11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вытащить заклинившие гидрокомпенсаторы

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

  • Версия для печати
  • Скачать / Распечатать тему
  • Режимы отображения
  • Переключить на: Древовидный
  • Стандартный
  • Переключить на: Линейный

Не вынимаются гидрокомпенсаторы

Автор темы mastaflow, 14.9.2012, 11:37

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 mastaflow

  • Пользователи-2
  • 46 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 14.9.2012, 11:37

    #2 S@NA_59

  • Пользователи-2
  • 2 198 cообщений
  • 2
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 14.9.2012, 13:25

    #3 Joey

  • Пользователи-2
  • 1 532 cообщений
  • 3
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 14.9.2012, 14:01

    Spec:
    Soft -Chip Motorsoft stage 1
    Suspension — Sachs RS, Eibach pro kit -30
    Brakes — 312288 RS
    Ice — n75 TTRS
    Exhaust — downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
    Intake — BSH True Seal Intake, R20 intercooler

    Future Spec:
    Turbo — IHI
    Soft — Overload

    ==========
    Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
    ==========
    Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
    Машина должна ехать лучше чем выглядит
    Валы бабам не покажешь

    #4 greydo

  • Пользователи-2
  • 67 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 14.9.2012, 14:35

    #5 mastaflow

  • Пользователи-2
  • 46 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 14.9.2012, 14:55

    Joey, спасибо, вечерком попробую)
    greydo, продувочного нет, да и компрессор в гараж тащить неохота))

    #6 nicexxx

  • Пользователи-2
  • 1 300 cообщений
  • 7
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 14.9.2012, 15:29

    #7 Twix

  • Модераторы
  • 9 908 cообщений
  • 34
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 14.9.2012, 15:43

    No MAF no problem (c)

    #8 Dober

  • Пользователи-2
  • 3 208 cообщений
  • 8
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 14.9.2012, 15:59

    маслом накапай вокруг гидры и вообще такие пустяковые проблемы не повод тему создавать

    Сообщение отредактировал Dober — 14.9.2012, 16:08

    #9 х123ас

  • Пользователи-2
  • 1 323 cообщений
  • 8
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 14.9.2012, 20:19

    ВАЗ 2108; 91г.в.,снежка===>> в итоге превращается в сток
    Было: 71*121*76,8, ШПГ облегчена, доработана ГБЦ (облегчённые клапана, каналы 31/29, изменена форма КС),р-вал Нуждин 12,1,карб 24/26,дор.трамблёр,ФНС Green, выпуск 4-2-1,резонатор и глушитель прямоток,всё фирмы ****

    И это тоже было: 78*136*82.4, пиленая ГБЦ 16вэ, валы Нуждин 9.8—>>10.65, ресивер самовар, дроссель 60мм, ДАД+ДТВ, паук 4-2-1, выпуск на 51 трубе, банка Bosal by SAAB 9000

    И это уже в прошлом: 71*133,32*77, пиленая 8вэ, вал Нуждин 12.1, ресивер Брагина (стальной), ДАД+ДТВ, паук 4-2-1, выпуск на 51 трубе.
    КПП 7ряд, блок 5-6 от 6го ряда(0,94-0,78)+ пара 4.33+винтовая блока.

    ВАЗ 21123, 75*6*121*82.4, пиленая ГБЦ, валы 8.8, рес Стингер-турбо, Garrett 3371, 0,7-1,5bar

    если пыхтит пердит, это еще не значит что говно болид, а значит что балид валиддд(с)

    Да обойдут вас и вашу подвеску ямы и люки бесами открытые
    да не пристанет к вам гаишник блудный
    да не порвется ремень ГРМ ненадежный
    да будет тихим выхлоп ваш прямоточный
    во имя валов широкофазных,и посадки низкой. АМИНЬ!(с)

    #10 mastaflow

  • Пользователи-2
  • 46 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 14.9.2012, 22:23

    Twix, спасибо, поржал от души))

    В общем помогло старое доброе дро**лово (совершение возвратно-поступательных движений 5 и более раз):
    Облил маслом на всякий случай и начал «работать» магнитом с максимальной скоростью и амплитудой — вышли оба проблемных гидрика.

    Магнит использовал тот, что есть в наличии — ДПКВ)

    Мысль о магните помощнее была — хотел от жесткого диска взять, да ни у кого не оказалось.

    Однако так и не понял причины «невынимания»..

    Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › заклинили гидрокомпенсаторы

    всем привет .
    заменял сальники свечных колодцев .
    при сборке мотора натяжки грм не прокручивался коленвал .
    пришлось еще раз разобрать в итоге два гидрокомпенсатора заклинило хотя туда и не дазили, попробывали протолкнуть их в низ так они там и остались.
    вопрос . почему их заклинило и как решить проблемму ?

    Смотрите также

    Комментарии 72

    Думаю что его сожрало, мож кривовато пошел или деформированный сильно был, а бывало так что грязьпесочек или иное попадает, либо не промерив запихали силой а вот именно в этот момент он и заклинил.

    После сборки проверь компрессию в этом цилиндре. Может неприятно удивить.

    Проверь, что заранее жути нагонять, возможно что все нормально будет.

    копмпресию не мерил

    было что гидрик подклинило. его попробуй покрутить по оси — должен выйти. У меня пальцами получилось это сделать. Грязь наверно в колодце. Магнит мощный так же в помощь.

    выбили его . магнитами не брался по оси тоже не крутился

    плохая смазка. а вообще от старости они тоже портяться ;))

    А если компрессором от холодильника, вакуумом?

    получилось их выстучать

    Хорошо. И почему клин?

    непонятно посторонних предметов и грязи не обнаруженно

    А могло быть так, что он овалом выработался и повернув, ты его нажал — он и застрял. не мерили по кругу?

    там зазора практически нет по кругу и их заклинило сразу два рядышком

    Я смотрю лактайта вы не пожалели. ладно хоть движку не клинануло. 1 шприца хватает на 2 головы. мазать надо тонким слоем. www.vazclub.com/vaz/2110-…vka-bloka-tsilindrov.html

    да все было в норме, ето уже после того как разобрали и размазали …

    что здесь нормального если все каналы в лактайте?

    тут на фото размазанный вариант, в любом случае он раствориться в масле .

    Очень густо размазан по каналам, а там где он должен быть вообще ничего нет. В масле растворится не все.

    мы же с гидриками мучались поэтому и размазан а где должен быть руками стерто, после устранения проблемы с гидриками обезжиривали и переклеивали по новой .

    И как. Все заработало?

    да все работает, упал расход с 9 до 6.8

    Я смотрю лактайта вы не пожалели. ладно хоть движку не клинануло. 1 шприца хватает на 2 головы. мазать надо тонким слоем. www.vazclub.com/vaz/2110-…vka-bloka-tsilindrov.html

    Как такое возможно, не пойму нихрена)

    И я вот тоже *****уе. просто там клапанные пружины не дадут так сделать

    Как такое возможно, не пойму нихрена)

    Очень просто. Поршень стоял в ВМТ, он нажал сильно на гидрик, тем открыл клапан, клапан застрял в циковке завязнув в нагаре. Вернуть клапан в закрытое состояние усилия пружины не хватило. Потом он ударил посильнее, клапан таки вырвался из циковки и закрылся.

    Ну я только предположил 🙂

    Возможно так и было)

    есжайте в магаз покупуйте комплект гидриков (INNA 2-2.5т.р), если с баблом напряг купите 2 шт. а дастать их можно зацепив чем либо о его край( хотя скорей это не поможет) и используя как опору тело головки попробывать его поднять, если нет… то жаде хрен его знает. как вариант с открытыми клапанами снимать бошку и давить на клапана…

    в этом то и проблема гидрик плотно засел в своем стакане

    бери мягкую выколотку и молоточек и попробуй потехоньку постучать по центру гидрика, герметик локтайт?

    герметик без названия в обычном шприце «оранжевый»

    это он и есть, если на поверхности головки есть места с высохшим клеем то проблема именно в нем приклеили вы их (возможно), но не факт

    герметик без названия в обычном шприце «оранжевый»

    пробывай постучать по ним но несильно

    простучали сильно помогло

    Ну значит все ок.

    как вариант мусор мог попасть, а вообще старнно они как то заклинили в нажатом варианте судя по твоим фото, клапана у тебя сейчас открыты на этом цилиндре. и по всей вероятности длины штока и усилия клапанной пружины лолжно было хватить чтоб гидрики стали в ровеь с остальными, чета вы там накосяячили

    да мы туда вообще не лазили, посторонние предметы тоже под гидрокомпенсатор не как не мог попасть .

    чем крутили колен вал?

    а в данный момент без валов пробывали крутить ? крутится?

    значит 100% клапана открыты и гидрики ты скорей всего с верху недостанеш, без дрели и зацепов ,

    А гидрики менять однозначно и лучше все сразу.

    такой вопрос когда клапанную крышку на место ставил герметиком мазать только крышку или пастель или и то и другое? Вопрос срочный извиняюсь что влез!

    оба они как бутерброд получабются два шприца хватает

    Спасибо огромное! Пойду мазать ))

    такой вопрос когда клапанную крышку на место ставил герметиком мазать только крышку или пастель или и то и другое? Вопрос срочный извиняюсь что влез!

    Тонким слоем и только пастель. В интернете есть схема нанесения с подробным описанием.

    блин. ап я уже и то и то промазал и прикрутил. это страшно ?

    не поленись, разбери, вычисти и промаж как надо. Очень аккуратно и красиво. Намазав «от души» можно даже анаэробным герметиком забить маслоканалы и проблем не оберешся… Я в свое время поленился и поспешил — в итоге капиталка или в моем случае замена движки(конкретно в моем случае аж дважды). Так что советую подойти с ответственностью к этому делу!)

    Читать еще:  Длина уплотнителя двери ваз 2110

    Блин. чет прям страшное дело. Ну выдавил я не сильно много. Масло я еще не заливал жду когда засохнет. Что ж придется наверное разбирать снова

    да хорош, маж и постель и головку и все каналы с обоих сторон, колодци и процее, иначе если не промажешь добром особенно масляные каналы то все давление будеть распространяться по головке а не идти к компенсаторам. У меня есть бж сделал так уже три головы хоть бы в одной стукнул компенсатор и потекло масло))

    а на счет того если герметик отвалится какой от него вред системе?

    герметик анаэробный в шприцах, не какого воздействия не на масло не на каналы не даст, да и вязок он на столько что врятли его сорвет давлением. он и по прошествию пробега сохраняет свои вязкие свойства)

    Но я мазал не им, я промазал красным абро.

    так это он и есть))

    Получается просто в тюбике а тот в шприце? До этого покупал локтайт оранжевый в шприце, думал ты про него говоришь!

    ну кто как продает, или красный в шприце или в тюбеке) про локтайт не слыхал, но вроде как по технологии тож совместим))

    То есть даже если все таки какой то кусок отвалится то ни чего страшного не будет? Я масло еще не заливал жду когда засохнет полностью. 24 часа ))

    ничего страшного, я думаю ты там же не с горой навалил что все каналы перекрыл)))?

    да нет конечно, старался немного класть, но при стягивании все равно вылезла полоска тоненькая наружу, думаю и во внутрь соответственно. ))

    Эт все норм тогда, ничего не оторветься и никуда не попадет) даж не переживай, заливай масло заводи и на холостых пусть постоит поработает для нагреву и устаканивания))

    Понял, Спасибо большое!

    Понял, Спасибо большое!

    вот вы ребята орете. Конечно заводи и ничего не бойся))) Собирать 16 кл голову следует только на лактайте(конечно если она не кривая и масло со всех щелей не течет). Лактайт засыхает только при сдавливании и в не засохшем состояние частично растворяется в масле. попадание герметика в масленые каналы грозит плохим давлением что очень печально для гидриков. я конечно не видел как ты мазал но если так же как на фото да еще и герметиком абровским, то это очень печально.

    вот вы ребята орете. Конечно заводи и ничего не бойся))) Собирать 16 кл голову следует только на лактайте(конечно если она не кривая и масло со всех щелей не течет). Лактайт засыхает только при сдавливании и в не засохшем состояние частично растворяется в масле. попадание герметика в масленые каналы грозит плохим давлением что очень печально для гидриков. я конечно не видел как ты мазал но если так же как на фото да еще и герметиком абровским, то это очень печально.

    Решил переделать и промазать все Локтайт оранджевый в шприце 20 млг. Подскажи пожалуйста через какое время после сборки можно заводить авто?

    Как вытащить заклинившие гидрокомпенсаторы

    Вернуться к началу
    Рена

    Вернуться к началу
    Батон

    Вернуться к началу
    VlaG

    Батон писал(а):
    «Зависает»,»залипает»,»баги»,я ещё удивляюсь что никто не применил термин «глючит»- сразу видать прадвинутых пользователей ПК.

    Как-нибудь помягче бы. ну а коли с иронией, то по крайней мере без своих глюков

    Батон писал(а):
    » Блин,ничего там не может такого зависать.Гидрокомпенсатор очень простая фиговина(не поленитесь загляните в книжечку по устройству автомобиля,там много интересного),это грубо говоря стакан внутри которого тоже стакан,но поменьше.Между стенками этих стаканов должен быть правильный и равномерный зазор(ОЧЕНЬ точный,ОЧЕНЬ равномерный и ОЧЕНЬ небольшой) и само собой масло.При отсутствии(или частичном присутсвии)этих последних требований,возникают всякие левые звуки от лёгкого шороха до конкретного клацанья.

    Наверное стоило бы перевернуть страницу той книжечки и обратить внимание, что там есть еще и обратный клапан. И кто из них за что ху, надо еще посмотреть

    Батон писал(а):
    «счастливые обладатели моторов с гк — ПАСТИЕ ЗА УРОВНЕМ).

    За уровнем масла нужно следить всем вообще-то. А вот стук гидриков от недостатка уровня масла долго тревожить не должен, ибо он будет быстро перекрыт стуком задранных вкладышей и шатунов о колено

    Батон писал(а):
    Вобщем я бы на вашем месте не отчаивался,а постарался бы найти гк от какого-нибудь приличного,желательно импортного производителя.

    А что у Мерседеса позаимствовали не только конструкцию, но и размеры?

    Ну а причины названы в принципе верно- нехватка масла в гидрике после длительной стоянки. Тем паче, что при останове часть гидриков остается под нагрузкой и за длительное время масло может быть выдавлено из них. Пока он не «надуется» зазор будет велик и кулачок будет стучать по толкателю. Кстати в сети находил письмо ВАЗа на сервисы, которое указывает, что стук в течении нескольких первых секунд после холодного пуска неисправностью не считается.(VAZ-technology. ) Хотя у Шнив они вроде как хотели это безобразие модернизировать , но коль стучит, значит все тот же ПиЭрКвадрат
    Найти неисправный толкатель не просто. Неисправность часто бывает блуждающая- то заведется без стука, то побренчит. Думаю это зависит от того в каком положении остановится распредвал и как заткнутся обратные клапана зажатых гидриков. В магазинах они заполнены маслом и практически не проминаются. Я после появления стука заменил все 8, хотя все вроде были жесткими. Через полгода посмотрел лежащие в коробке- все они стали мягкими, т.е. масло ушло. А стук после ремонта появился на второй день, ибо запчасти еще большее дерьмо, чем то из чего сделаны наши машины.
    Бороться с этим сложно, по причине отечественной реализации проектов, тут я с коллегой согласен.
    Если сильно досаждает, ну крутаните с невключенным иммо ( это ежели на 214 c АПС-4 или с заблокированным противоугонкой запуском, ежели открывашка иммо интегрирована в ключ) пару секунд, потом запустится мягко (кстати это помогает и от сдутого натяжителя цепи-еще одного достижения автопрома, который за эти секунды может попросту недоглядеть, что цепь разломает успокоитель) Лично я на 214 поступаю именно так, поскольку опять лезть и менять этот убогий, не побоюсь этого слова , шедевр отечественной конструкторской проработки ворованных идей запада, желания уже нет. Ибо Нива да и возможно Шнива, сродни ГАЗ-АА, который бренчал, чихал, но войну прошел
    _________________
    Песец нашему кебуцу

    Вернуться к началу
    Батон

    Вернуться к началу
    VlaG

    Батон писал(а):
    На счёт зависимости уровня масла и стука гк:
    было у меня в своё время 5(пять) ам марки фольксваген,западал я в свое время на эту марку.Все само собой шибко подержанные,почти у всех подстукивали гк и поджиралось масло.Наблюдал внимательно и заметил зависимость звука работы гк от уровня масла,его густоты и степени закоксованности.Например если масло на кончике щупа,подстукивают буквально все,я уже по их звуку знал сколько мне масла надо доливать.Это я к тому пишу,что движок то работать будет и не стуканет,а гк уже «голодают»,постукивают бедные(впрочем возможно таковы были особенности фольцовского мотора).Ну про стук в холодную погоду писал.А вот ещё приходилось сталкиваться с закоксованностью,ибо немцы в 80-90гг использовали в основном дешёвую минералку.А это вам не синтетика и не полусинтетика,моющих присадок там нет,»кокса» в моторе куда как больше.Говорю ответственно,самолично раздырбанивал и глядел убитые гк -с г#$@ом там внутри всё в порядке.Иногда правда удавалось промыть по схеме=>злая промывка пятиминутка=>И-20=>опять злая промывка=>заливка полностью синтетического масла.Тогда «кокс» растворялся и гк оживали(правда умирали сальники гы-гы )
    Не думаю,что конструктивно гк Нивы и VW такие уж разные.Принцип работы у них один и тот же.
    А что касается импортных комплектующих,так они блин должны же где-то быть.Нива была и в последнее время остаётся самым экспортируемым ам вазовского прозводства за рубеж,и расходники производит в ассортименте Герания,Италия ,Испания и прочий ЕЕС.Они существенно дороже и их очень мало на рынке,но это отнюдь не значит что их нет.У нас например в Питере попадаются.

    Я далек от того, чтобы подвергать сомнению Ваш опыт. Но конструктивно гидрокомпенсаторы все же весьма разнообразны. Оттого где-то они называются гидротолкателями, где-то гидроопорами. Принцип работы у Мерса и Запора тоже один, однако вряд ли кто-нибудь возьмется за аналогии.
    Но дело даже не в этом. Давление в системе смазки (в том числе и в ГК) определяется производительностью маслонасоса (его состоянием и оборотами вращения), вязкостью масла и сопротивлением системы, т.е. состоянием зазоров куда масло должно проникать, или попросту износом. Как видите, среди перечисленного высоты столба масла над приемником маслонасоса нет. И чтобы утверждать это, нет надобности изучать сходства и различия конструкций Нивы и VW, вполне достаточно школьного курса физики. (Фантазии на тему снижения вязкости масла, за счет повышения его температуры, в следствии увеличения кратности маслообмена системы, в жаркие летние дни, на сверхизношенных моторах, рассматривать не будем )
    И не стоит так клеветать на господ немцев, заявляя, что в минералке у них отсутствовали моющие присадки. Возможно, это явится для Вас откровением, но такие присадки в 80х были даже в нашем М-8Г. А вот применение «злых пятиминуток» на двигателях с ГК и ГН крайне не рекомендуется. Именно потому, что эти системы являются по сути аппендиксами, в которых маслообмен крайне затруднен. И если Вы считаете, что при применении синететики и полусинтетики в этих узлах наших моторов девственная чистота, то ошибаетесь- шанкр еще тот! Да и с уровнем масла, как ни странно, не все так просто. Есть вполне серьезные рекомендации для вазовских инжекторных движков не задирать его уровень намного выше метки ?Min?, поскольку эффективность смазки от этого сильно не улучшается, а вот масляный туман, проникая при остановке в систему воздухозабора может заметно сокращать ресурс ДМРВ. И в этих рекомендация логика вполне присутствует.
    Что же касается поиска импортных аналогов, то идея имеет право на существование, хотя кроме качества есть еще и конструктивные просчеты. Умные люди, к примеру, утверждают, что горизонтальное расположений ГН цепи само по себе уже пролет
    _________________
    Песец нашему кебуцу

    Читать еще:  Гарантия на автомобиль при установке гбо
    Вернуться к началу
    Батон

    Вернуться к началу
    VlaG

    Батон писал(а):
    Ну что тут скажешь — уважуха и решпект граммотным новосибирским нивоводам.

    Вэлкам, заходите еще
    _________________
    Песец нашему кебуцу

    Вернуться к началу
    AndreyB

    Интересно было почитать про теорию ГК, однако люди спрашивали — что делать. Раскажу о своих мытарствах. Стучали ГК, был разведен слесарем на новые ГК. После замены застучали еще громче. Плюнул разобрал двигло — увидел, что 2 ГК заклинило в нижнем положении. Слесарь перетянул их. Плюнул 2 раз. Разобрал старые ГК, промыл.
    Далее следует методика с http://www.niva-faq.msk.ru (автору отдельное спасибо!).

    «Проверка ГК на 21214-20

    Сообщение в конференции 23.11.04 (оригинал).

    Перед тем, как ставить, я со всех ГК снял ограничительные пластинки (которые не дают
    поршням вываливаться из корпуса ГК).

    Проверка делается так:

    1. Выкручиваем ГК.

    2. Вынимаем часть поршня, которая с клапаном.

    3. Клизмой с бензином в ванночке проверяем герметичность клапана — при сдавливании клизмы из
    клапана должно струячить с характерным звуком, при отпускании клизмы обратно раздуваться она
    не должна. Если клапан травит и промыть не удается или на стенках поршня большая выработка
    — бежим в магазин за новым ГК и начинаем с п. 2.

    4. Промываем оставшиеся части бензином.

    5. Вкручиваем в голову основание ГК без потрохов (желательно делать это при температуре воздуха
    чуть выше 0оС или охладить все в морозилке предварительно.

    6. Затягиваем моментным ключом примерно до 2 кс.м. Слегонца смазываем поршень с клапаном
    маслом и опускаем в корпус ГК, топим его нежным нажатием на шарик клапана подходящим
    предметом. Проверяем его свободное перемещение без заклинивания вверх-вниз. Если клинит,
    чуть ослабляем момент затяжки основания и проверяем снова. После чего вынимаем.
    Если не удается достичь свободного перемещения поршня при моменте не менее мануального
    (если не ошибаюсь 1,6 кг.м), то пытаемся установить этот ГК в другую дырочку (у меня
    пришлось поменять местами 3 ГК, пока они не заработали). Если и это не помогает, то
    покупаем новый.

    7. Кидаем на дно пружинку.

    8. Заливаем свежим маслицем.

    9. Топим в масле часть, как в п.6 до усадки на пружинку.

    10. Топим верхнюю часть опоры.

    11. Повторяем процедуру с 7-ю оставшимися ГК.

    12. Одеваем постель, собираем двигатель — радуемся жизни»

    Поначалу двигатель работал тихо. Потом иногда постукивал на старте. Жду зимы.

    Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

    Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

    Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

    Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

    Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

    Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

    Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

    Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

    Почему стучит гидрокомпенсатор

    Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

    1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
    2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
    3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

    Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

    1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
    2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

    3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

    Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

    Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

    Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

    1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
    2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

    3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

    Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

    Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

    Итог

    Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

    ВИДЕО

    ;

    Чем грозит стук гидрокомпенсаторов, и как можно самостоятельно это исправить

    Что такое гидрокомпенсаторы? Почему они стучат? Опасно ли это и как отремонтировать? В этой статье постараюсь ответить на эти вопросы.

    Гидрокомпенсаторы бывают разных видов, но выполняют одни и те же функции, по одной и той же технологии.

    Здравствуйте, сегодня хотел поговорить, о такой неисправности как стук гидрокомпенсаторов, давайте по порядку, для начала разберемся что это вообще такое и за что отвечает?

    Итак, гидрокомпенсаторы установлены в современных двигателях и предназначены они для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя. Это достигается путем нахождения в них специальных пружин и масла, которое в них подается.

    Итак, гидрокомпенсаторы автоматически регулируют зазор клапанов. Думаю многие помнят, что на старых двигателях, допустим ВАЗ 2106, гидрокомпенсаторов нет, там клапана приходилось регулировать вручную.

    Что происходит когда тепловой зазор клапанов уменьшается или увеличивается?

    -Двигатель начинает плохо работать(это простым языком). Падает мощность, повышается расход топлива, иногда ДВС начинает работать не ровно. Это основные проблемы.

    Итак, чтобы нам не приходилось вручную регулировать клапана, в ДВС установили гидрокомпенсаторы. Устроены они по сути просто и ломаться там особенно не чему, но! По нескольким причинам они все же выходят из строя и нам это всегда слышно!

    Есть несколько стадий, самая распространенная: при запуске двигателя после длительной стоянки, отчетливо слышен металлический стук, будто множество металлических гаечек или болтиков стучат о металл. Через некоторое время, стук проходит. Это связано с нагреванием двигателя. Компенсаторы набирают в себя масло и перестают стучать.

    Следующая стадия. Стук проходит, но когда автомобиль работает на холостом ходу, стук возобновляется, проходит только когда автомобиль в движении. Это связано с тем, что на холостом ходу, низкое давление масла, гидрокомпенсаторам не хватает масла и они стучат.

    И последняя- Стук вообще не проходит. Прошу заметить, что если они стучат, не означает что они совсем не выполняют свои функции, они просто делают это плохо, но делают! Поэтому автомобиль может достаточно хорошо продолжать ездить.

    Читать еще:  Что такое резонатор в машине

    Итак, первые две стадии, ничем пока двигателю не грозят, но когда-то они перейдут в третью стадию обязательно! Поэтому поговорим о ней, и о том что делать, чтобы этого не случилось.

    Самое опасное, что может произойти и когда-то произойдет если ничего не предпринимать, гидрокомпенсатор заклинит .

    Я забыл упомянуть, что допустим в 16 клапанной машине-16 гидрокомпенсаторов. Каждый работает самостоятельно. Клапан перестанет нормально работать, он может зажаться или наоборот, сделать огромный зазор. Если заклинит один гидрокомпенсатор, вы возможно это и не заметите, заклинит несколько-авто может в принципе не завестись, а если заведется будет работать очень плохо. По русски-«троить»

    По какой причине они выходят из строя? Причин на самом деле крайне много, давайте я назову самые популярные.

    -Плохое моторное масло.

    -Забит масляный фильтр внутри ДВС, соответственно слабое давление масла в системе.

    -Механически неисправен сам гидрокомпенсатор. Внутри него установленная плунжерная пара, которая со временем неизбежно изнашивается.

    Итак, давайте пробовать решать проблему.

    Для этого первым делом замените моторное масло, причем если вы льете дешевое масло, купите хорошее, очень часто на этом этапе проблема решена!

    Не забудьте промыть двигатель и поменять масленый фильтр. Промойте так: Слейте старое масло, залейте новое, дайте авто поработать 5-7 минут, слейте это масло и оставьте на подливку, после чего снова залейте новое.

    Если это не помогает, нужно разбирать, доставать и промывать гидрокомпенсаторы, но перед этим проверьте на СТО давление масла в системе. Если они низкое, это очень вероятно и есть причина.

    Если вы в состоянии сами разобрать ДВС и извлечь гидрокомпенсаторы, то советую вам просто с помощью спец. средств(продаются в авто магазинах) их промыть и собрать.

    Если отдаете авто на ремонт, то желательно полностью заменить их на новые, вам все равно уже платить за работу, чтобы не пришлось платить дважды, если промывка не поможет-лучше сразу новые, при этом попросите и лучше всего проконтролируйте, чтобы двигатель внутри помыли от грязи.

    Сам стук происходит когда в гидрокомпенсаторе банально не хватает масла, либо оно не качественное.

    И последняя причина стука-износ посадочных мест гидрокомпенсаторов, это уже приведет к серьезному ремонту двигателя, но эта проблема встречается не так уж часто, поэтому за ранее не переживайте.

    Теперь вы в курсе, чем грозит стук гидрокомпенсаторов, и как можно самостоятельно это исправить!

    Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов своими руками

    Повышенная шумность двигателя может свидетельствовать о наличии серьёзных неисправностей, которые могут привести к полной неработоспособности агрегата.

    Стук гидрокомпенсаторов на холодную, не относится к такой категории, но если эта деталь не отрегулирована, то двигатель будет потреблять большее количество топлива, развивать меньшую мощность и комфортность управления машиной резко снизится. Также увеличится износ поршневой группы из-за неправильно выбранных зазоров в системе газораспределительного механизма.

    В этой статье будет подробно рассказано о том, как убрать стук гидрокомпенсаторов, а также как сделать эту работу качественно и с минимальными временными и финансовыми затратами.

    Стук гидрокомпенсаторов: причины

    Чтобы понять, как избавиться от стука гидрокомпенсаторов, необходимо хорошо представлять принцип работы этих деталей. Тепловое расширение металла в результате нагрева стало причиной изобретения этого вида механизма.

    В автомобилях старого образца вместо гидрокомпенсаторов устанавливались регулировочные болты, с помощью которых производилась ручная настройка теплового зазора. Такой метод устранения повышенных зазоров в системе газораспределительного механизма требовал от владельца машины значительных затрат времени и денег, ведь необходимость в ручной регулировке возникала каждый раз, когда авто проходило 10 – 15 тыс. км.

    В современных автомобилях эта функция полностью автоматизирована с помощью небольших вставок между коромыслами и штоком клапана. Принцип работы этой детали довольно прост:

    1. Масло из системы смазки поступает внутрь цилиндрического конуса компенсатора под давлением, когда кулачёк распредвала не оказывает давление. Внутри детали имеется плунжерная пара, с помощью которой регулируется наполнение внутренней полости маслом до момента, когда нажимная часть механизма выдвинется на расстояние, которое полностью компенсирует имеющийся зазор между деталью и штоком клапана.
    2. В момент, когда распредвал проворачивается на необходимый для начала давления на клапан угол, подача масла перекрывается и учитывая тот факт, что масло является практически несжимаемой жидкостью, компенсатор сохраняет необходимую длину и передаёт без задержки усилие от распредвала на шток клапана.
    3. После того, как клапан вернётся в закрытое положения весь цикл работы гидрокомпенсатора повторяется вновь.

    Кликните по картинке для увеличения

    Учитывая тот факт, что внутренний объём заполненный маслом может изменяться в зависимости от величины зазора, удаётся полностью избежать задержки открытия клапана и как результат повышенной шумности газораспределительного механизма.

    К сожалению, гидрокомпенсаторы, как и любая деталь автомобиля, может выйти из строя. Неисправность этой детали неминуемо приведёт к образованию характерного стука во время работы двигателя. Наиболее часто шум гидрокомпенсаторов вызывается следующими причинами:

    • Износ.
    • Заводской брак.
    • Заклинивание внутреннего клапана.
    • Воздух во внутренней полости детали.
    • Засорение клапанного механизма.

    Износу подвергаются все детали автомобиля, в том числе и гидрокомпенсаторы. Поэтому, если машине уже много лет, возможно, потребуется полная замена всех элементов.

    Заводской брак встречается не часто, но возникает такая неисправность в первые месяцы эксплуатации авто. В случае выявления этой причины неработоспособности гидрокомпенсаторов ремонт, как правило, осуществляется за счёт производителя.

    Заклинивание внутреннего клапана может случиться, если применяются некачественное масло или была произведена установка несертифицированных деталей. Устранить такую неисправность можно заменой деталей или их прочисткой.

    Воздух во внутреннюю полость гидрокомпенсатора может попасть, если масло в картере двигателя находится на слишком низком уровне. Также такая неприятность может ожидать водителя, если масляная магистраль, по которой осуществляется подача масла, забита различными отложениями.

    Если гидрики стучат, то для устранения неисправности не обязательно обращаться в специализированные мастерские. Полностью избавиться от шума гидрокомпенсаторов можно самостоятельно, при наличии минимальных знаний и навыков ремонта и обслуживания двигателей внутреннего сгорания.

    После того как причины и последствия возникновения шума понятны можно приступать к устранению неполадки.

    Методы устранения повышенной шумности гидрокомпенсаторов

    Существует несколько эффективных способов, с помощью которых можно устранить стук гидрокомпенсаторов. Одним из самых бюджетных вариантов является прочистка этих деталей.

    Для выполнения этой операции необходимо:

    1. Снять клапанную крышку двигателя.
    2. Удалить оси коромысел.
    3. Извлечь гидрокомпенсаторы.
    4. Почистить детали снаружи щёткой из ненатуральной щетины.
    5. Поместить поочерёдно каждую деталь в ёмкость с керосином и несколько раз проволокой нажать на шариковый клапан и плунжер.
    6. На следующем этапе гидрокомпенсаторы помещают во вторую ёмкость с чистым керосином, предварительно полностью удалив жидкость, оставшуюся от предыдущей промывки.
    7. На третьем этапе необходимо проверить работоспособность гидрокомпенсаторов путём набора в них промывочной жидкости. После чего деталь держат в вертикальном положении, при этому плунжер должен смотреть вверх. Если нажать на плунжер пальцем, то он не должен перемещаться, а из внутренней полости гидрокомпенсатора не должна выделяться промывочная жидкость.

    После проверки работоспособности детали устанавливаются обратно, и после установки коромысел и клапанной крышки производится тестовый запуск двигателя.

    Несмотря на кажущуюся простоту восстановления работоспособности гидрокомпенсаторов таким образом, временные затраты на выполнения такой операции будут очень значительными.

    В некоторых случаях возможно устранение без разбора повышенной шумности работы гидрокомпенсаторов.

    Для того, чтобы выполнить очистку деталей без снятия их с двигателя необходимо:

    • Снять впускной коллектор и залить в каждый цилиндр жидкость для раскоксовки.
    • Прокрутить двигатель стартером.
    • Снять клапанную крышку и облить гидрокомпенсаторы жидкостью для очистки карбюратора.
    • Оставить автомобиль на 2 часа.
    • Установить впускной коллектор и клапанную крышку.
    • Запустить двигатель.

    В течение нескольких минут необходимо продержать обороты двигателя на высоком уровне, пока из трубы выходит дым тёмного цвета. Если стук гидрокомпенсаторов на горячую не проявляется, то автомобиль можно эксплуатировать в обычном режиме.

    Этот способ устранения неисправности является самым простым, но восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов позволяет только при слабом загрязнении деталей. Если в двигателе не была произведена вовремя замена масла, то прочистить гидрокомпенсаторы можно только первым способом с использованием специальных жидкостей.

    Присадки и жидкости для промывки гидрокомпенсаторов

    Замена гидрокомпенсаторов в автомастерской обходится слишком дорого, поэтому многие автомобилисты, стараясь предотвратить образование опасных отложений в масляной магистрали двигателя, применяют специальные присадки.

    Наиболее популярные и недорогие средства, применяемые с этой целью:

    1. LIQUI MOLY

    Стоп стук гидрокомпенсаторов Ликви Моли, отзывы о котором размещают даже авторитетные автомобильные издания.

    Представляет собой высотехнологичную добавку в масло, которая значительно улучшает его смазывающую способность, очищает мельчайшие каналы гидрокомпенсаторов, устраняет масляные отложения на стенках магистрали.

    Присадку можно использовать как для бензиновых двигателей, так и для дизельных агрегатов с турбонаддувом или без него.

    2. Хадо

    Реставрационные присадки от известного украинского производителя автомобильных масел. Средства по своей эффективности не уступают присадке Ликви Моли.

    3. Wagner Windigo

    Немецкая присадка для гидрокомпенсаторов.

    Средство отлично справляется со своей функцией при использовании в двигателях, в которых уже имеются проблемы в работе этих деталей, а также служит хорошим профилактическим средством.

    Любая из перечисленных добавок позволяет обойтись без сложной и продолжительной очистки способом промывания деталей, конечно при условии, что гидрокомпенсаторы пригодны для дальнейшего использования. Если неисправность вызвана чрезмерным износом деталей, то необходимо приобрести и установить новые изделия.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector