10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Горит предохранитель вентилятора охлаждения

В чем же проблема, если перегорает предохранитель?

Если постоянно перегорает предохранитель в автомобиле — это повод начать поиски короткого замыкания или причины перегрузки в электрической цепи. Проверять стоит режимы работы двигателей: печки, омывателя, дворников. Часто токи становятся большими при включении света фар, габаритов.

Возможные причины

Перегорает предохранитель — это значит срабатывает защита от перегрузки. Хуже, если он целый и при этом греются проводники. Причинами такого отклонения в работе плавких вставок может быть только одна — поставили больший номинал, чем указано в электрической схеме.

Перегорает предохранитель по причине более низкого номинала. Следует проверить все защитные элементы. Часто производители автомобилей указывают эти значения рядом с местом установки или на пластиковой крышке блока электрики.

В автомобилях последних версий, если перегорает предохранитель, на мониторе бортового компьютера высвечивается номер ошибки. По мануалу можно быстро определить место установки неисправного элемента. Блок устанавливают в салоне для удобства замены вышедших из строя предохранителей.

Часто достаточно заменить сгоревший элемент, но если постоянно перегорает предохранитель — это требует поиска и устранения причины. Утечка токов — основная проблема в подержанных авто. Такая ситуация складывается при сильном износе проводки.

Отечественные авто

«Классика» автомобильной промышленности серий 2106, 2107, 2103 имела много слабых мест в электрическом оборудовании. Соединения от долгих лет эксплуатации ослабевают, а двигатели меняют проводимость. От вибраций и влаги появляются токи утечки на корпус, меняется распределение потенциалов.

Частой проблемой на «классике» является образование окислов на контактах. Однако такая ситуация приводит к дополнительному падению напряжения, предохранитель вряд ли перегорит. Более вероятнее, он выйдет из строя из-за слабого контакта.

Негативные режимы работы предохранителей создают проблемы при поиске неисправностей. Это возможно, когда токи превышают номинальные незначительно. Плавкий элемент постоянно греется до температуры, которой недостаточно для его сгорания.

Проблема в системе обогрева

Если перегорает предохранитель вентилятора печки ВАЗ-2107, то искать причины следует сначала в самом двигателе. Крыльчатка часто засоряется пылью, кусочками сухих листьев. Ревизия вращающихся элементов не помешает.

Проверяют контакты подвода напряжения. Они должны быть заизолированы и надежно закреплены. Двигатель не может работать, если внутрь попала влага. Между вращающимися элементами имеется зазор, в котором не должно быть посторонних включений. Хотя он и герметичен, при некоторых условиях туда может попадать влага.

Перегорать предохранитель может из-за неисправной цепи управления. Стоит проверить реле двигателя печки, подключения к нему, целостность дорожек на монтажной плате. При подозрениях на неисправность следует заменить элемент, стоимость его невысока по сравнению с ценой двигателя.

Проблемы в системе охлаждения

Вентилятор охлаждения радиатора потребляет высокие токи, малейшее его загрязнение повышает значения более 20% от номинальных. Этого хватает, чтобы грелся и впоследствии перегорел предохранитель. Но чаще это происходит в момент пуска.

Одновременное включение нескольких мощных потребителей на подержанных авто часто приводит к тому, что перегорает предохранитель вентилятора охлаждения. ВАЗ 2107 оборудуется генератором ограниченной мощности со стабилизацией напряжения с помощью одного стабилизатора. Если последний выйдет из строя и будет выдавать завышенные значения, пойдет перегрузка по системе и перегорит первый нагруженный плавкий элемент.

Неисправность подшипника вентилятора также приведет к повышенным значениям тока. Искрящий контакт в реле включения приводит к импульсам в обмотках двигателя. Как следствие этого, происходит нагрев плавкого элемента. Чистка замыкающихся контактов или замена самого реле необходима.

Освещение

Если перегорает предохранитель габаритов, то это свидетельствует о коротком замыкании в цепи освещения. Лампы могут не соответствовать по мощности после замены. Редко, но имеют место случаи, когда КЗ происходит внутри стеклянной колбы. Хотя при внешней проверке видно, что электроды соединены.

Такая лампа подлежит замене и проверке работы цепи без нее. Предохранители могут быть бракованными, рассчитанными на другой ток. Покупать стоит в отделах автомагазинов элементы проверенных марок.

Нарушение герметичности фары приводит к тому, что влага скапливается в патроне, куда установлена лампа. Это можно определить по запотеванию стекла изнутри утром или поздним вечером. Такая фара подлежит замене, на новых авто это можно сделать по гарантии.

Проверка

Первым делом «звонится» электрическая цепь на корпус. При этом клеммы аккумулятора отсоединены. Необходимо помнить, что второй провод от двигателя идет на корпус, он должен иметь нулевое сопротивление контакта. Проверке на КЗ подвергается питающий проводник.

Если проводка цела, переходят к проверке напряжений электрической цепи в сборе. Точки замера определяются, согласно схеме в руководстве автомобиля. Также питание на клеммах аккумулятора должно быть не менее 12 В при заглушенном двигателе. При работающем замеряется значение выше 13,6 В.

Мультиметром можно замерить сопротивление, целостность контактов, проверить напряжение. Наличие окислов или механических повреждений определяется визуально.

Сообщества › ВАЗ 2120 (Лада Надежда) › Блог › Проблема с электровентилятором радиатора. Почему сгарает предохранитель?

На деле опытно убедился на выходных, что двигатель ВАЗ 2130 очень выносливый и выдержал несколько перегревов до красной зоны. А все потому, что я за температурой не следил, а вентиляторы не включились…

Предыстория. Правый вентилятор, который по идее должен включаться только при включенном зажигании, у меня подох давно. Сам вентилятор напрямую если включить, то крутится и орет как сирена ГО и ЧС. А вот по штатной схеме — нет. Левый вентилятор, который включается когда угодно, работал и тоже орал как система оповещения о воздушном нападении.

Теперь такая картина с левым вентилем. Замыкаю контактики, которые идут с датчика на верхнем патрубке радиатора. Реле щелкает, вентилятор не крутится. Сменил реле, замыкаю контактики, реле щелкает громко, предохранитель сгорает. Ставлю новый на 30А, замыкаю контактики, реле щелкает, вентилатор заработал. Поехал по делам. В пробках вентилятор как ни в чем ни бывало работает, включается, отключается. Вдруг, снова температура поползла, вентилятор не включился. Снова предохранитель сгорел. И так я теперь езжу, меняю предохранители и хватает на минут 20.

Возвращаемся к правому вентилятору и вспоминаем, что точно также сгорал через минут 20 и предохранитель левого вентилятора.

Внимание, вопрос: Чё за фигня? 🙂 Может ли такое быть от самих вентиляторов? Я их менял, но какие-то они уж сильно плохие. И просадка напряжения ужасная с 13,5 до 10-11В.
Вопрос второй: что можно с ними сделать?

Смотрите также

Метки: ваз 2120 электровентиляторы радиатора

Комментарии 41

пить дать у тебя коротыш,
варианта 2: дергать старую проводку или замутить новую.

живу в Волгограде (место с мерзкими погодными условиями: летом +45, зимой — 25)
летом адское пекло, был случай когда тосол кипел при работе только одного винта.

а про красную зону меня пугали просто, хана будет вкладышам.

что я сделал с винтами. мне помогает
www.drive2.ru/l/5231281/

PS я считаю, что эффективность охлаждения ралиатора порпорциональна площади воздушного потока, ввиду чего логичнее делать поэтапное 2х скоростное включение вентиляторов, а уж какими датчиками разницы нет.

Резистор или вариатор зажигания, используется на газ, уаз, паз

14.3729 (0.71Ом + 0.52Ом) или СЭ107 (0.47Ом + 0.57Ом)

Вдогонку: лучше бы на разборках бу нивские прикупил, да профилактику сделал сам, дешевле в разы, а то в последнее время всё больше верю высказыванию одного старого моториста: «всё новое — х**вое». :-(((

У меня на патрубке верхнем радиатора стоит крестик с двумя датчиками включения вентилятора. Один из датчиков — «классический» (включение — 92 по Цельсию, выключение — 87), второй — «восьмой» (9692 соответственно). Алгоритм работы уже давно сделал такой: первый датчик включает вентиляторы последовательно (т.е. оба в пол-силы), а второй — параллельно. Реализовано это с помощью трёх реле.
Ну это просто в тему.
Причина перегорания предохранителей разумеется повышенный ток потребления. А вот причины этого повышенного тока, если карлсоны вопят как реактивный боинг, или в задевании пропеллеров за диффузоры (тормозной момент), что лечится «малой кровью» без разборки моторов — подрезанием местами диффузоров (НЕ ПРОПЕЛЛЕРОВ!), или в самих моторах.
Вот теперь поподробнее. Буквально «на днях, а то и раньше» вернул своих карлсонов на место после профилактики: мотор одного явно просился, второй — за компанию. Так вот, пропеллер у того, который просто вопил о помощи, снялся «на ура» как только я стопорную пластину с оси сдёрнул, а вот второй…
Сломил я с дуру вентилятор с его ступицы, сбивая с оси мотора, пришлось на разборках бу покупать вместе с мотором (продавец после моего рассказа предпочёл не проводить смелых экспериментов и отдал мне за 400 р. пропеллер вместе с мотором, который мне не сильно-то и нужен, свой отреставрировал).
Господа, не повторяйте моих ошибок!
После снятия стопорной пластины с вала мотора не пытайтесь сразу снимать пропеллер с моторчика. Прежде болгарочкой пройдитесь слегка по валу последнего и пролейте сопряжение чем-нибудь вроде WD-40.
Причина явления: при длительной эксплуатации стопором на валу набивается буртик, который и не даёт снять крыльчатку с вала мотора и особенно это актуально для тех крыльчаток, которые, скажем так, слегка болтаются на валу в процессе вращения, они же часто и за диффузоры цепляют, напоминая владельцу о том, с каким звуком реактивный Боинг взлетает и вынуждая ставить в гнёзда предохранитель со всё большим номиналом, рискуя нарваться на ремонт блока из-за перегорания дорожки.
Кстати, себе я, от греха подальше, давно повесил для карлсонов отдельный большой 60-ти амперный предохранитель прямо от АКБ (благо, до реле вентиляторов, которые у меня также под капотом, там совсем рядышком).

Каждый вентилятор потребляет в рабочем режиме 25А, если они включаются параллельно, не слишком ли большая нагрузка получается, как никак 50А! Нужен ли такой ураган?

Читать еще:  Ветровое стекло калина 2

Без необходимости второй режим работы и не включится никогда, однако попробуйте в отпуск летом на Кавказ своим ходом съездить — и впечатлений море, и авто проверите, и ответ на свой вопрос на личном опыте получите. ;о) Ну или можно вспомнить лето 2010 года на Урале — ураган тоже лишним не был. ИМХО, лучше подсадить АКБ, чем вскипятить мотор.
«Запас карман не тянет»

У меня на патрубке верхнем радиатора стоит крестик с двумя датчиками включения вентилятора. Один из датчиков — «классический» (включение — 92 по Цельсию, выключение — 87), второй — «восьмой» (9692 соответственно). Алгоритм работы уже давно сделал такой: первый датчик включает вентиляторы последовательно (т.е. оба в пол-силы), а второй — параллельно. Реализовано это с помощью трёх реле.
Ну это просто в тему.
Причина перегорания предохранителей разумеется повышенный ток потребления. А вот причины этого повышенного тока, если карлсоны вопят как реактивный боинг, или в задевании пропеллеров за диффузоры (тормозной момент), что лечится «малой кровью» без разборки моторов — подрезанием местами диффузоров (НЕ ПРОПЕЛЛЕРОВ!), или в самих моторах.
Вот теперь поподробнее. Буквально «на днях, а то и раньше» вернул своих карлсонов на место после профилактики: мотор одного явно просился, второй — за компанию. Так вот, пропеллер у того, который просто вопил о помощи, снялся «на ура» как только я стопорную пластину с оси сдёрнул, а вот второй…
Сломил я с дуру вентилятор с его ступицы, сбивая с оси мотора, пришлось на разборках бу покупать вместе с мотором (продавец после моего рассказа предпочёл не проводить смелых экспериментов и отдал мне за 400 р. пропеллер вместе с мотором, который мне не сильно-то и нужен, свой отреставрировал).
Господа, не повторяйте моих ошибок!
После снятия стопорной пластины с вала мотора не пытайтесь сразу снимать пропеллер с моторчика. Прежде болгарочкой пройдитесь слегка по валу последнего и пролейте сопряжение чем-нибудь вроде WD-40.
Причина явления: при длительной эксплуатации стопором на валу набивается буртик, который и не даёт снять крыльчатку с вала мотора и особенно это актуально для тех крыльчаток, которые, скажем так, слегка болтаются на валу в процессе вращения, они же часто и за диффузоры цепляют, напоминая владельцу о том, с каким звуком реактивный Боинг взлетает и вынуждая ставить в гнёзда предохранитель со всё большим номиналом, рискуя нарваться на ремонт блока из-за перегорания дорожки.
Кстати, себе я, от греха подальше, давно повесил для карлсонов отдельный большой 60-ти амперный предохранитель прямо от АКБ (благо, до реле вентиляторов, которые у меня также под капотом, там совсем рядышком).

Теорию понял. Как бы увидеть схему с 3 реле? Я вот еще что подумал, может быть на самой колодке, в которую реле вставляется контакты поплавились или окислились слегка? Или в том месте, куда предохранитель вставляется? Потому и нагрев и пропадание контакта и горение их же?

Схемку могу нарисовать на бамажке и скопировать, не силён я в компъютерной графике.
Если на словах — обмотка Первого Реле (1Р) управляется Первым Датчиком (1Д) и подаёт питание на
Первый Мотор (1М). Минус 1М — на общем контакте 2Р и через его НЗ-контакт подключен к «+» 2М, туда же поступает питание с контакта 3Р. НР-контакт 2Р — на массе, масса у 2М постоянная. 2Д управляет обмотками 2Р и 3Р одновременно.
Предохранитель от плохого контакта теоретически может перегорать (импульсный ток появляется), но практически пропадает сам контакт, а предохранитель остаётся целым, бывает его сильно кукожит от нагрева и съёжившийся пластик просто рвёт нить металла. Если же форма предохранителя не меняется, а он просто перегорает, то повышенный ток потребления в нагрузке налицо (возможные причины озвучивал ранее), да и оплавление контактов идёт чаще всего тогда, когда Предельно Допустимая Нагрузка превышается.
Схемку рисовать?

Да, за схему отдельное спасибо! Сегодня поменял предохранитель, так из старого ножки просто высыпались. Может он сам по себе плохой был?

У меня тоже предохранители сгорели. Вентиляторы старые поставил на Соболя, сделал переключение параллельно-последовательное. Водиле не понравилось, что при последовательном включении вентиляторов не слышно. При штатном включении вентиляторы работают нормально от электроконтактного датчика включения вентиляторов через реле стартёра от Жигулей на 50 А от предохранителя на 60 А.

Ну, у тебя не лупастая как у меня была. У меня все стоит от шавика, пока вроде проблем не было. Один вентилятор от датчика, а второй от кнопки ручной .

Моторы на вентиляторах мощьные, больший ток требуется на запуск, нежели на работу.
У меня пока руки не дошли переделать, но планирую поставить датчик включения вентилятора от vs или пежо, двухрежимный. Те 1я ступень 90-92С, 2я 98-102с. Подключить думаю так: 1я ступень — вентиляторы последовательно через доп резистор зажигания Волги, 2я ступень — вентиляторы без резистора включены последовательно. Те ток пуска будет ниже, меньше нагрузка на проводку.

У меня как вентилятор работает (один — левый, правый вообще почти никогда не включается, а может мне кажется), то тоже напряжение просаживаться может до 11-10.9… Это при ближнем, печке, дворниках, музыке… Что-то не особо мне это нравится. Думаю, может гену надо усиленного поставить и аккумулятор мощнее?

Думаю, что надо двигаться в направлении снижения нагрузки, а не увеличения гены и АКБ. Есть схемы инжекторной нади, там реле напихано не меньше 3 штук. И там нагрузка меньше вроде как. И так вообще на все инжекторных. Вроде бы там ЭБУ этим рулит.

Почему не увеличивать гену с акб?Я чайник в этом деле, поэтому буду благодарен любым советам.
Эти реле куда лучше ставить?У меня карб.

разобрать, смазать, почистить ламели (если живы), заменить щетки если надо, радоваться если осталось чему ))

Сообщества › Union Lanos Club (Объединенный клуб Ланос) › Блог › Горит предохранитель вентилятора.

Проблема такая после устранения траблы с насосом (сгнил провод питания) стал перегорать предохранитель ef 19 который в салоне авто, причем перегорает именно тогда когда подымается температура. В итоге крутиться только малый вентелятор а большой нет(. Проверял питание на вентилятор идёт 12 В, а вот в режиме самодиагностики(перемычка в диагностической колодке)горит предохранитель даже 30А. При этом вентилятор работает исправно если напрямую подключать к АКБ. Подскажите где копать?

Смотрите также

Комментарии 39

Возможно какая-то из реле коротит, если с контактами и проводами всё в порядке.

А как можно реле проверить?

Повынимать, прозвонить мультиметром, подключить к акб — проверить щёлкает ли

А можно поподробнее пожалуйста процедуру проверки а именно, прозвонить между какими контактами? Подать от АКБ питание на какие контакты, я подозреваю что залило реле

По схеме www.drive2.ru/c/502837179…age=0#a502848999653376445 видно, что релюхи питаются от контактов 85 и 86 — сюда то питание и подавать.

Если я правильно понял подавать на 85 — а на 86 +?

без разницы, релюхе всё равно, где+, а где- . Даже на схеме одно реле включено наоборот.

Возможно какая-то из реле коротит, если с контактами и проводами всё в порядке.

Здравствуйте а не подскажите как может стеклоподьемник связан с насосом. А именно если вынуть реле стк-а насос как пологается выкл через 3 секунды, если вставить то молотит без остановки. Также реле это щелкает когда я лампочку между 85 и + АКБ ставлю. 85 насоса при неснятом реле относительно — АКБ показывает 500 Ом при прозвонке, при снятом бесконечно большое. Сам 85 стеклоподъёмника спокойно прозваниваются относительно — АКБ.
По идее 85 насоса всегда должен иметь очень высокое сопротивление но при наличии реле сопротивление уменьшается…

Здравствуйте. Честно сказать — так на пальцах сложно понять. Но мне кажется, возможно где-то коротышь, посмотрю схему по возомжности, скажу что-то, напомни в лс позже

Верно, подмечено был коротыш, и связан он как раз с вентилятором) мне вместо предохранителя вставили перемычку и провод 86 управляющего реле оплавилься и подплавил провод идущий на стеклоподъёмника и соответственно коротил. Вчера когда разобрал монтажный блок под капотом ахнул… Перемотал изолентой и вроде все встанотна свои места)

Вот так вот вмешательсво некорректное приводит к таким последствиям…

Разъём C204 пин 3 — красно-белый провод — идёт чисто в подкапотку к питанию релюшкам (т.е. это слаботочный провод до 10А).

Там их вроде бы 5 два сверху и три снизу какой из них третий?

когда у тебя два вентилятора — то реле — 3 штуки, два реле на каждый вентилятор и третье реле «управляющее» — оно меняет скорость с малой на большую.

Там их вроде бы 5 два сверху и три снизу какой из них третий?

Так же f19 отвечает ещё за сдедующее:
A/C Compressor Relay ‘85’, CoolingFan Control Relay ‘86’ Terminal — релюхи кондея и вентиляторов
Radiator Cooling Fan Relay A:86, B:85 Terminal — релюха вентилятора а и б
Power Window Relay ’86’, Rear Window Defroster Relay ’86’ — реле ЭСП, реле обогрева заднего стекла

Сам кондёр спокойно морозит и без этого вентилятора

Так же f19 отвечает ещё за сдедующее:
A/C Compressor Relay ‘85’, CoolingFan Control Relay ‘86’ Terminal — релюхи кондея и вентиляторов
Radiator Cooling Fan Relay A:86, B:85 Terminal — релюха вентилятора а и б
Power Window Relay ’86’, Rear Window Defroster Relay ’86’ — реле ЭСП, реле обогрева заднего стекла

Ещё есть странность, при замкнутом контакте 87 30 реле основного вентилятора он вообще не реагирует, а если подать напрямую то крутится.

Читать еще:  Веста комфорт или люкс

Вот тут может и проблема то. Если я правильно понял — от + акб на контакт вентилятора — он работает, а если это делает релюха — то нет…

Не совсем так, если я подаю полностью питание от АКБ те и + и — то вентилятор работает, если замыкаю реле тишина…

Замыкаешь реле — каким образом ?
Есть вариант — если реле ЭСП или обогрева исправны — их можно воткнуть вместо реле вентилятора — проверить.
Как вариант — либо реле сдохла, либо контакты на реле окислились, ослабли — поджать нужно, почистить…

Я не само реле замыкаю я ставлю перемычку на контакты основного вентилятора 87 30 и никакой реакции, если включить самодиагностику, и отключить разъем от вентилятора основного, то на нем будет 12В, а второй малый будет крутиться, но стоит только включить разъем тут же выбивает предохранитель в салоне, поэтому подозрение или Реле или обмотки вентилятора коротят( разъемы на вентиляторе прозваниваются, сопротивление 1 Ом), разъем от реле к вентилятору не прозваниваются значит КЗ нет в самой проводке.

А ты мультиметром убедился что на 87 или 30 ноге есть +12В которые должны пойти на карлсона?

Если мерять относительно этих двух контактов + на 30 — на 87 то ничего нет(на стеклоподъёмниках также, при этом они работают)

А ты мультиметром убедился что на 87 или 30 ноге есть +12В которые должны пойти на карлсона?

Есть ещё мысля, что после ремонта электрики мне реле поменяли местами а именно управляющее с бензанасосом.

Ты пробовал с высунутым реле на заведенной машине закоротить 30 и 87 пины?

На заведённом нет, а с включенным зажиганием да, но только реле основного вентилятора, малый я не замыкал, и была тишина.

А разве ланос умеет как ВАЗ без заведенного движка маслать карсонами?

Ну примеру во время самодиагностики когда перемычку в колодку диагностическую ставишь все вентиляторы крутятся при вкл зажигании.

На заведённом нет, а с включенным зажиганием да, но только реле основного вентилятора, малый я не замыкал, и была тишина.

И еще одно — когда ты его просто за лопасти крутишь рукой он легко начинает вращение?

Вращается легко вроде, правда свист какой то в момент старта(если рукой толкнуть), наверное смазка подшипников закончилась.

Я не само реле замыкаю я ставлю перемычку на контакты основного вентилятора 87 30 и никакой реакции, если включить самодиагностику, и отключить разъем от вентилятора основного, то на нем будет 12В, а второй малый будет крутиться, но стоит только включить разъем тут же выбивает предохранитель в салоне, поэтому подозрение или Реле или обмотки вентилятора коротят( разъемы на вентиляторе прозваниваются, сопротивление 1 Ом), разъем от реле к вентилятору не прозваниваются значит КЗ нет в самой проводке.

А при включении вентиляторов — малый вентилятор крутится медленно или быстро?
1я скорость охлаждения = вентиляторы с помощью реле включаются последовательно. Т.е. делать между собой 12В и изза этого крутятся медленно. Если один вентилятор коротнул — то второй будет поидее крутиться быстрее. А первый — не будет.
2я скорость охлаждения = реле переключают вентиляторы на 12 В каждый и тогда они крутятся быстро.

Горит Предохранитель

#1 sanx

  • Users
  • 9 сообщений
    • Марка авто: 21154
    • Откуда: Москва

    #2 Сергей

  • VIP Member
  • 27 775 сообщений
    • Марка авто: Ford Kuga 2, Чернинькай 🙂
    • Откуда: Медведково

    Просмотр Гаража

    Такая проблема:купил новую ваз 21154,пригнал домой отказал звуковой сигнал и соответственно привод вентилятора охлаждения,короче сгорел предохранитель.Поменял на новый.Проехал 1000 км опять он сгорел, заметил по перегреву двигателя, температура приблизилась к красной отметке.Сигналом не пользуюсь вообще,но вентилятор включается часто(Москва,пробки).Подскажите из за чего это?Или так и должно быть?)

    #3 Сергей Ч.

  • VIP Member
  • 1 035 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ2115
    • Откуда: Москва, Измайлово

    Просмотр Гаража

    Такая проблема:купил новую ваз 21154,пригнал домой отказал звуковой сигнал и соответственно привод вентилятора охлаждения,короче сгорел предохранитель.Поменял на новый.Проехал 1000 км опять он сгорел, заметил по перегреву двигателя, температура приблизилась к красной отметке.Сигналом не пользуюсь вообще,но вентилятор включается часто(Москва,пробки).Подскажите из за чего это?Или так и должно быть?)

    #4 sanx

  • Users
  • 9 сообщений
    • Марка авто: 21154
    • Откуда: Москва

    Тут или приборка врет или датчик включения вентилятора позно его включает. А включает позно или потому что сам датчик неисправен или термостат бракованный, как разогреется машина, проверь, верхний патрубок от радиатора, должен быть такой же горячий, как и нижний, если нет, то накрылся термостат. Все проверяй на 95 градусах. А приборку можно сбросить попробывать, зажми кнопку сброса километража на приборке и держи, поверни ключ зажигания, но незаводи, приборы запрыгают, сбросятся, если ниче неисправиться, то значит что то из выше перечисленного невпорядке.

    Да я хочу выяснить почему предохранитель перегорает! Когда предохранитель не сгоревший всё нормально включается и выключается!

    #5 sanx

  • Users
  • 9 сообщений
    • Марка авто: 21154
    • Откуда: Москва

    Ощущение, что где-то в цепи замыкает периодически на массу. Надо все потребители смотреть, которые на этом предохре висят. Мож колодка динамика болтаецца или еще что. У меня было так с лампами ПТФ — лампочка телепалась, искрила и через это постоянно горел один и тот же предохр.

    #6 VалИноГ

    тОт иЗчО крЕндИль =)

  • VIP Member
  • 4 406 сообщений
    • Марка авто: 4АтырнадЦтаЯ
    • Откуда: moscow кунцево

    Просмотр Гаража

    Тачка на горантии,как лучше поступить?Ездить до первого ТО и там пожаловаться?Предохранители пока в запасе есть

    #7 sanx

  • Users
  • 9 сообщений
    • Марка авто: 21154
    • Откуда: Москва

    у тя предохранитель на скока ампер стоит? посмотри может с ним контакт плохой. либо электромотор не исправен (много тока потребляет)

    #8 VалИноГ

    тОт иЗчО крЕндИль =)

  • VIP Member
  • 4 406 сообщений
    • Марка авто: 4АтырнадЦтаЯ
    • Откуда: moscow кунцево

    Просмотр Гаража

    на 20А стоит.как проверить скоко электромотор потребляет?Тестером?

    #9 Сергей

  • VIP Member
  • 27 775 сообщений
    • Марка авто: Ford Kuga 2, Чернинькай 🙂
    • Откуда: Медведково

    Просмотр Гаража

    Да я хочу выяснить почему предохранитель перегорает! Когда предохранитель не сгоревший всё нормально включается и выключается!

    #10 sanx

  • Users
  • 9 сообщений
    • Марка авто: 21154
    • Откуда: Москва

    А, ну тада все гуд. Я так понял горит предохранитель когда вентилятор включается ?

    #11 Сергей

  • VIP Member
  • 27 775 сообщений
    • Марка авто: Ford Kuga 2, Чернинькай 🙂
    • Откуда: Медведково

    Просмотр Гаража

    да хрен его знает когда он горит.1000 км отъездил он и сгорел,а вентилятор много раз включался и выключался.

    Реле и предохранители Lada 4×4 (ВАЗ 21214, 21314)

    На современных внедорожниках АвтоВАЗа применяются инжекторные силовые агрегаты. В случае выявления неисправности в электрооборудовании автомобиля следует в первую очередь проверить исправность предохранителей и реле. Далее покажем, где находится монтажный блок (блок предохранителей или черный ящик), а также расположение элементов внутри него.

    Расположение блоков предохранителей и реле Lada 4×4

    Основная часть предохранителей располагаются в салоне Lada 4×4 под панелью слева от рулевой колонки. Всего 4 блока:

    1 — блок предохранителей системы управления двигателем; 2 — реле стеклоочистителя ветрового стекла; 3 — блоки предохранителей; 4 — блок реле системы управления двигателем.

    Четвертый блок реле находится над педалью газа.

    Основной и дополнительный блоки предохранителей

    Эти два блока соединены между собой. В верхнем блоке установлено 10 предохранителей, а в нижнем — 6. Маркировка слева направо:

    Вентилятор печки, обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель и стеклоомыватель, насос омывателя ветрового стекла

    Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов
    (указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)

    Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света

    Правая фара (дальний свет)

    Левая фара (ближний свет)

    Правая фара (ближний свет)

    Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем
    фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная
    лампа включения габаритного света

    Лампы габаритного света в правом переднем и правом
    заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов,
    прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением
    и вентиляцией

    Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель
    (в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогрева
    стекла двери багажного отделения

    Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампы
    сигналов торможения в задних фонарях

    Контакты реле противотуманного света в задних фонарях

    F11 (8А)Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    (в режиме аварийной сигнализации)
    F12 (8А)Реле дневных ходовых огней, лампы дневных ходовых огней
    F13 (8А)Лампы и реле заднего противотуманного огня
    F14 (16А)Прикуриватель
    F15 (16А)Резервный
    F16 (8А)Резервный

    Дополнительные цепи предохранителей в комплектации Urban:

    № и номинал предохранителя

    Электростеклоподьемники передних дверей Электропривод боковых зеркал

    Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера

    Обогреватели боковых зеркал

    Плафон освещения салона центральный

    Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера

    Предохранители системы управления двигателем

    Он находится на левой боковине кузова, под панелью приборов, рядом с диагностической колодкой. Состоит из четырех предохранителей:

    F1 (30A)Контакты реле правого электровентилятора
    F2 (30A)Контакты реле левого электровентилятора
    F3 (15A)Обмотки реле правого и левого электровентиляторов, контроллер, форсунки, катушка зажигания
    F4 (15A)Элементы обогрева управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, датчик фаз, датчик массового расхода воздуха, клапан продувки адсорбера

    Блок реле системы управления двигателем

    Ниже основного и дополнительного блока предохранителей установлен блок реле системы управления двигателем, который состоит из пяти реле и одного предохранителя:

    Читать еще:  Жареный еж национальное цыганское блюдо

    №1Реле зажигания
    №2Главное реле
    №3Реле правого вентилятора охлаждения
    №4Реле левого вентилятора охлаждения
    №5Реле бензонасоса (топливного)
    №6Предохранитель топливного насоса F5, 15A

    На некоторых вариантах исполнения автомобиля под дополнительным блоком рядом с реле зажигания может находится реле стартера.

    Схема блока реле над педалью газа

    №1Реле задних противотуманных фонарей
    №2Реле подогрева заднего стекла
    №3Реле ближнего света фар
    №4Реле дальнего света фар

    Монтажные блоки для Lada 4×4 2018 года выпуска

    Основной и дополнительный блоки, размещенные в салоне слева от руля, под панелью приборов. Блоки содержат предохранители типоразмера «Цилиндр», десять и шесть предохранителей соответственно. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 4 «Цепи, защищаемые плавкими предохранителями»:

    Блок с предохранителями типоразмера «Стандарт». Блок расположен с левой стороны под обивкой и содержит предохранители, которые предназначены для защиты устройств системы управления двигателем. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 5:

    Блок предохранителей и реле, расположенный с левой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей электробензонасоса, электростеклоподъемников и электрозеркал. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 6:

    Блок предохранителей и реле, расположенный с правой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит один предохранитель типоразмера «Макси» и два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей гидроагрегата антиблокировочной системы. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 7:

    Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта для 3дв . или 5дв .).

    Почему постоянно перегорает предохранитель или реле света, либо любой другой? Перед тем, как заменить его на аналогичный, следует сначала найти и устранить причину его перегорания. Это может быть короткое замыкание, не верно выбранный номинальный ток и т.д. Для поиска неисправностей пользуйтесь схемами электрооборудования. Вопросы на эту тему можно задавать на форуме.

    Перегорает предохранитель вентилятора печки/кондиционера Опель Омега Б

    #1

    • Сообщений 1 657

    */—> 1657

    • Имя: Алексей
    • Город: Odessa
    • Регистрация: 19.12.2012

    На днях перестал работать вентилятор печки/кондиционера при работе климата. Сгорел предохранитель №33 на 30А вентилятора печки/кондиционера. Купил новый, поставил, включил кондиционер, и сразу же згорел новый предохранитель. По советам трудящихся проделывал следующие действия: при включенном зажигании включал климат на обогрев, вентилятор работал. Завел машину, включил печку и предохранитель сразу згорел. Посоветовали вытащить реле №5 в треугольнике (вроде как отвечает за компрессор кондиционера). Так вот при вытащенном реле и заведенной машине с включенным климатом предохранитель не перегорает, но т.к. компрессор не работает климат дуе горячим воздухом. Подскажите куда смотреть что бы заработал климат на охлаждение?

    Пока человек чувствует боль – он жив. Пока человек чувствует чужую боль – он Человек..

    #2

    • Сообщений 22 620

    */—> 22620

  • Возраст: 36
    • Имя: LEXA
    • Город: Киев
    • Авто: ООБ’97CD х20хеv sedan мкпп
    • Регистрация: 18.10.2010

    проверь вентиляторы охлаждения и электромагнитную муфту компрессора на КЗ

    Знакомая проблема. Если у тебя вылетает большой 30А предохранитель, значит проблема под капотом (скорее всего).
    Припоминается мне следующее: этот предохранитель держит цепь компрессора кондея и вентилятора, причем вентилятор включается без реле, а кондей после реле.
    Кроме того, на Омегах сделано так: включая кондей — автоматически включается первая скорость ветилятора салона.
    Как определить проблему:
    1. Придется немного потратиться на расходники — предохранители. Если горит большой — то он дороговат, поэтому надо быстренько смастерить переходник (временный) с большого на маленький. Маленький дешевле.
    2. Вытаскиваем реле включения компрессора кондиционера и реле включения вентилятора радиатора кондиционера.
    3. Вставляем временный предохранитель вместо штатного.
    4. Заводим машину, включаем кондей.
    Если предохранитель сгорел — то проблему следует искать в проводке в салоне (что маловероятно).
    5. Если не сгорел — выключаем кондей, глушим машину. Вставляем реле включения компрессора.
    6. Заводим машину, включаем кондей.
    7. Если предохранитель сгорел — значит проблема в одном из следующих:
    а — реле (маловероятно)
    б — проводка до реле включения вентилятора радиатора кондиционера (маловероятно, так как она защищена и находится прям в блоке реле)
    в — проводка до компрессора кондея (наиболее вероятный случай).
    8. Если он не сгорел — значит вставляем реле вентилятора радиатора кондиционера и повторяем процедуту. Если сгорает — значит проблема в реле или проводке вентилятора.

    По электрической схеме суто такова:
    при включении кондея включается реле салонного вентилятора, 1я ступень, а также в соответствии с показаниями датчика давления сигнал идет на контроллер двигателя, (через клемму Х30 в коробке реле) откуда выходит на реле К60 (в коробке, рядом с клеммой). Это реле включает муфту компрессора и реле вентилятора радиатора кондея.
    Если дружишь с электрикой — смотри схему.
    В моем случае была проблема с подводом электричества к компрессору — я просто заменил провода от реле к компрессору.
    Сам я действовал немного по другой схеме — обвесил все цепи в разрывах предохранителями и нашел проблему за 1 включение.
    Если нет схемы — могу скинуть ее в формате AutoCad, сам себе рисовал прежде чем приступить к поиску неисправности.
    Желаю успехов, если будут вопросы — задавай.

    Машина: Омега-Б, 1996, X20XEV

    Симптомы:
    — при нажатии на кнопку включения кондиционера перегорает предохранитель вентилятора отопителя F33 (30A) большой
    — после этого не работает вентилятор отопителя и кондиционер

    Понадобятся:
    — несколько предохранителей 30А; рекомендую прикупить маленькие по 3р, а то большие дорогие — от 40 до 100р за шт.
    — два провода толщиной мм 1.5-2 и длиной 20-40 см, на одном конце которых клемма от любого сгоревшего предохранителя (втыкать на его место), а на другом ответная часть клеммы — мама (продаются в магазине по рублю)
    — омметр (лучше мультиметр, чтобы еще и ток до 5А мерил)
    — иголка (достаточно тонкая)
    — изолента

    Порядок действий:
    1. вырубаем зажигание
    2. вытаскиваем предохранитель 33 и на его место засовываем провода, а в них маленький предохранитель (большой бережем на потом)
    3. включаем зажигание, включаем вентилятор на полную скорость, наблюдаем
    4. если вентилятор работает, идем дальше; если вентилятор не работает, пробуем более маленькую скорость; если на маленькой работает, а на большой нет — сдохло реле последней ступени вентилятора или проводка к нему; если вентилятор заработал, вместо предохранителя включаем амперметр на 5А и повторяем эксперимент на 1 скорости, должен быть ток порядка 4А. Если больше — КЗ в обмотке мотора вентидятора или в проводах, но скорее первое
    5. убедившись, что без кондея вентилятор работает, заводимся и врубаем кондей — предохранитель вылетает, все перестает дуть
    6. вырубаем зажигание, меняем предохранитель (опять маленький), открываем капот
    7. открываем треугольную коробку реле под капотом возле аккумулятора
    8. от угла, который ближе к аккумулятору, начинаем считать реле и пустые места: один, два, далее пусто — это типа три, четыре, пять; пять — это зеленое реле, которое отвечает за принудительный пуск вентилятора радиатора при включении кондиционера;
    9. вытаскиваем реле 5
    10. включаем зажигание, включаем вентилятор печки на 1 скорость, заводимся, врубаем кондей 11. если все работает, ищем КЗ в вентиляторе радиатора, проводах к нему или реле 5; реле — наиболее вероятно, т.к. в случае первых двух вариантов не понятно как вы вообще до этого ездили и не перегревались
    12. если предохранитель опять сдох, двигаемся дальше
    13. вырубаем зажигание, вытаскиваем реле 4 — это реле компрессора кондиционера, тоже зеленое, точно такое же, как 5 (реле 5 тоже вытащено)
    14. вытаскиваем разъем из муфты компрессора кондиционера, пусть болтается; сам компрессор с муфтой — это железка со шкивом, самая нижняя из всех, по которым проходит ремень; разъем справа снизу на ее боку, если стоять лицом к капоту; крайне неудобно, но залезть можно, не поднимая машину
    15. втыкаем в дырку под вывод 30 реле 4 (нумерация снизу на реле) наш провод и с него замеряем сопротивление на массу («-» аккума), потом меняем щупы омметра местами и еще замеряем; диапазон — килоомы;
    16. в одном случае должен быть ноль, в другом бесконечность; если так, значит жив диод муфты компрессора и нет КЗ на массу; если ноль всегда, то либо есть КЗ проводов между собой, либо пробит диод;
    17. диод находится в термоизоляционной трубке вместе с проводами на расстоянии примерно 25 см от разъема муфты; пробит — меняем; подойдет любой, рассчитанный на ток порядка 30-50А
    18. если устранили КЗ, то втыкаем разъем и реле 4 на место и повторяем шаг 10
    19. если КЗ и не было, то лезем к муфте и меряем ее сопротивление; если почти ноль на диапазоне до килоома, то беда — замена муфты компрессора, а может и самого компрессора; однако, (тут я не уверен) вроде как на более новых моделях диод стоит прямо в муфте, так что вносите поправки в измерения
    20. втыкаем реле 5
    21. втыкаем вместо предохранителя 33 проводочки с маленьким предохранителем
    22. см. п.10 🙂 (заводимся, вкл. вентилятор печки, потом кондей)
    23. все должно работать, выключаем кондей
    24. выключаем вентилятор печки (в положение 0), включаем кондей; должен заработать вентилятор печки на 1 скорости и кондей
    25. если вентилятор не заработал, виновато реле первой скорости вентилятора печки; находится в блоке реле за блоком предохранителей в салоне; надо его менять

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector