Греется сопротивление в схеме

ДиЛаС › Блог › Для чего нужен нагрузочный резистор (обманка).

Многие автомобили контролируют исправность осветительных и сигнальных ламп. Часто электроника автомобиля измеряет ток через лампу и сравнивает его с неким эталонным значением, соответствующим исправной лампе. А поскольку светодиодные лампы имеют мощность значительно меньше, чем лампы накаливания, то автомобильные «мозги» малый ток принимают за обрыв лампы накаливания и показывают тем или иным способом, что лампа перегорела: ошибка на приборной доске, частое мигание (лампы указателей поворотов) и т.д. Чтобы этого избежать и продолжать использовать светодиодные лампы можно выполнить одно из следующих действий:
1. Самый предпочтительный способ, «софтовый» – сменить уставки тока в бортовом компьютере или на крайний случай отключить вообще проверку ламп. Первый вариант этого способа – идеальное решение, второй – хорош тем, что не нужно дополнительно вмешиваться в схему электропитания, недостаток в том, что если лампа перегорит, то водитель об этом оперативно не узнает. К сожалению, в большинстве автомобилей этот способ не применим. Сложно залезть в «мозги» автомобиля и сделать изменения.
2. Установка параллельно лампе нагрузочного резистора (обманки) – самый распространенный способ обхода ошибки. Большой недостаток данного способа – это сильный нагрев резисторов. Также нет никакой экономии в электропотреблении. И чем больше мощность заменяемой лампы, тем сильнее будет нагрев. Например, для ламп Н11 (55Вт) нужен резистор мощностью не менее 100Вт и греться он будет более 100 градусов. Обманки могут быть встроенными в лампу и внешними. Более подробно будет описано ниже.
3. Самый сложный способ, хардкорный – изменение схемы измерения тока ламп. Во многих автомобилях для управления лампами используются «умные» ключи, имеющие множество защит и функцию измерения тока. С этих ключей идут сигналы, как правило, тоже токовые на АЦП микроконтроллера через токосъемный шунт – резистор в несколько килоом. Вот этот резистор и нужно перепаять, изменив сопротивление обратно пропорционально изменению тока. Способ сложный. Кроме необходимости продвинутых навыков пайки нужно еще знать, какие элементы менять.

4. Для ламп указателей поворотов у некоторых автомобилей можно поменять реле на специальное для светодиодов, в котором уже занижена уставка тока. Чтобы понять, есть реле поворотов или нет, нужно включить поворот при расстегнутом ремне безопасности. Если реле нет, то имитация его щелчков динамиком будет прерываться на сигнал непристегнутого ремня.
Понятно, что самый распространенный способ второй. Его и рассмотрим подробнее. Очень много вопросов и непонимания по применению обманок.
Встроенные в лампу обманки имеют большой недостаток – они греют лампу и собственно светодиоды. Известно, что чем меньше температура светодиода, тем дольше он служит, да и светит ярче. Зато, конечно, проблем с установкой такой лампы меньше. Лампы ДиЛаС с обманками изготавливаются только малой мощности – W5W. Мощность обманки 1,2Вт при 12В и 1,6Вт при 14В. В совокупности с мощностью, потребляемой светодиодами, мощность лампы составляет 1,9-2,3Вт, в зависимости от типа лампы и напряжения. В большинстве случаев этого достаточно для «обмана» проверки ламп, поскольку уставки тока установлены примерно на 40% от номинала (5Вт). Однако, есть автомобили, у которых уставки несколько выше и встроенные обманки НЕ РАБОТАЮТ. Это нужно понимать при выборе ламп. Обманки с большей мощностью мы принципиально НЕ СТАВИМ, чтобы не уменьшать кардинально срок службы ламп с обманками. Если у Вас автомобиль концерна VAG (также замечены некоторые модели Volvo), то лучше взять лампу без обманки – она будет светить ярче и дольше – и внешнюю обманку для габаритов или подсветки номера. Впрочем, у некоторых «немцев» лампы со встроенной обманкой вполне работают.
Внешние обманки – это, как правило, мощные резисторы в алюминиевом корпусе. Для ламп малой мощности можно использовать проволочные в керамическом корпусе («цементные»). Номинальная мощность резистора должна превышать в несколько раз мощность, выделяемую на нем. Иначе резистор будет греться ОЧЕНЬ сильно. Например, для ламп 5Вт нужен резистор 39-47 Ом 20-25Вт. Для ламп 21Вт – 6-15 Ом 50-100Вт. Разброс сопротивлений дан в зависимости от мощности светодиодной лампы. Если есть возможность, лучше подобрать максимальное сопротивление, когда не возникает ошибка. Ведь, чем меньше сопротивление, тем больше резистор будет греться. Обычно для ламп указателей поворотов продаются обманки 50 Вт с сопротивлением 6 Ом. При напряжении 12В на них будет выделяться мощность 24 Вт, а при 14В – 32Вт! Так сказать, с запасом. С двумя лампами по 6Вт общая мощность 6+6+24(32)=36(44)Вт. Так что в большинстве случаев достаточно одного резистора на пару ламп.

Как рассчитать мощность рассеивания резистора

Резистор — это один из главных радиоэлементов, у которого есть целый ряд важнейших параметров. Сегодня речь пойдет о мощности рассеивания, ведь этот параметр отвечает за надежную и стабильную работу любого резистора.

Что такое мощность и рассеиваемая мощность

Для начала давайте освежим в памяти, что такое мощность постоянного тока, для этого следует вспомнить очень простую формулу:

Из выше представленного выражения вполне ясно, что мощность зависит от таких величин как напряжение и ток.

Если мы рассмотрим реальную схему, то в процессе ее работы через резисторы, расположенные в схеме, будет протекать ток определенной величины, а так как они (резисторы) обладают определенным сопротивлением, то под действием тока на резисторе будет выделяться тепло. Это тепло и есть та мощность, которая рассеивается на резисторе.

Так вот, если мы в схему установим резистор с меньшей мощностью рассеивания, чем это требуется, то резистор будет перегреваться. Это приведет к его быстрому выходу из строя.

Поэтому очень важно соблюдать следующее правило: заменяемый резистор должен соответствовать по мощности рассеивания сгоревшему резистору, либо этот параметр должен быть больше, но никак не меньше.

Все выпускаемые резисторы соответствуют стандартному ряду, который выглядит так:

1. 0,125 Вт, 0,25 Вт, 0,5 Вт, 1 Вт, 2 Вт, и более

Обычно, соблюдается следующее правило: чем больший размер у резистора, тем на большую рассеиваемую мощность он рассчитан.

Давайте рассмотрим пример. Допустим нам нужно установить резистор с сопротивлением 100 Ом , а ток через него будет протекать 0,1 Ампер .

Для того, чтобы рассчитать требуемую мощность рассеивания нашего резистора воспользуемся следующей формулой:

Итак, получается, что в данном примере нам потребуется резистор с мощностью рассеивания в один Ватт.

Примечание. Для стабильной и надежной работы следует обязательно брать резистор с запасом по мощности рассеивания. Это позволит обеспечить требуемую надежность и долговечность работы схемы.

Но что делать, если вы не знаете, какой ток будет протекать через резистор. Для расчета требуемой мощности рассеивания можно воспользоваться уже другой формулой:

Все вышеперечисленное справедливо для того случая, когда нужно заменить единичный резистор, но довольно часто в схемах можно найти так называемой составной резистор (несколько резисторов соединены параллельно, последовательно или же смешанно).

Итак, давайте для начала рассмотрим последовательное соединение.

При последовательном соединении через резисторы будет протекать одинаковый ток. И получается если нам нужно найти замену резистору на 100 Ом, через который протекает ток в 0,1 А и он рассчитан на мощность рассеивания в 1 Вт , его можно заменить двумя последовательно соединенными резисторами на 80 Ом и 20 Ом .

Если воспользоваться выше представленными формулами и рассчитать на какую мощность должен быть рассчитан каждый резистор, то получим следующий результат:

R1 – 20 Ом (0,2 Вт)

R2 – 80 Ом (0,8 Вт)

Теперь смотрим таблицу со стандартным рядом и выбираем ближайший наибольший номинал. Получается, что в нашем случае подойдут резисторы с мощностью рассеивания R1 – 0.5 Вт, R2 – 1 Вт.

При параллельном же соединении учитывайте тот факт, что через резистор с меньшим сопротивлением будет течь больший ток.

Смешанное соединение на практике практически не используется.

Как обойтись без расчетов

В принципе можно обойтись без формул и подсчетов, достаточно следовать следующему правилу:

Мощность каждого резистора, который входит в составляемую цепь (параллельную или последовательную) должен быть равен мощности рассеивания заменяемого резистора. Проще говоря, если вы хотите заменить резистор на 1 Вт составным резистором, то каждый из них должен быть не менее 1 Вт по мощности рассеивания.

Это все, что я хотел вам рассказать о расчете мощности рассеивания резистора и правилах его замены. Если статья оказалась вам полезна, то оцените ее лайком и спасибо за ваше внимание!

Греется сопротивление в схеме

Многие «счастливые» владельцы 21213 при изъятии на свет божий комбинации приборов обнаруживают с краю платы обуглившуюся «зеленую фиговину». Мало того, что она болтается из-за того, что расплавилось олово в местах соединения с платой, так еще и саму плату сожгла (фото с форума):

По маркировке на корпусе детали и по схеме было установлено, что это резистор сопротивлением 51 Ом мощностью 5 Вт. Проверка мультиметром показала, что резистор исправен. Я пробовал запаивать его разными припоями, но резистор всё равно отваливался. В автосервисе мне гордо заявили, что устранили проблему, но на деле также тупо его запаяли. Покопавшись в FAQ ничего не нашел. Но на удивление обнаружил, что эта тема давно уже мусолится на форуме. Поэтому я решил восполнить пробел и осветить эту проблему в FAQ.

Итак, вот схема включения этого резистора из руководства по ремонту ВАЗ 21213, -214i:

На схеме он обозначен цифрой 4. Рассмотрим, как работает схема.

1-й случай. На не работающем двигателе повернули ключ в положение зажигания. Срабатывает реле 8 и его контакты 87 и 30 замыкаются. Положительное напряжение питания от аккумулятора идет через контакты реле 8, предохранитель 7 на сигнальную лампу разряда аккумулятора 6. Т. к. с другой стороны лампы, находятся низкоомный резистор 4 и диод 5, а напряжение на контакте 61 генератора отсутствует, напряжение на лампе примерно равно напряжению аккумулятора и лампа загорается. Падение напряжения на резисторе в этот момент незначительно — при фактических замерах около 1 В (это при полностью заряженном аккумуляторе). Соответственно, мощность, рассеиваемая на резисторе P = U 2 /R = 1/51 = 0,02 Вт. Что, согласитесь, для 5 Вт резистора немного. Т. е. в этом случае он греться не будет.

2-й случай. Завели двигатель и оставили ключ в положении зажигания. Всё то же самое, что и при первом случае, но теперь с вывода 61 генератора поступает напряжение, равное напряжению заряда аккумулятора (напряжение бортовой сети автомобиля). Т. к. с обеих сторон лампы напряжение относительно общего провода одинаково, напряжение на самой лампе равно нулю и она гаснет. Напряжение же на резисторе теперь равно напряжению заряда аккумулятора, а мощность, выделяемая на резисторе P = U_ген 2 /R = 211/51 = 4,13 Вт. Это уже соизмеримо с максимальной мощностью, рассеиваемой резистором — 5 Вт. Он дико греется, а заодно и греет всё вокруг себя.

3-й случай. Произошла поломка генератора — он перестал выдавать напряжение или произошел обрыв провода, идущего от контакта 61 генератора в комбинацию приборов, или обрыв в самом генераторе. Этот случай будет полностью аналогичен случаю 1 и лампа разряда аккумулятора не упустит своего шанса известить водителя о неисправности бортовой сети автомобиля.

4-й случай. Произошла поломка генератора — вышел из строя регулятор напряжения («таблетка»). Генератор выдаёт повышенное напряжение, которое прямо пропорционально частоте вращения генератора. Если предположить, что напряжение будет около 18 В, то на резисторе выделится мощность P = U 2 /R = 324/51 = 6,35 Вт. Со штатным резистором рискуем получить пожар, если он сам раньше не отвалится.

Итак, теперь мы можем ответить на следующие животрепещущие вопросы:
— Для чего нужен резистор? — Для того, чтобы правильно работала лампа разряда аккумулятора.
— Будет ли аккумулятор заряжаться, если вообще убрать этот резистор? — Будет, на цепь заряда аккумулятора этот резистор никак не влияет. Но, без резистора не будет правильно работать индикация, если произойдет обрыв провода, идущего от контакта 61 генератора или произойдет обрыв в самом генераторе.
— Какой мощности резистор должны были поставить бездари, разработавшие эту комбинацию приборов, чтобы она нормально работала? — В радиоэлектронике принято устанавливать резисторы минимум с 1,5…2-х кратным запасом по мощности, т. е. для нормального рабочего режима минимум 6 Вт. А учитывая, что может внезапно сломаться регулятор напряжения генератора, то и того больше (около 10 Вт).

Теперь главное — как лечить.

Можно поставить резистор на большую мощность (например, на 10 Вт), либо установить батарею параллельно соединенных резисторов мощностью поменьше (например, два на 5 Вт, четыре на 2 Вт и т.д.), можно вообще выкинуть этот резистор (как никак он задарма кушает 4 Вт) и поставить нормальный вольтметр. Рассмотрим второй вариант.

Проще всего найти четыре резистора типа МЛТ мощностью 2 Вт сопротивлением 200 Ом. При параллельном включении 4-х резисторов суммарная рассеиваемая мощность составит 2 x 4 = 8 Вт. Ставить 3 резистора не советую, т.к. даже батарея из 4-х резисторов ощутимо греется. Суммарное сопротивление n параллельно соединенных резисторов равно сопротивлению одного резистора, деленного на n, поэтому общее сопротивление батареи будет около 50 Ом. Для военного крепления резисторов на плате делаем шпильки из медной проволоки диаметром 4 мм. С одной стороны шпильки нарезаем резьбу M3 под гайку, с другой сверлим сквозное отверстие, чтобы с натягом влезали выводы от четырех резисторов. После установки конструкции на плату плоскогубцами обжимаем шпильки и всё тщательно облуживаем. Если гайки не медные следует использовать соответствующий активный флюс. Флюс после пайки лучше сразу тщательно смыть, иначе первое время будет вонять (резисторы хоть и несильно, но всё же будут греться).

ДиЛаС › Блог › Для чего нужен нагрузочный резистор (обманка).

Многие автомобили контролируют исправность осветительных и сигнальных ламп. Часто электроника автомобиля измеряет ток через лампу и сравнивает его с неким эталонным значением, соответствующим исправной лампе. А поскольку светодиодные лампы имеют мощность значительно меньше, чем лампы накаливания, то автомобильные «мозги» малый ток принимают за обрыв лампы накаливания и показывают тем или иным способом, что лампа перегорела: ошибка на приборной доске, частое мигание (лампы указателей поворотов) и т.д. Чтобы этого избежать и продолжать использовать светодиодные лампы можно выполнить одно из следующих действий:
1. Самый предпочтительный способ, «софтовый» – сменить уставки тока в бортовом компьютере или на крайний случай отключить вообще проверку ламп. Первый вариант этого способа – идеальное решение, второй – хорош тем, что не нужно дополнительно вмешиваться в схему электропитания, недостаток в том, что если лампа перегорит, то водитель об этом оперативно не узнает. К сожалению, в большинстве автомобилей этот способ не применим. Сложно залезть в «мозги» автомобиля и сделать изменения.
2. Установка параллельно лампе нагрузочного резистора (обманки) – самый распространенный способ обхода ошибки. Большой недостаток данного способа – это сильный нагрев резисторов. Также нет никакой экономии в электропотреблении. И чем больше мощность заменяемой лампы, тем сильнее будет нагрев. Например, для ламп Н11 (55Вт) нужен резистор мощностью не менее 100Вт и греться он будет более 100 градусов. Обманки могут быть встроенными в лампу и внешними. Более подробно будет описано ниже.
3. Самый сложный способ, хардкорный – изменение схемы измерения тока ламп. Во многих автомобилях для управления лампами используются «умные» ключи, имеющие множество защит и функцию измерения тока. С этих ключей идут сигналы, как правило, тоже токовые на АЦП микроконтроллера через токосъемный шунт – резистор в несколько килоом. Вот этот резистор и нужно перепаять, изменив сопротивление обратно пропорционально изменению тока. Способ сложный. Кроме необходимости продвинутых навыков пайки нужно еще знать, какие элементы менять.

4. Для ламп указателей поворотов у некоторых автомобилей можно поменять реле на специальное для светодиодов, в котором уже занижена уставка тока. Чтобы понять, есть реле поворотов или нет, нужно включить поворот при расстегнутом ремне безопасности. Если реле нет, то имитация его щелчков динамиком будет прерываться на сигнал непристегнутого ремня.
Понятно, что самый распространенный способ второй. Его и рассмотрим подробнее. Очень много вопросов и непонимания по применению обманок.
Встроенные в лампу обманки имеют большой недостаток – они греют лампу и собственно светодиоды. Известно, что чем меньше температура светодиода, тем дольше он служит, да и светит ярче. Зато, конечно, проблем с установкой такой лампы меньше. Лампы ДиЛаС с обманками изготавливаются только малой мощности – W5W. Мощность обманки 1,2Вт при 12В и 1,6Вт при 14В. В совокупности с мощностью, потребляемой светодиодами, мощность лампы составляет 1,9-2,3Вт, в зависимости от типа лампы и напряжения. В большинстве случаев этого достаточно для «обмана» проверки ламп, поскольку уставки тока установлены примерно на 40% от номинала (5Вт). Однако, есть автомобили, у которых уставки несколько выше и встроенные обманки НЕ РАБОТАЮТ. Это нужно понимать при выборе ламп. Обманки с большей мощностью мы принципиально НЕ СТАВИМ, чтобы не уменьшать кардинально срок службы ламп с обманками. Если у Вас автомобиль концерна VAG (также замечены некоторые модели Volvo), то лучше взять лампу без обманки – она будет светить ярче и дольше – и внешнюю обманку для габаритов или подсветки номера. Впрочем, у некоторых «немцев» лампы со встроенной обманкой вполне работают.
Внешние обманки – это, как правило, мощные резисторы в алюминиевом корпусе. Для ламп малой мощности можно использовать проволочные в керамическом корпусе («цементные»). Номинальная мощность резистора должна превышать в несколько раз мощность, выделяемую на нем. Иначе резистор будет греться ОЧЕНЬ сильно. Например, для ламп 5Вт нужен резистор 39-47 Ом 20-25Вт. Для ламп 21Вт – 6-15 Ом 50-100Вт. Разброс сопротивлений дан в зависимости от мощности светодиодной лампы. Если есть возможность, лучше подобрать максимальное сопротивление, когда не возникает ошибка. Ведь, чем меньше сопротивление, тем больше резистор будет греться. Обычно для ламп указателей поворотов продаются обманки 50 Вт с сопротивлением 6 Ом. При напряжении 12В на них будет выделяться мощность 24 Вт, а при 14В – 32Вт! Так сказать, с запасом. С двумя лампами по 6Вт общая мощность 6+6+24(32)=36(44)Вт. Так что в большинстве случаев достаточно одного резистора на пару ламп.

Греется сопротивление в схеме

Источники питания электронной аппаратуры, импульсные и линейные регуляторы. Топологии AC-DC, DC-DC преобразователей (Forward, Flyback, Buck, Boost, Push-Pull, SEPIC, Cuk, Full-Bridge, Half-Bridge). Драйвера ключевых элементов, динамика, алгоритмы управления, защита. Синхронное выпрямление, коррекция коэффициента мощности (PFC)

• 2 часа назад
• Тему:ККМ, выбор топологии и контроллера.
• От:irfps