0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вытащить медные трубки из радиатора

Есть ли в холодильнике медь и как ее достать

Крупногабаритная бытовая техника, такая как холодильник, вызывает некоторые сложности при утилизации. Стоит понимать, что выбрасывать подобную отслужившую технику на обыкновенной свалке запрещено, это чревато штрафом. А выставлять технику около мусоропровода ещё хуже.

Для решения проблемы есть два пути: вывезти агрегат на центральную свалку (но для этого необходимо сначала получить разрешение) или же сдать его в приём металлолома. За это можно выручить совсем небольшую сумму. А, учитывая, что в пункт приёма его придётся доставлять своими силами, то вряд ли это даже покроет расходы транспортной компании. Однако есть способ, как немного увеличить стоимость ненужного холодильного аппарата. Для этого нужно будет узнать, как самостоятельно разобрать холодильник на медь.

Медь в холодильниках: в каких деталях она присутствует

Медь есть во всех моделях, но гораздо больше её в старых советских. Этот металл содержится в компрессорах и на задней стенке. Это означает, что если холодильник двухкамерный и содержит два компрессора, то меди из него получится добыть больше. Она содержится в обмотке компрессора (маленькие медные трубки, которые идут к охладителю). В некоторых моделях также этот металл имеется под пластиковой обшивкой, где находится охладитель.

Различные модели содержат в себе разное количество цветного металла

Примерный вес меди, который можно извлечь из однокамерной версии: 1200 грамм у старых моделей и 800 грамм у сравнительно современных (эксперимент не проводился с самыми свежими моделями). Из двухкамерного агрегата можно добыть примерно 1,5 килограмма этого металла. Учитывая, что настоящий момент цена на него довольно высока, это поможет извлечь некоторую выгоду или, по крайней мере, покрыть транспортные расходы.

Таким образом, можно увеличить стоимость старой техники, если извлечь медь самостоятельно. Если сдавать в пункт приёма металлолома неразобранный холодильник, то там заплатят только за его вес, без учета меди.

Правила безопасности при добывании меди из холодильника

Разбирать холодильник в квартире опасно! Лучше делать это на улице на заднем дворе. Дело в том, что там содержится фреон, который опасен для организма человека. Хотя и считается, что в тех объёмах, которые содержатся в бытовых холодильниках, это вещество не может нанести вреда здоровью. Но не стоит рисковать и, при разборке, следует опустошить аппарат от этой жидкости. Для этого нужно аккуратно снять охладитель (змеевик), который расположен на задней стенке.

Для того чтобы разобрать холодильный аппарат, необходимо сначала снять пластиковую обшивку с помощью отвёрток (крестовой и плоской). Если не хочется долго возиться с этим и аккуратность не важна, то можно использовать молоток и зубило. Чтобы обезопасить свои глаза от отлетающих кусочков пластмассы или металлической стружки, стоит надеть защитные очки.

После снятия обшивки, потребуется инструмент для работы с металлом. Лучше всего для этого подойдет болгарка. Ножовкой пилить компрессор будет очень долго и сложно: металл корпуса достаточно толстый. Также не подойдёт сабельная пила.

Распиливать корпус следует только людям с опытом, а для удобства надеть прорезиненные перчатки. Этим прибором нужно срезать петли и крепежи компрессора. Сам компрессор герметично заварен, так что не нужно пытаться найти болты, чтобы его открыть. Опять придётся воспользоваться болгаркой, молотком и зубилом. И, самый ответственный шаг: как теперь разобрать двигатель от холодильника на медь? Необходимо срезать одну сторону болгаркой и как бы распилить надвое корпус.

Далее нужно раскрутить болты или опять же воспользоваться болгаркой. Затем можно вытащить компрессор. Удобно срезать медную обмотку с одной половины, а затем кусачками достать оставшуюся часть. Другой вариант: распилить корпус, на котором и есть обмотка. Но тогда доставать медную обмотку придётся немного более затруднительно и долго.

У людей, которые уже имеют опыт данного процесса, на весь процесс разборки холодильника и извлечения меди уйдёт минут 20. А неопытному придётся поковыряться не меньше часа. Но результат того стоит. Остатки компрессора можно так же отдать на металлолом.

Таким образом возможно увеличить стоимость отслужившей техники. Если просто сдать её в пункт приёма металла, то можно здорово продешевить. При возможности стоит воспользоваться советами из данной статьи, чтобы выручить дополнительные деньги в пункте приёма металлолома.

Примерный расчет: если холодильник весит 60 кг, то за него можно получить около 400 рублей (за 1 кг металла платят от 4 до 9 рублей). А если самостоятельно извлечь медь, например 1 кг, то можно дополнительно получить ещё 300 рублей. Итого выходит 700 рублей. Сборщикам металлолома выгодней самим заниматься извлечением цветных металлов, но выбор за вами.

Самодельный радиатор водяного охлаждения

По своему опыту могу сказать, что подобрать готовый радиатор для СВО – задача непростая.

Проживаю я в Литве, последни десять лет бизнес перегона в Россию подержанных иномарок бил ключом, продавалось в буквальном смысле все, что в состоянии своим ходом покинуть территорию авторынка. Если машина (транспортным средством назвать груду металолома язык не поворачивался) оказывалась на автомусорке (да, да, именно так у нас прозвали места последнего успокоения авто), она тут же раздиралась на тысячу деталей. Самые приличные таинственным образом расползались по родным и знакомым, и если уже на продажу попадали автопечки, то не протекали они только благодаря толстенному слою грязи и накипи.

В результате после попытки отмыть и почистить печка всем своим видом показывает, что работат нормально она не желает, водичку предпочитает пропускать не через штуцеры, а прямо на пол через кучу мелких (и не очень) дырочек. И вообще у нее голова сегодня болит.

Да и габариты старых печек – просто атас, а на машинах поновее печка – чудо из аллюминия и пластика (хочется то медную), продуть и те и другие тихому медленному вентилятору не под силу.

Регулярные набеги на ремонтные мастерские холодильников и кондиционеров результатов также не принесли. В лучшем случае попадались алюминиевые радиаторы, в худшем – стальные.

В силу вышеперечисленных причин был осуществлен ряд разбойных набегов по следующим адресам:
•Магазин сантехники – удалось унести один метр медной трубки наружным диаметром 12 мм и восемь медных же угловых колен для этой трубки
•Местный пункт приема цветмета – удалось нарыть лист бронзовой фольги толщиной 0,3 мм
•Магазин электротоваров, результат – 5 метров медной проволоки 2,5-3 мм (этот размер определяет расстояние между пластинами)

Дальше лирика заканчивается, начинается проза жизни. Предупреждаю сразу, для ряда операций желателен (но не обязателен) выход на простейший цех металлообработки (нужна гильотинка для резки металла и сверлильный станок).

Продолжаю. Фольгу нарезем кусочками 20 х 150 мм, (я нарезал 60 штук, с запасом). Из алюминия толщиной 4-5 мм вырезаем два кусочка таких же габаритов и складываем все пластинки в пакет так, чтобы верхней и нижней оказались именно эти толстые пластины. Весь пакет стягиваем маленькими тисочками. Керним четыре отверстия, отступая от узкого края 18,75 – 37,5 – 37,5 – 37,5 мм соответственно по центральной оси.

Все, сели, передохнули, можно покурить, пиво не рекомендую.

Берем пакет пластин, пиво (вот и пригодилось) и идем к ближайшему сверлильному станку, находим рядом мужика в максимально промасленной спецовке, ставим на видное место пиво и просим мужика “просверлить всего 4 дырочки”, диаметром 13 мм.

Внимание, это не опечатка, именно 13. Поясняю. Трубка диаметром менее 15 мм поставляется в рулонах, выпрямить идеально не удастся. В результате расстояние между осями трубок „плавает“, насадить ребра с отверстиями 12 мм на трубки не получится, пластины “ведет”.

Толстые пластины по краям пакета не дают пакету расползаться и деформироваться. И последнее. Не смотря на то, что сверлим относительно толстую штукенцию, рекомендую использовать сверло, заточенное для сверления жести, простое сверло, даже очень острое, не подходит, пакет разбухает, сверло уводит. Смазка сверла обязательна.

Расправляем медную трубку и отрезаем два куска по 20 см и два – по 16.
Берем в руки медную проволоку и, используя трубку как оправку, наматываем на трубке спираль ( внутренний диаметр 12 мм ), снимаем спираль, разрезаем на колечки. В результате получаем кучку медных колечек. Каждое кольцо выравниваем, сводя торцы разрезов.

В нарезке есть маленькая хитрость. Отрезать колечко от спирали надо так, чтобы оставался зазор и само кольцо можно было бы сжать, уменьшить в диаметре. В результате кольцо должно одеваться на трубку внатяг.
Далее кипятим все это хозяйство в растворе лимонной кислоты (заодно жене и чайник от накипи почистим, да и будет чем полить розы стервозной соседке . Пока все кипит – можно попить кофейку.

Фонфары. Занавес. Маэстро – МАРШ.

Из деталей собираем радиатор (см. рисунок), промазываем места пайки флюсом, прогреваем промышленным феном и пропаиваем. Колечки из проволоки, с одной стороны фиксируют расстояние между пластинами, а с другой – под ними залитый припой обеспечивает отличный тепловой контакт между трубками и пластинами. На уровне мировых стандартов, так сказать.
Флюс я использовал активный, для пайки алюминия. Одна немаловажная деталь. Я не рекомендую мазать флюсом всю конструкцию сразу – прогревается вся деталь, процесс пайки длительный, и, пока будете паять одну часть, флюс в других местах “плавно превращается, плавно превращается. ” в трудноудаляемыи нагар.

Читать еще:  Доработка системы охлаждения уаз патриот

На рисунке
<1>трубки 20 см
<2>трубки 16 см
<3>отрезки трубки для соединения колен
<4>колен для трубки

Очевидно, что размеры в данном случае – дело личное, я изготавливал радиатор для встраивания в верхний 5,25’ слот корпуса, где он сейчас и трудится на пару с 12 см вентилятором. При желании можно изготовить радиатор хоть в 3,5” слот корпуса, хоть на боковую стенку.

На этом позвольте откланяться
Rekill

Обратите внимание на то как отрезаны колечки

Как очистить медную трубку от накипи?

Правда, если магнитом постучать.

Ну может вам магнит помогает если только им постучать, а я пишу что у меня есть,
через месяц начался процес, накипь началась осыпаться и щас, уже полтора года он стоит,
тэн в чайнике чистый, какбудто недавно начал им пользоваться.
Хоть верьте хоть нет. Но лучше проверить чем хихикать.
Я тоже неочень верил как прочитал, но попробовал и получил результат.

ЮХа: Купил в Золушке (сеть) средство для удаления накипи. Цена — руб 10.

Всё, что есть в магазинах для удаления накипи уже перепробовали, еслиб радиатор можно было где-то прокипятить, или тросок вовнутрь запихнуть, я думаю помогло бы, но после заливки на ночь слабое улучшение, возможно не все средства попробовали. Кислоты — проблема, в магазине не купить, да и в квартире не очень то поработаешь, а на улице минус, может только ортофосфорная, если найду. А крот, вроде щёлочь, я им фоторезист травил, и здесь он врядли поможет.

lolo2: Магнит . от накипи не поможет.

откуда это известно?

AnSi: Максимальная концентрация при 20 °C равна 38 % по массе
Не будем вдаваться в подробности, что и как.
Просто соляная кислота,жёлтого цвета, при открывании сосуда в котором она находится,кислота начинает испарятся.
У нас на котельных раньше промывали ей котлы от накипи.

В магнитном активаторе магнитное поле пенпендикулярно трубе — вдоль трубы лежат 2 катушки ,как в отклоняющей ситсеме кинископа .
Но сейчас и на постояных магнитах длалают -http://ekmon.ru/water_processing/magnetic_water/
http://www.kontur-aqua.ru/stat8.htm
Другое дело что наверое не стоит использовать такую воду в пещевых целях.
Для эксперимента наверное можно примотать изолентой на медную трубку пару магнитов от винчестера .

piligrim130: Другое дело что наверое не стоит использовать такую воду в пещевых целях.
Для эксперимента наверное можно примотать изолентой на медную трубку пару магнитов от винчестера .

Идея.
Сразу сделать катодную защиту на весь водопровод. Во.
У газовиков половину катодных станций сейчас убирают,так как начали использовать полиэтиленовые трубы,так раз они им не нужны,на весь дом катодку поставить и дело с концом. За месяц катодка потребляет не более 100кВт.
Выгода и трубы менять не надо.

mono1: еслиб радиатор можно было где-то прокипятить, или тросок вовнутрь запихнуть, я думаю помогло бы, но после заливки на ночь слабое улучшение, возможно не все средства попробовали. Кислоты — проблема, в магазине не купить.

А что, нет возможности отсоединить и полностью вытащить только змеевик (коструктив) из колонки?
Он запросто отсоединяется ежели полностью разобрать колонку (из личной практики по двум. разных моделей..)
В таком случае его (змеевик) можно прогревать поместив в большую ёмкость с кипящей водой, — скажем кастрюля литров 40 и т.п.
А кислота.. Серная разве недоступна? Это же электролить.. и в авт.магазинах, гаражах..авт. мастерских (по сов авто) и в старых битых сов аккумуляторавх и т.п.

Почитать конкретно, какой процент кислоты, и ещё какие то добавки (гидропирит или..или..) В инете можно всё найти..

Ну и.. Изгибы змеевиков имеют приличный радиус витков, и сдаётся можно пробовать просовывать покручивая проволоку стальную..
С одной..с другой стороны.. (вход-выход змеевика) на сколько удасться.. (лично не приходилось, но. )

Хотя конечно, и серная кислота..испарения в квартире не фонтан.. (першит в горле даже когда доливал подгонял плотность, заряжаал авто. акум на балконе..)
Ну подумать как вентелировать — Форточный вентилятор. На выводы залитого змеевика шланг-отвод испарений и в форточку и тп.
Фантазия поможет

mono1: Кислоты — проблема,
Достать всё можно,были бы деньги и в зависимости где проживаешь. На радиорынке её купить не проблема,так же можно на предприятиях достать.
А способ этот даавно испытан и прекрасно работает. т.е раствор кислоты и гидропирит.
И главное вымерять точно не надо,как написал выше ,так и промывайте.

Cherema: Ну и.. Изгибы змеевиков имеют приличный радиус витков, и сдаётся можно пробовать просовывать покручивая проволоку стальную..
Стальную проволоку не пропихать через змеевик, а при «старании» можно радиатор сломать.

Ну раз с кислотой проблема, возьмите уксус, время растворения соли долгий но выбор я смотрю у Вас не большой.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Как отремонтировать радиатор охлаждения автомобиля

Статья о том, как ремонтировать радиатор охлаждения машины — причины неисправностей, методы устранения проблем. В конце статьи — видео о профессиональном ремонте радиатора.

Содержание статьи:

  • Причины неисправностей радиатора охлаждения
  • Типичные неисправности
  • Как точно определить место течи радиатора
  • Способы ремонта
  • Видео о профессиональном ремонте радиатора

После сгорания топлива в двигателе около 70% выработанной энергии переходит в тепло. Некоторая часть тепла выходит наружу через выхлопную трубу, но о основном оно остается внутри двигателя, нагревая его до высокой температуры.

Для предотвращения перегрева двигателя и отвода тепла в окружающую среду используется радиатор охлаждения (теплообменник), который является основным компонентом охлаждающей системы автомобиля. Исправный и в надлежащем состоянии (чистый) радиатор поддерживает оптимальную рабочую температуру в двигателе, позволяя ему работать на полную мощность.

Однако радиатор, как и все другие элементы автомобиля, может выходить из строя и прекращать выполнять свою функцию. Но при этом вовсе не обязательно сразу обращаться в автосервис для ремонта. Как показывает практика, в большинстве случаев неисправность теплообменника можно устранить самостоятельно. Для этого нужно всего лишь, выявить причину поломки и знать способы ее устранения.

Причины неисправностей радиатора охлаждения

Причин, вызывающих проблемы с радиатором, не так уж много, и условно их можно разделить на три вида:

  • механические повреждения;
  • неправильная эксплуатация;
  • естественный износ при эксплуатации.

Можно добавить еще и заводской брак, но эта причина встречается крайне редко. В большинстве случаев указанные выше причины приводят к одному последствию – нарушению герметичности радиатора. То есть, он попросту начинает протекать.

Но есть и другой «результат» поломки, который скорее можно отнести к неправильной эксплуатации – загрязнение теплообменных пластин. Проще говоря, радиатор загрязняется настолько, что перестает обмениваться теплом с окружающей средой, так как налипший и засохший слой грязи (пыль, насекомые, тополиный пух) препятствует отделению тепла от теплообменных пластин.

В данной ситуации вряд ли уместно говорить о ремонте, потому как проблема решается простой промывкой пластин радиатора струей проточной воды. Кстати, грязь может образоваться не только снаружи радиатора, но и внутри него в виде засоров, накипи и коррозийных отложений.

Механические повреждения

Повредить радиатор механически с последующим нарушением герметичности может как небольшой камень, случайно вылетевший из-под колеса автомобиля, так и серьезное ДТП с лобовым столкновением. Также к механическим повреждениям можно отнести и неумелое обслуживание радиатора неопытным автовладельцем, когда он случайно повреждает корпус, теплообменные элементы или другие детали.

Неправильная эксплуатация

Неправильность эксплуатации может заключаться не только в несвоевременной очистке и помывке радиатора, но и в использовании низкокачественной охлаждающей жидкости.

Низкое качество жидкости может привести к ее замерзанию и «размораживанию» радиатора даже при небольшом морозе, с последующим нарушением герметичности. Либо состав низкокачественной жидкости может быть настолько агрессивен, что разъедает металл. А это со временем приводит к тому же дефекту – разгерметизации и протечкам.

Естественный износ при эксплуатации

В автомобиле, как и в другой технике, нет ничего вечного. И радиатор охлаждения — тоже не исключение. Он и его сопутствующие детали также подвержены в процессе эксплуатации коррозии, разрушению, засорам.

Типичные неисправности радиатора охлаждения

Типичные неисправности радиатора можно разделить на два типа: внешние и внутренние.

Внешние:

  • нарушение герметичности трубок для доставки охлаждающей жидкости в радиаторные бачки;
  • образование трещин на трубках радиатора для подвода/отвода охлаждающей жидкости;
  • нарушение герметичности резиновых уплотнителей.

Внутренние:

  • образование в проводящих трубках засоров, препятствующих достаточному охлаждению жидкости.

Как точно определить место неисправности (течи) радиатора

Прежде чем начать ремонтировать радиатор, нужно определить характер и место самой неисправности. Почти все внешние неисправности радиатора (кроме обычного загрязнения) заключаются в нарушении его герметичности, а значит, должна быть утечка охлаждающей жидкости.

Интенсивность вытекания жидкости из радиатора может быть разной, и на начальной стадии визуально незаметной, но быстрое снижение уровня жидкости в бачке замечается почти сразу. Ведь снижение уровня тосола или антифриза приводит к перегреву двигателя, о чем незамедлительно просигнализирует специальный датчик температуры на водительской панели приборов.

Для точного определения места утечки жидкости можно воспользоваться двумя способами. При этом потребуется полностью слить охлаждающую жидкость из радиатора, а сам радиатор отсоединить, вытащить из машины и тщательно промыть.

    Необходимо заглушить (закрыть) все входные отверстия радиатора и оставить только одно. Через оставленное отверстие залить в радиатор воду. Через это же открытое отверстие с помощью насоса или компрессора создать избыточное давление в радиаторе. Из отверстия в поврежденном месте начнет выходить струйка воды.

Читать еще:  Ваз 2109 инжектор схватывает но не заводится
  • Также снятый, пустой и чистый радиатор, но уже со всеми заглушенными входными отверстиями, полностью погрузить в подходящую емкость с водой. Из отверстий в поврежденных местах будет наблюдаться выход пузырьков воздуха. Если воздух выходить не будет – создать избыточное давление в радиаторе насосом или компрессором.
  • Способы ремонта радиатора охлаждения

    Существует несколько способов ремонта радиатора, но не все они доступны и подходят для самостоятельного «гаражного» или «полевого» ремонта. Ниже мы рассмотрим наиболее простые и распространенные способы самостоятельного ремонта в простых условиях, без специального профессионального оборудования.

    Ремонт радиатора с помощью герметиков

    Внешний ремонт герметиком

    Для наружного ремонта радиатора охлаждения часто используют термостойкий клей-герметик с металлическим порошком. Такой состав нередко называют «холодной сваркой» или «металлогерметиком». В продаже такие герметики могут предлагаться уже готовыми к применению или в качестве отдельных компонентов, которые потом нужно будет смешивать до получения однородной массы.

    Ремонт радиатора с использованием внешнего клея-герметика достаточно эффективен, но только при условии соблюдения соответствующих технологических требований на каждом этапе работы:

    • охлаждающая жидкость должна быть полностью слита из радиатора;
    • наружная поверхность, предназначенная для ремонта, должна быть тщательно обезжирена и слегка обработана надфилем или наждачной шкуркой до образования легко шероховатой поверхности;
    • для заделки больших отверстий (более 2 мм) можно использовать металлические заплатки с также обезжиренной и обработанной поверхностью.

    Герметик наносится вокруг отверстия (трещины). Начальное затвердевание происходит в течение 2-3 минут, а полное – в течение суток. Через 24 часа изделием можно будет пользоваться.

    Преимущество металлогерметика в том, что его коэффициент температурного расширения близок к коэффициенту металла, и если все сделано правильно, то заклеенный радиатор сможет прослужить еще несколько лет.

    Внутренний ремонт химическим герметиком

    «Химические герметики» иногда еще называют «жидкостью для восстановления радиатора» или «порошковым восстановителем». Соответственно, такие герметики бывают порошковые и жидкие.

    Устранение течи с помощью герметика (изнутри) – процесс не сложный. Герметик заливают в систему охлаждения, после чего он контактирует с воздухом и создает полимерную пробку, которая закупоривает отверстие в месте протечки.

    Однако у этого метода есть серьезный недостаток – герметик засоряет систему охлаждения, после чего требуется полная промывка системы (и кондиционера с печкой тоже). Поэтому внутреннее использование герметика целесообразно только в экстренном случае, когда устранить протечку требуется срочно. Ездить с таким герметиком можно не более 100 км.

    Ремонт радиаторов охлаждения с помощью паяльника (пайка)

    Ремонт радиаторов с помощью пайки считается не только более надежным, но и более сложным и трудоемким. Однако данный способ самостоятельного ремонта подходит не для всех радиаторов. Например, его лучше не использовать для ремонта радиаторов, изготовленных из алюминиевых сплавов, которые очень плохо поддаются ремонту в обычных условиях. Такие радиаторы лучше, проще и быстрее заклеивать металлогерметиком. Наиболее пригодными для ремонта паяльником в домашних условиях считаются приборы из латуни.

    Ремонт латунных радиаторов с помощью паяльника

    Для запаивания радиатора из латуни потребуются:

    • паяльник мощностью не менее 50 Вт;
    • паяльная кислота (раствор кислоты и цинка) – для очистки металла от окиси;
    • порошок буры (флюс) – для нейтрализации оксидной пленки и лучшего растекания жидкого припоя;
    • припой.
    • металлощетка, наждачная бумага или надфиль.

    Поверхность для нанесения паевого слоя должна быть предварительно очищена от грязи и пыли. Металлической щеткой удаляются признаки коррозии и окисления. Рабочая поверхность обрабатывается наждачной шкуркой (или надфилем) до блеска, для улучшения адгезии (сцепки) металла с припоем. Наконечник паяльника должен быть чистым и не иметь остатков старого припоя и окалины. Непосредственно перед началом пайки рабочую поверхность необходимо прогреть.

    Важно! Пайку можно проводить только на некотором расстоянии от заводского шва, так как латунь обладает высокой теплопроводностью и может расплавить заводской шов.

    Процесс пайки радиатора не так прост, как кажется на первый взгляд. Если у вас нет достаточных минимальных навыков работы с паяльником или вы не уверены в своих силах, то лучше обратитесь к специалисту.

    Ремонт радиатора методом заглушки поврежденных трубок

    Если радиатор охлаждения имеет обширное повреждение, но при этом оно локализовано (то есть, находится в одном месте), то проблему можно решить заглушкой поврежденных трубок.

    Обычно поврежденные трубки плотно пережимают (сплющивают) плоскогубцами с двух сторон как можно ближе к поврежденному месту. Таким простым способом перекрывается утечка охлаждающей жидкости из дефектных отверстий.

    Как правило, такие радикальные действия предпринимают в «полевых» условиях, когда нет другого выхода из ситуации. При этом следует помнить, что эксплуатировать автомобиль после такого радикального ремонта долго нельзя, а количество заглушенных трубок не должно превышать 3-4 штук.

    Заключение

    Самые последние модели автомобилей все чаще комплектуются радиаторами охлаждения с пластмассовыми бочками и центральной частью, изготовленной из алюминиевого сплава. Следует помнить, что на ремонт таких радиаторов не надо тратить время, так как они вообще не подлежат ремонту — их необходимо сразу менять.

    Видео о профессиональном ремонте радиатора:

    Является ли охлаждение с тепловыми трубками жидкостным.

    Доброго времени суток! Уважаемые Айтишники, Задроты, Железянщики, Сборщики, Разборщики компьютерного железа, в общем все кто хоть как то сталкивался с потрохами системного блока. На работе образовалась непреодолимая дилемма, по условиям гос контракта поставщик должен был поставить системные блоки с жидкостным охлаждением (в моём понимание жидкостное охлаждение это блок теплоотдачи с помпой, трубки передачи жидкости и блок охладителя). Но по факту поставили системные блоки с воздушным охлаждением и тепловыми трубками в радиаторе. Поставщик и админы закупки считают что охлаждение с тепловыми трубками является жидкостным (что якобы удовлетворяет условиям контракта), так как в тепловых трубках используется жидкость. Хотелось бы услышать (прочесть) более развернутое ваше мнение, что вы, уважаемые пикабушники, считаете по поводу сложившейся ситуации. Является ли все же изображенное ниже средство охлаждения процессора жидкостным? Если все же не является, то почему?

    Пост не ради плюсов, пост ради справедливости. Заранее спасибо за объективную точку зрения.

    Дубликаты не найдены

    нет, формально это система с фазовым переходом, начинка трубки нагреваясь становится газом, переносится в холодную часть там конденсируется и возвращается в горячую, цикл повторяется.

    то есть, как фреонка или холодильник, только без компрессора

    да, простейший фазовый переход, компрессор увеличивает эффективность, но и без него сам принцип работает.

    без компрессора охлаждает только до комнатной температуры

    что не так эффективно как с компрессором 🙂 я же так и на писал.

    Идут два еврея и спорят:

    — Черный – это цвет?

    — Нет! Черный не цвет!

    — А я говорю что цвет!

    — Да нет, черный – это не цвет.

    — Да цвет – черный! И белый тоже – цвет!

    — Нет и белый тоже не цвет!

    — Цвет белый! И черный – цвет! Если не веришь, идем к раввину узнаем.

    Пошли они к раввину. Спрашивают:

    — Равви, скажите, черный – это цвет?

    Раввин достает толстенный талмут и начинает листать, через какое-то

    время он произносит:

    — Да! Черный – это цвет!

    — Равви, а теперь скажите, белый – это цвет?

    Раввин опять листает талмут, находит нужную страницу и говорит:

    — Да, вот тут написано: белый – цвет!

    Тут один еврей поворачивается к другому и говорит:

    — Видишь!? Я таки продал тебе

    Анекдот честно скопипизжен из сети ;).

    Интересно, только я вычитываю копипасты перед выкладыванием.

    Я ленивый. Максимум на отсутствие левых ссылок проверить могу.

    По факту и да и нет. Но поставщику надо предложить разобрать одну систему и слить оттуда хотя бы 50 мл жидкости 🙂

    Согласно вики — Жидкостное охлаждение — отвод излишнего тепла от рабочего тела посредством контакта с циркулирующей охлаждающей жидкостью.

    В теплотрубках де идёт процесс смены агрегатного состояния вещества с низкой точкой кипения.

    А всего лишь надо было добавить в ТЗ слово «принудительным»

    Жидкостное охлаждение предполагает наличие контура — радиатор с вентилляторами, которые охлаждают этот радиатор и в следствие этого охлаждается жидкость внутри радиатора, помпа, которая будет качать жидкость, резервуар для жидкости(когда нужно). Воздушное — радиатор и вентиллятор который этот радиатор охлаждает, радиатор может быть с теплотрубками, а может и без них.

    Лол, сидишь такой, около 10 лет опыта по компьютерному железу, рассказал в чем отличие, а тебе минус лепят. Pikabu такой интересный.

    Да я сам бы застрелился будь у меня пистолет и если бы не было родителей которых я могу огорчить.

    Есть много других способов совершить *роскомнадзор*

    Жидкостное охлаждение имеет как минимум 1 составную часть которой нет в воздушном охлаждении — помпа. Можно еще объяснить, что в жидкостном охлаждении применяется именно ЖИДКОСТЬ, а не трубка со специальным составом и есть контур по которому циркулирует жидкость, а не просто запаяные трубки.

    А тут не может быть мнения. Зависит от того, как прописаны термины в условиях контракта. Если просто так и написано «жидкостное», не детализируя, то под это подходит что угодно, в том числе и это.

    Читать еще:  Для чего нужен моноблок в автозвуке

    всё элементарно. в ТЗ — жидкостное . они представляю теплотрубки как жидкостное для снижения цены контракта и возможности обойти конкурентов в тендере. это нормальная практика

    ТС, пиши претензию: Теплотрубка НЕ ЯВЛЯЕТСЯ жидкостной ситсемой охлаждения, поскольку в данном конструктиве по определению отсутствуют такие НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ элементы системы охлаждения, называемой жидкостной (замкнутой. так как про открытого типа систему мы вообще не говорим), как:

    Контур транспортировки хладагента

    Теплотрубка является ИСПАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ. Как говорит вики:

    «Главное отличие её от обычных водяных или этиленгликолевых — доведение температуры охлаждающей жидкости (воды) выше точки кипения, в результате чего при испарении от теплонагруженных деталей отводится большое количество тепла. Пар конденсируется в жидкость в радиаторе и цикл повторяется.»

    Можешь отправить производителю запрос на техописание принципа работы чтобы было на фирменном бланке, где пр-ль сам напишет мол да, это воздушное охладилово, покойтесь с миром. Вот тогда это будет иметь хоть какую-то юридическую силу.

    Жидкостное охлаждение — отвод излишнего тепла от рабочего тела посредством контакта с циркулирующей охлаждающей жидкостью.

    Тут внутри трубок просто теплопроводный элемент в таком виде. Циркуляции нет -> фэйл.

    Вот как раз циркуляция есть, только не принудительная. Физика. ЦИРКУЛЯЦИЯ (лат., от circulus — кружок). Круговое движение чего-либо. газ поднялся, остыл до жидкого состояния, стек.

    Не-а. Иначе можно сказать что и стекло жидкость и в ней есть тепловое движение конечно же. Да и гели для трубок почти без теплового движения в макромире, оно обычное уже термодинамическое, глобально около нуля на макроуровне.

    Жи́дкость — вещество, находящееся в жидком агрегатном состоянии, занимающем промежуточное положение между твёрдым и газообразным состояниями[1].

    Так-что и стекло может быть жидкостью.

    Я согласен, что в общем понимании это не жидкостное охлаждение, но с точки зрения физики и техники оно самое. Косяк изначально был в заказе, не было необходимых уточнений и примеров(как это делается у закупщиков). Так,что де юро — жидкостное охлаждение, де факто — нет.

    Нет, как раз с точки зрения физики там вообще не жидкость обычно, и перенос не циркуляцией. Просто сильно больше чем алюминий или латунь снаружи(в топе медь) теплопроводное вещество, ещё раз подчеркну, обычно гелевого вида либо сжиженное что-то(вот там ещё циркуляция быть может, но мизер). А о тепловой циркуляции в переносе тепла речь вообще может идти только когда вязкость черезвычайно низка в таких размерах объёма. Для полноценного же переноса циркуляцией от теплового движения нужно чтобы была куча условий по геометрическим размерам, даже для простого в духе спирта, тут у нас краеугольным камнем становится внутреннее сечение трубки, оно должно быть для адекватной тепловой циркуляции раз в пять выше по радиусу/диаметру, а по площади и того больше, в квадрате.

    Жидкостное охлаждение — отвод излишнего тепла от рабочего тела посредством контакта с циркулирующей охлаждающей жидкостью.

    По сути можно прикопаться, что не осуществляется циркуляция, потому что жидкость является тупо проводником тепла.

    А я бы формально причислил это к жидкостному охлаждению закрытого типа.

    Ага и ртуть не металл. а еще ртуть и жидкость. По факту жидкость есть, циркуляция есть, так ,что с жидкостным охлаждением.

    Тут проблема в неверных условиях тендера, чем и воспользовался поставщик.

    Знаете это выглядит так: Нужна машина белая, 4-е колеса, должна ездить. Привозят белый запорожец. А ты такой, а почему не мерседес? я думал белые только мерседесы!

    В общем понимании нет(для пацанчиков), в техническом да(для инженеров). Это например также как коробка автомат в авто. Все говорят есть коробка автомат, есть вариатор, есть робот. Самое прикольное в том, что автоматом в техническом смысле является только вариатор, а робот и автомат(в общем понимании) — это как раз доработанная механика.

    Я согласен, что в общем понимании это не жидкостное охлаждение, но с точки зрения физики и техники оно самое. Косяк изначально был в заказе, не было необходимых уточнений и примеров(как это делается у закупщиков). Так,что де юро — жидкостное охлаждение, де факто — нет

    А если взрывается двигатель Теслы, он считается двигателем внутреннего сгорания? 😎

    гениально. сидящие на тендерах свое дело знают.

    не, они конечно, сволочи, но сволочи профессиональные.

    тут к счастью собрались не гуманитарии, все решилось быстро и просто, разбором фактов и строения всех СО.

    это фазовый переход а не сво.

    нет, в жидкостной работа совершается переносом тепла водой от проца к радиатору//градирне, вода же у вас там не испаряется в пар(хотя может, и все равно это будет перенос тепла, а не охлаждение переходом из одного агрегатного состояние в другое, ибо теплообмен с радиатором сделал всю работу.)

    Вот покажи им пост, покажи статью в вики по теплотрубкам

    Теплова́я тру́бка, теплотру́бка (англ. heat pipe) — элемент системы охлаждения, принцип работы которого основан на том, что в закрытых трубках из теплопроводящего металла (например, меди) находится легкокипящая жидкость. Перенос тепла происходит за счёт того, что жидкость испаряется на горячем конце трубки, поглощая теплоту испарения, и конденсируется на холодном, откуда перемещается обратно на горячий конец.

    Тепловые трубки бывают двух видов: гладкостенные и с пористым покрытием изнутри. В гладкостенных трубках сконденсировавшаяся жидкость возвращается в зону испарения под действием исключительно силы тяжести — иными словами, такая трубка будет работать только в положении, когда зона конденсации находится выше зоны испарения, а жидкость имеет возможность стекать в зону испарения. Тепловые трубки с наполнителем (фитилями, керамикой и т. п.) могут работать практически в любом положении, поскольку жидкость возвращается в зону испарения по его порам под действием капиллярных сил, а сила тяжести в этом процессе играет незначительную роль.

    Материалы и хладагенты для тепловых трубок выбираются в зависимости от условий применения: от жидкого гелия для сверхнизких температур до ртути и даже индия для высокотемпературных применений. Однако большинство современных трубок в качестве рабочей жидкости используют аммиак, воду, метанол и этанол.

    Как запаять газовую колонку: медный, латунный теплообменник (радиатор)

    Основной деталью проточного нагревателя является теплообменник, который со временем может дать течь. У вас есть выбор: выполнить ремонт самостоятельно или обратиться в мастерскую. Мы расскажем, как запаять газовую колонку своими руками.

    Причины течи

    Частой причиной течи является латунный или медный радиатор. Поскольку производители изготавливают некоторые элементы не из чистой меди, а с добавлением примесей, эти места быстрее окисляются. В итоге теплообменник поддается коррозии или прогорает.

    Дополнительной причиной поломки является способ обеззараживания воды в регионе. Чаще всего для этих целей применяют двуокись хлора. При нагреве в трубках радиатора хлор вступает в реакцию с медью, что способствует разрушению и образованию свищей. Доказано, что в местах с обеззараживанием методом озонирования таких проблем с газовыми колонками не возникает.

    Подготовка к пайке

    Подготовьте инструменты, которые понадобятся в работе:

    • Паяльник (не менее 100 Вт).
    • Щетка по металлу либо мелкая наждачная бумага.
    • Припой. Рекомендуется брать сплав олова и свинца.
    • Флюс. Можно брать канифоль или мелкую крошку таблетки аспирина. Последнюю нужно посыпать на разогретое место так, чтобы она расплылась.

    Теперь нужно подготовить колонку. Чтобы определить место протечки, не спешите перекрывать воду. Поступите так:

    • Снимите кожух с прибора (может понадобиться открутить болты).
    • Включите подачу воды и осмотрите теплообменник на предмет протечки.
    • Если нужно сварить медную трубку на изгибе в доступном месте, вам не придется снимать колонку.
    • Если же свищ находится в труднодоступном месте, нужно демонтировать корпус и разобрать.
    • Перекройте подачу газа.
    • Слейте воду. Для этого откройте горячий поток и снимите гайку с холодной трубы.
    • В последних моделях снизу есть заглушка. Подставьте емкость и откройте заглушку. Вода сольется самостоятельно.

    Важно! Перед началом ремонта радиатор нужно полностью просушить компрессором или пылесосом. Иначе влага не даст заварить свищ.

    Теперь с помощью наждачки или щетки зачистите поврежденное место. Часто в таких местах видно пятно зеленого цвета. Не прикладывайте слишком много усилий, чтобы не повредить трубку еще больше. В конце протрите зачищенную часть обезжиривающим средством.

    Способы сварки

    Мы уже написали, чем можно спаять теплообменник. Но способов сварки может быть несколько.

    Паяльник

    Метод предусматривает наличие мощного инструмента (не менее 100-110 Вт). Также подготовьте припой и флюс. Поврежденное место присыпьте флюсом, уложите сверху припой с помощью паяльника. Следите, чтобы он равномерно растекался и закрывал отверстие. Продолжайте наращивание, пока слой не достигнет 2-3 мм.

    После такого ремонта свищ себя не проявит.

    Газовая горелка

    Данный метод подойдет для толстостенного радиатора, который обладает высокой теплопроводностью. Подключите горелку к газовому баллону, настраивайте несильное пламя, чтобы не повредить стенки теплообменника.

    Поврежденное место нужно хорошо прогреть, чтобы удалить остатки воды. Проводится спайка припоем, после чего остатки флюса тщательно удаляются. В нем содержится кислота, которая может способствовать разрушению трубки.

    На видео подробно показано, как правильно паять: