепи появится разница потенциалов. Ток в этом случае будет протекать от генератора в к аккумулятору через лампу. Поэтому лампа заряда начинает гореть в пол накала. Особенно это проявляется если есть утечка тока через дополнительный диод генератора. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или вообще может отсутствовать.

Проверка генератора.

Для проверки генератора необходимо проверить напряжение на клеммах генератора или аккумулятора. Обороты двигателя при этом должны быть около 2000 об/мин. Напряжение проверяется прежде всего при включенной нагрузке. Также проверка должна быть произведена и без включения потребителей. В качестве нагрузки достаточно включить дальний свет фар. При нормальной работе генератор должен выдавать напряжение на АБ в пределах 13,5 – 14,5 В особенно при включенных потребителях.

Неисправность генератора определение и поиск причин.

К основным неисправностям генератора автомобиля относится:

  1. отсутствие заряда АБ,
  2. повышенное либо пониженное выдаваемое напряжение,
  3. разрушение подшипников.

При напряжении выше 14,5В скорее всего не исправен регулятор напряжения. Так же может быть нарушен контакт минусового вывода регулятора с массой. При регуляторе, установленном вне генератора возможно падение напряжения до регулятора (характерная неисправность для газелей с двигателем 402). Это может быть при нарушении контактов в цепи. Поэтому регулятор будет повышать напряжение генератора до достижения регулируемого значения.

Низкое напряжение на генераторе.

При поиске неисправности, когда напряжение достаточно без нагрузки, а при включении фар падает ниже нормы, прежде всего надо обратить внимание на натяжку приводного ремня. Так же стоит обратить внимание на положение его в шкиве генератора, при клиновом ремне.

Слабую натяжку или износ ремня можно определить при резком нажатии на педаль газа, при этом напряжение резко падает, а при дальнейшей работе может восстановиться. Натяжка ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг., при этом прогибание должно составить 8 – 10 мм. При малой натяжке происходит проскакивание ремня, а при излишней натяжке большая нагрузка на подшипники, которая может быть причиной их разрушения. Надо обратить внимание на состояние шкива генератора при поликлиновом ремне. Если дно шкива блестит, значит ремень или шкив сильно изношены и требуют замены.

Также надо проверить состояние контакта на клемме 30. Если при работе генератора происходит сильный нагрев этого вывода в результате плохого контакта, особенно есть следы оплавления шайбы или гайки, то необходимо зачистить и подтянуть контакт.

Если приводной ремень и контакт в клеммах нормальные, то следовательно неисправен генератор. Прежде всего при такой неисправности генератора выходит из строя диод выпрямительного моста. Также возможен обрыв статорной обмотки, может быть нарушен контакт в соединении статорной обмотки и диодного выпрямителя.

Генератор не вырабатывает ток.

Отсутствие напряжения выдаваемого генератором, то есть когда напряжение на клемме 30 равно напряжению АБ, возможно при:

  1. неисправности регулятора напряжения,
  2. обрыва обмотки возбуждения,
  3. пробоя диодного выпрямителя,
  4. отсутствие напряжения на обмотке возбуждения,
  5. заклинивание подшипников ротора,
  6. износе контактных колец,
  7. короткого замыкания в статорной обмотке.

Но прежде чем снимать и разбирать генератор необходимо проверить наличие напряжения, а также исправность цепи контрольной лампы. Это актуально для автомобилей, где первоначальное возбуждение происходит от контрольной лампы на панели приборов. В некоторых случаях неисправность генератора может быть из-за перегоревшей контрольной лампы в панели приборов. Особенно это актуально если в схеме возбуждения не предусмотрены дополнительное сопротивление для возбуждения.

Генератор выдает повышенное напряжение причины

На просторах интернета нашёл статью.

Я уже не раз писал про решение проблемы с работой реле – регулятора.
Причина повышения напряжения вырабатываемого генератором, в том, что реле регулятор, получает контрольное напряжение через длинную цепь проводов и контакты замка зажигания. По всей длине этой цепи, зачастую существуют и дополнительные места соединений. В связи с этим, пройдя эту цепь, достаточно часто, до реле регулятора доходит заниженное напряжение. Р/р «считая» это напряжение, истинным напряжением бортсети автомобиля, поднимает напряжение вырабатываемое генератором, пытаясь компенсировать эти потери.
Например:
По цепи, «+» генератора – замок зажигания – «+» реле регулятора, потери по напряжению составляют 0,9 вольта. Реле регулятор настроен с завода на отсечку 14,1 вольта. Соответственно и генератор должен вырабатывать это же напряжение, но, если с его «плюса» будет выходить напряжение в 14,1В, то учитывая потери, т.е. 14,1-0,9=13,2 на «плюс» реле — регулятор придет именно это напряжение – 13,2В.
13,2В мало для срабатывания схемы, соответственно, через открытый выходной транзистор р/р, на обмотку возбуждения генератора будет подаваться напряжение до тех пор, пока на «плюсе» реле – регулятора оно не достигнет 14,1 вольт. Только в этом случае схема р/р среагирует, заставив закрыться выходной транзистор. С этого момента начнется удержание заданного напряжения, т.е. 14,1 вольт. Все бы было хорошо, но, для того что бы на «плюсе» р/р появилось это напряжении, учитывая потери в 0,9 В по цепи контроля и возбуждения, генератор будет вырабатывать: 14,1+0,9=15,0В. А это напряжение уже выше номинального.
Отсюда, кипение и выход из строя аккумуляторной батареи, частое перегорание ламп освещения и сигнализации и прочие «радости» повышенного напряжения бортсети.
Тем паче, в примере я привел еще не самые большие параметры, в практике встречаются потери в 1,5 – 3,0 вольта, нетрудно подсчитать, какое напряжение будет вырабатывать генератор при таких потерях.
Посему, ниже я привожу две схемы включения реле – регулятора, одна для р/р с управлением по плюсу (типа 121.3702 – 03 и им подобных, применяемых на Автомобилях ВАЗ) и с управлением по минусу (13.3702 – 01 и подобных из этого ряда, применяемых на автомобилях УАЗ; ГАЗ).
Электромагнитное реле, применяемое в этих схемах, практически любого типа – я зачастую применяю реле включения фар.
Сразу пояснение, почему я за выносной реле-регулятор – удобство диагностирования и ремонта без разборки генератора, что особенно важно в периферийных условиях экспедиций.

Интересна схема подключения Газ.
Кто такое делал?
Работает?
По электрической схеме генератора 1631,3701 и его соедининиях, получается что контакт реле ( к замку зажиганию) подключается к (+) реле регулятора ?

Проверка генератора.

Неисправность генератора автомобиля определяется прежде всего по контрольной лампе заряда, а также по напряжению в бортовой сети.

После поворота ключа зажигания и его включения, на панели приборов загорается контрольная лампа заряда. Это свидетельствует о исправности цепи первоначального возбуждения генератора.

После начала работы генератора на выводе L (сигнальной лампы) появляется плюс и лампа тухнет. В цепи от аккумулятора до панели приборов может быть активное сопротивление, из-за плохого контакта. Поэтому в цепи от аккумуляторной батареи до контрольной лампы происходит падение напряжения. Так как цепь от генератора до контрольной лампы короче поэтому в цепи появится разница потенциалов. Ток в этом случае будет протекать от генератора в к аккумулятору через лампу. Поэтому лампа заряда начинает гореть в пол накала. Особенно это проявляется если есть утечка тока через дополнительный диод генератора. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или вообще может отсутствовать.

Проверка генератора.

Для проверки генератора необходимо проверить напряжение на клеммах генератора или аккумулятора. Обороты двигателя при этом должны быть около 2000 об/мин. Напряжение проверяется прежде всего при включенной нагрузке. Также проверка должна быть произведена и без включения потребителей. В качестве нагрузки достаточно включить дальний свет фар. При нормальной работе генератор должен выдавать напряжение на АБ в пределах 13,5 – 14,5 В особенно при включенных потребителях.

Неисправность генератора определение и поиск причин.

К основным неисправностям генератора автомобиля относится:

  1. отсутствие заряда АБ,
  2. повышенное либо пониженное выдаваемое напряжение,
  3. разрушение подшипников.

При напряжении выше 14,5В скорее всего не исправен регулятор напряжения. Так же может быть нарушен контакт минусового вывода регулятора с массой. При регуляторе, установленном вне генератора возможно падение напряжения до регулятора (характерная неисправность для газелей с двигателем 402). Это может быть при нарушении контактов в цепи. Поэтому регулятор будет повышать напряжение генератора до достижения регулируемого значения.

Низкое напряжение на генераторе.

При поиске неисправности, когда напряжение достаточно без нагрузки, а при включении фар падает ниже нормы, прежде всего надо обратить внимание на натяжку приводного ремня. Так же стоит обратить внимание на положение его в шкиве генератора, при клиновом ремне.

Слабую натяжку или износ ремня можно определить при резком нажатии на педаль газа, при этом напряжение резко падает, а при дальнейшей работе может восстановиться. Натяжка ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг., при этом прогибание должно составить 8 – 10 мм. При малой натяжке происходит проскакивание ремня, а при излишней натяжке большая нагрузка на подшипники, которая может быть причиной их разрушения. Надо обратить внимание на состояние шкива генератора при поликлиновом ремне. Если дно шкива блестит, значит ремень или шкив сильно изношены и требуют замены.

Также надо проверить состояние контакта на клемме 30. Если при работе генератора происходит сильный нагрев этого вывода в результате плохого контакта, особенно есть следы оплавления шайбы или гайки, то необходимо зачистить и подтянуть контакт.

Если приводной ремень и контакт в клеммах нормальные, то следовательно неисправен генератор. Прежде всего при такой неисправности генератора выходит из строя диод выпрямительного моста. Также возможен обрыв статорной обмотки, может быть нарушен контакт в соединении статорной обмотки и диодного выпрямителя.

Генератор не вырабатывает ток.

Отсутствие напряжения выдаваемого генератором, то есть когда напряжение на клемме 30 равно напряжению АБ, возможно при:

  1. неисправности регулятора напряжения,
  2. обрыва обмотки возбуждения,
  3. пробоя диодного выпрямителя,
  4. отсутствие напряжения на обмотке возбуждения,
  5. заклинивание подшипников ротора,
  6. износе контактных колец,
  7. короткого замыкания в статорной обмотке.
Читать еще:  Замок багажника акцент тагаз

Но прежде чем снимать и разбирать генератор необходимо проверить наличие напряжения, а также исправность цепи контрольной лампы. Это актуально для автомобилей, где первоначальное возбуждение происходит от контрольной лампы на панели приборов. В некоторых случаях неисправность генератора может быть из-за перегоревшей контрольной лампы в панели приборов. Особенно это актуально если в схеме возбуждения не предусмотрены дополнительное сопротивление для возбуждения.

Перестал заряжаться аккумулятор, нашел причину в «шоколадке», поменял на новую, завожу и на холостом меряю напрягу на клеммах АКБ — показывает 14 В с копейками, даю газу, держит столько же, поехал прокатился, меряю снова при включенном свете, печке, выдает 16.8 В, выключаю потребителей и показывает столько же, разве так может быть? Неужели брак попался?

Спустя пару часов завел еще раз, опять показывает 14 В, может это щетки притираются?

Если генератор после замены реле-регулятора выдает повышенное напряжение, то наиболее вероятными являются две причины. Первая — это неисправность самого реле или несоответствие его модели. Вторая — недостаточное напряжение питания самого реле. Например, плохой контакт на клеммах реле. В этом случае при напряжении на выходе генератора (и на клеммах АКБ) в 14 вольт на самом реле будет меньше, например, 9 вольт. А это прямая команда для реле повысить возбуждение генератора до того момента, пока именно на входе реле не станет 14 вольт. Смысл понятен? Снимите реле, внимательно осмотрите контактные площадки на нем и на генераторе, при необходимости зачистите. Обратите внимание на чистоту отверстий для крепежных винтов и на размер самих винтов. При попадании грязи, стружки и т п о отверстия или при установке нештатных винтов увеличенной длины реле может быть прижато недостаточно плотно для надежного контакта. Кроме того, существуют генераторы, в которых питание реле-регулятора осуществляется не от общей бортовой сети, а от отдельного выпрямителя, встроенного в генератор. При выходе из строя части диодов этого выпрямителя или нарушениях контактов (иногда паек, которые могут выглядеть нормально, а внутри иметь окисления) картина будет аналогичной. А на некоторых автомобилях питание реле-регулятора подается отдельным проводом от клеммы аккумулятора, при плохом контакте этого провода с клеммой будет то же самое. И не забывайте о таком варианте: реле питается от бортовой сети, и при этом нарушен контакт в точке забора питания самой сети или в замке зажигания.

Что касается щеток, то любые неполадки в их цепях, кроме прямого замыкания цепей питания в обход реле-регулятора, приводят к снижению мощности генератора и соответственно напряжения, а не к повышению.

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector