0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как завести газель в мороз

Не заводится в мороз Газель ЗМЗ-4063

22 января 2013, 01:46 #1

помогите кто ведает газель 2003 г в пробег 29 000 км в мороз АКБ заношу домой и ставлю на зарядку утром начинаю крутить стартер крутит но искры нет идо тех пор пока не сядет АКБ если цепляю шнурок то заводится сразу с пару метров когда прогреешь все нормально в чем тут может быть дело свечи провода катушки все новое до морозов проблем не было если у кого было подобное помогите плиз а то уже думаю продать ее нахрен

22 января 2013, 10:19 #2

купчий, 22 января 2013, 01:46, #1

помогите кто ведает газель 2003 г в пробег 29 000 км в мороз АКБ заношу домой и ставлю на зарядку утром начинаю крутить стартер крутит но искры нет идо тех пор пока не сядет АКБ если цепляю шнурок то заводится сразу с пару метров когда прогреешь все нормально в чем тут может быть дело свечи провода катушки все новое до морозов проблем не было если у кого было подобное помогите плиз а то уже думаю продать ее нахрен

При холодном пуске стартер «берёт на себя»(туго крутить) и напряжения не хватает для полноценной искры,прогретую легче провернуть(вероятно).Попробуй уменьшить зазор на свечах,а скорее виноват стартер,поставь на пробу чей-нить стартер,а прдавать туда куда думаешь успеется.

23 января 2013, 15:10 #3

всем доброго времени суток машину отдал частному спецу и вот только что он мне позвонил и сказал что на холодную при запуске стартером теряется 6 вольт и на эбу не проходить сигнал отсюда нет искры на катушках всему виной не исправный стартер заменю отпишусь обязательно от такой проблемы мучаются многие

23 января 2013, 21:29 #4

Glebz, 22 января 2013, 10:19, #2

При холодном пуске стартер «берёт на себя»(туго крутить) и напряжения не хватает для полноценной искры,прогретую легче провернуть(вероятно).Попробуй уменьшить зазор на свечах,а скорее виноват стартер,поставь на пробу чей-нить стартер,а прдавать туда куда думаешь успеется.

Пардон так про стартер Вам и советовал. Надо верить форумчанам.

31 января 2013, 17:02 #5

всем привет поменял стартер и даже датчик коленвала проблема не ушла в мороз минус 10 не могу завести нет искры завожу только через провод от плюса акб к катушке тогда заводится с пол оборота

17 февраля 2013, 12:59 #6

может штото поставил не той маркировки .катушку зажигания например.

17 февраля 2013, 13:25 #7

купчий, 23 января 2013, 15:10, #3

всем доброго времени суток машину отдал частному спецу и вот только что он мне позвонил и сказал что на холодную при запуске стартером теряется 6 вольт и на эбу не проходить сигнал отсюда нет искры на катушках всему виной не исправный стартер заменю отпишусь обязательно от такой проблемы мучаются многие

И что,»спец» не сказал,где енто теряются 6 вольт. Ну знатца не «спецный»спец.

1 апреля 2013, 18:24 #8

Привет,братья,по несчастью Мой совет не панацея ,но надеюсь,что кому-то он облегчит совместную жизнь с его авто.Забегая вперед скажу:данная проблема широко распространена на блоках СОАТЭ 309,3763-001,а на Микасе 243,3763-001-меньше.Стартер бодро маслает,чек весело моргает,а машина заводится с толкача или прикуривателя.На 1-й катушке есть искра,на 2-й нет,т.к. нет сигнала прерывания с ЭБУ. Видимо проблема в программном обеспечении,но тогда остается открытым вопрос:почему на новом авто стартер еле крутил,а проблем с запуском не было.

1.Снимаем АКБ и заряжаем его,доведя плотность до1,25-1,27.2.Чистим,где микронкой,где wd-40 ВСЕ контактные соединения по цепи:генератор-силовые предохранители-АКБ-замок зажигания-предохранители-разъем над воздушным фильтром-разъем ЭБУ-контакты электроклапана-разъемы КЗ-масса ЭБУ<около 4-го цилиндра>-разъем ДПКВ<слева около 1-го цилиндра>.Заводим авто,можно и с толкача,и меряем напряжение на генераторе и АКБ.Разница должна составлять где-то 0,02-0,04В.Например,генератор 14,32В-АКБ 14,28В.Причиной большей разницы может быть и неправильный предохранитель и плохой контакт.Смотрим падение напряжения на замке и предохранителе под рулем,данных не имею.Глушим мотор,отключаем ЭБУ и,запустив стартер,смотрим падение напряжения на АКБ:не ниже 10-11В.9,90В-это уже много.Может и стартер брать на себя.Если машина заводится,но по мере нагрева зарядка падает до 12В по приборке,устанавливаем выносное реле-регулятор или устраняем причину.Если проблема не решается ,то идем в кабак и На следующий день приходим и подаем плюс через выключатель с АКБ на + 2-й КЗ-должно помочь,как помогло мне Всем удачи.P.S.До этого была проведена замена АКБ,ЭБУ,стартера,замка зажигания и ДПКВ и т. д.Проблема через время проявлялась опять.Мне помогла ТОЛЬКО ПОЛНАЯ ревизия силовых предохранителей на 60А и 90А.

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

1 апреля 2013, 18:28 #9

Больше всего про кабак понравилось!

Хорошая мысль!

ГАЗ Газель двс 405. и Калдина › Бортжурнал › Как завести авто в сильный мороз.

СТАРЫЙ ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ ЗАВОДИТЬ АВТО В ЛЮБОЙ МОРОЗ. Способ с предварительной подготовкой авто от старых Сибирских шоферов, еще дед учил. Допустим если в сильный мороз, вы знаете заранее что обязательно придется куда то ехать, и очень надо завести авто с утра. Заведется даже самый убитый ДВС если он способен вообще завестись, даже в -45 . И так. 1) Прежде чем оставить авто на ночь, берем примерно 200-300 грам бензина и заливаем в картер, через отверстие для залива масла в ДВС . Затем заводим авто примерно на 5-10 секунд, для того чтобы бензин размешался с маслом от работы маслонасоса, и оно стало жиже, что потом облегчит пуск ДВС. Потом при эксплуатации и при рабочей температуре ДВС, бензин испарится через сапун.(Количество бензина в масло зависит от объема масла, с добавлением бензина без фанатизма!, помним смысл сделать масло чуть по жиже). 2) Выкручиваем свечи зажигания (с теплого ДВС выкручивать удобней и вероятность как на холодном ДВС что-нибудь свернуть переломить провод меньше, да и рукам теплей), затем снимаем АКБ, и забираем все с собой дамой (да да именно так ) 3) Если авто надо заводить с утра, как говорят старые шофера, делать это надо до рассвета! На рассвете авто промерзает сильнее всего! 4) Берем из дома АКБ, свечи (лично я свечи еще подогревал на плите в железной кружке, чтобы когда их в ворачевать, чтоб прям горяченькие были.) и 50 грамм ацетона в случаях с инжекторными авто эфир в баллончике, и термос с кипятком! (да да ) 5) Ставим АКБ в авто на свое место, два три раза плавно нажимаем на педаль сцепления, выжимаем сцепление и стартером крутим ДВС, примерно две три секунды чтоб раскрутить замерзший ДВС. Так как АКБ теплый не промерз и саморазряда от мороза не было, и главное свечи еще не стоят! Это очень эффективный способ разработать основные замерзшие узлы ДВС и разогнать так сказать масло, потом стартер при запуске будет крутить ДВС, легче и быстрей. 6) В ворачеваем наши тепленькие свечи на место. 7) Поливаем кипяток из термоса рядом с выхлопным коллектором ДВС, чтобы паром обдавало коллектор, некоторые льют на коллектор это эффективней но я очкую. Не в коем случае не поливать на ДВС!, что нибудь может лопнуть!(На карбюраторных лучше подсос открыть заранее, бывает от сильного мороза и пара прихватывает тросик.) 8) Через воздушный фильтр заливаем 50 грамм ацетона в сопла карбюратора, в инжекторном варианте через воздухан пшикаем баллончикам с эфиром.(в карбюратор конечно тоже можно набрызгать эфира в место ацетона, но по моему опыту на ацетоне заводилась удачней, может конечно мне эфир хреновый попадался). 9) Садимся в авто выжимаем сцепление, заводим! 10) И будет вам счастье! Пусть попробует после всех правильно выполнненых процедур не завестись! КАК РЕЗУЛЬТАТ, КТО ПОПРОБОВАЛ? ИНТЕРЕСНЫ ВАШИ КОММЕНТАРИИ!

ПРО АКБ. Конечно есть мнение умных знатоков что если АКБ нормальный с ним на морозе по теории не чего не происходит и снимать его с авто в тепло нет смысла. Но как показывает практика именно в мороз АКБ из теплого помещения заводит авто более резва, чем оставленный на морозе. Даже разряженный АКБ, если его занести в тепло на 1 час и более, может немного восстановится сам, без всякой подзарядки. Так же перед запускам ДВС, моргнув 2-3 раза дальним светом, вы взбодрите этим АКБ, так сказать разбудите, запустив в нем химические процессы. При покупки и выборе АКБ важно учесть количество пусковых токов, чем их больше, тем быстрей и резвей будет крутить стартер двигатель при запуске, а не только объем (55,60,65,75) Также могу сказать точно по своему опыту, все прикуривания АКБ твоим авто другой авто, подзарядка за короткий промежуток времени супер аппаратом у стоянщика на авто стоянке, точно делают АКБ не тем что раньше, короче делают хуже. Ну а если уж пришлось прикуривать, то провода надо цеплять так, клеммы АКБ + к +, а — к массе на ДВС авто который заводят, чтобы все шло через все реле и не спалить электронику после того как заведется второй ДВС и будет всплеск напряжения в цепи от его генератора.
НЕ ГЕМОРОЙНЫЙ СПОСОБ ЗАВЕСТИ В МОРОЗ АВТО Автономка, Предпусковой котел на 220в, Теплый гараж.

Читать еще:  Как вывести воздух из системы охлаждения калина

10 способов завести автомобиль в мороз

10 способов завести автомобиль в мороз

В статье «10 способов завести автомобиль на морозе» мы расскажем вам, как на морозе можно завести автомобиль. Зима такое время года, которое проверяет опыт и элементарные знания автолюбителя, которые начинаются с определенных тонкостей вождения и заканчиваются тем, как нужно элементарно ухаживать за машиной. Как мы знаем, что глупые люди учатся на тех ошибках, которые сами совершают, а умные люди учатся на чужих ошибках. В век Интернета любому человеку доступна любая информация, среди нас уже не осталось глупых. Остались только ленивые люди, которые не хотят делать какие-то лишние движения, либо упрямые, которые даже, если что-то узнают, все равно сделают все наоборот.
_

Естественно, это не значит, что если ваш «теплый автомобиль» не заводится с утра или вас понесло по дороге, то вы относитесь к этой категории граждан. Ведь бывают и случайные явления. Просто наша задача состоит сейчас в том, чтобы уменьшить количество этих случайных явлений, и не перепутать обычное невезение с собственным упрямством или ленью. В этом случае с машиной повезет тем, кто долго запрягает или готовит сани летом.

1. Готовьте сани летом. Это первый способ, чтобы зимой завелась машина. Поздней осенью самое время, чтобы подготовить машину к зиме. В аккумулятор подлейте воды, протрите его, а лучше будет, если вы почистите наждачной бумагой клеммы и сильно прикрутите их. Если АКБ уже не достаточно новая, то лучше замените ее.

Замените моторное масло, чтобы оно было менее вязкое: синтетику с показателями 0W или 5W или полусинтетику. Выкрутите и проверьте свечи, нет ли на них нагара, и если будет необходимость, замените их. Проверьте трубки, которые идут от впускного тракта к другим элементам или системам, на целостность, а также проверьте плотность мест их соединения. Следует убедиться в том, чтобы не проскальзывал ремешок генератора. Приобретите аэрозоль типа «Быстрый старт». Чтобы не замерзали стекла, залейте в бачок незамерзающую жидкость для стекол. В морозную погоду особенно она не нужна, но если она замерзнет, то повредит каналы, по которым она проходит. Положите в багажник буксировочный трос и провода прикуривателя.

2. Главный виновник того, что не заводится автомобиль это аккумулятор. Когда на дворе сильные морозы его рекомендуют снимать на ночь и нести в помещение. Если водитель женщина, то для вас утомительно будет таскать АКБ и присоединять каждый день его, пока на улице стоит мороз. А если все это утомляет, купите себе новый аккумулятор, либо найдите для своего автомобиля гараж, пусть он будет и не отапливаемый. В закрытом помещении температура воздуха немного больше, чем на улице.

3. Перед тем, как завести автомобиль «разбудим» свой АКБ: включим обогрев заднего стекла, противотуманные фары, всего несколько секунд включим ближний (на 15 или 20 секунд) или дальний свет (10 секунд). Тогда немного согреется электролит и повысится его емкость.

4. Выключим печку, обогрев заднего стекла, кондиционер, магнитолу и фары. Выжмем сцепление и начинаем заводить. Если двигатель инжекторный, то на «газ» не нажимаем. Очень часто за 10 или 12 секунды, то есть с первого раза двигатель не заводиться, здесь нужно все заглушить, еще подождать полминуты и операцию повторить.

Не рекомендуется долго гонять стартер. Если с каждым разом двигатель крутится дольше, тогда есть смысл перезапускать двигатель и повторять, пока полностью не заведется мотор. Самое большое это нужно сделать 5 или 7 попыток.

5. После запуска медленно отпустим сцепление, КП держим нейтральной, и не меньше 2 минут. Если двигатель карбюраторный 10 или 15 минут прогреваем машину, а потом едим.

6. Для морозной погоды есть два «нельзя». Машину нельзя мыть. Нельзя оставлять ее на всю ночь на ручнике. Не пытайтесь делать иначе, так как примерзнут тормозные колодки. Но с этой бедой наши люди придумали, как справиться. Попросите водителя другой машины, пусть он немного «подует» на колесо вашей машины из своей выхлопной трубы. Если есть куда подключить фен, то феном лучше всего отогреваются замерзшие замки. Кому-то приходилось пользоваться разными жидкостями для размораживания замков, но можно замерзнуть, пока при их помощи откроешь замок, либо сама эта жидкость окажется внутри бардачка автомобиля.

7. Жители севера ночью не спят, а каждые два часа прогревают свои автомобили, ведь у них морозы доходят до 40 или 50 градусов. А кто спит, имеют сигнализирующее устройство с пультом дистанционного управления, они имеют память, которую можно запрограммировать на запуск от времени простоя или от градуса мороза. Стоит такая штука от 200 долларов. А кто богаче, имеют пусковое устройство, которое стоит от 4000 рублей, или есть полностью автономное пусковое устройство, которое стоит еще дороже, но зато с запуском не будет никаких проблем.

8. Если в соответствии с пунктами с 1 по 5 машина не завелась, попробуем более радикальные меры. Заглушив мотор вечером, зальем в маслоналивное отверстие 10-200 г 92-го бензина, снимем разъем с датчика Холла и крутим несколько оборотов стартера. Утром поставим разъем на Холл и заведем машину.

9. Нужно знать, что нельзя применять некачественный бензин, для двигателя это настоящая беда, особенно в мороз. Когда морозная зима, то при остановке на парковку, в автомобиле держим уровень бензина не более 2/3 объема бака. Тогда это в значительной мере уменьшит количество вредного конденсата. От него советуют покрывать специальным силиконом трамблер и провода.

10. Самые радикальные меры, которые применят профессиональные водители с многолетним стажем. Масло должно быть полусинтетика, на ночь аккумулятор нужно ставить в тепло. В двигатель – антифрикционные присадки. В карбюратор впрыскиваем эфирную жидкость «Быстрый старт». Все эфирные жидкости применяем согласно инструкции. Свечи должны быть чистыми, не старыми, лучше иридиевые, с уменьшенным зазором.

Утром смотрим, не забило ли выхлопную трубу льдом. Поморгаем дальним светом и поедем. Но едим сначала не так уже быстро. Проедим со скоростью 40 километров в час и проедим так несколько километров, пока машина окончательно не прогрелась.

Ну, а если что, тогда цепляем автомобиль на «галстук», включаем 2 передачу и тогда она заведется. Но когда она заведется не давайте ей заглохнуть, нажмите на педаль газа и выключите сцепление. Если и это не поможет, то лучше оставьте ее в покое, ведь у нее есть тоже душа. Просто сегодня ей не хочется никуда ехать. Если конечно, не виноват топливный насос.

Теперь мы знаем про 10 способов, завести автомобиль на морозе. Попробуйте на практике воспользоваться этими способами, и возможно, тогда у вас не будет такой проблемы, как завести на морозе свой автомобиль.

Как завести машину в сильный мороз.

Полезные советы для тех, кому не сидится дома в непогоду

Несмотря на разговоры о глобальном потеплении зимние морозы никуда не делись. И чем холодней, тем меньше желания идти на остановку общественного транспорта. Итак, заводим любимый автомобиль в мороз даже зная, что запуск двигателя в сильные морозы очень губителен для него. Тем не менее все стараются ездить в это время, в первую очередь, по причине комфорта: такси вызвать очень сложно, на общественном транспорте проблематично в силу привычки. Вот и заводим.
Именно в морозы сложнее всего завести машину, но есть ряд советов, которые могут это облегчить.

Можно выделить несколько составляющих для успешного запуска двигателя в морозы. На первом месте можно находятся технические факторы.
1. Хороший аккумулятор. Кто бы что не говорил, именно от него, в большей степени, зависит, насколько хорошо стартер будет заводить двигатель. Поэтому, если в вашей местности сильные морозы, устанавливайте мощный аккумулятор и меняйте его своевременно. Из моего опыта: средний срок службы среднего аккумулятора — три года. Некоторые водители носят аккумулятор домой на ночь, я так никогда не делаю, т.к. процесс снятия-установки, на мой взгляд, очень проблематичен в морозы.
2. Свечи. Своевременная замена свечей обеспечивает хороший запуск двигателя.
3. Масло. Использование качественных синтетических (полусинтетических) масел в двигателе упрощает запуск. Кроме того, владельцам автомобилей, у которых в КПП залито минеральное масло, рекомендую сменить его хотя бы на полусинтетическое. Минеральное в морозы очень сильно загустевает.

На втором месте выделю так называемые организационные факторы.
1. Место стоянки автомобиля. В морозы желательно, чтобы автомобиль находился максимально близко от дома, старайтесь избегать постановки одинокого стоящего автомобиля. Лучше занять место рядом с крупногабаритным автомобилем типа джип или газель (машине будет «теплее»).
2. Частота использования автомобиля. Под этим подразумевается следующее: в сильные морозы старайтесь не делать больших пауз между поездками. Например, в пятницу приехали с работы в 19-00 (прогноз синоптиков -30 ночью), перед сном «прогрейте» автомобиль, а в субботу, как только встали – заведите машину или съездите куда-нибудь по делам. Как правило, в выходные дни до обеда дороги любого города пустынны. Если холода очень сильные, а автомобиль стоит рядом с домом — прогрейте двигатель ночью.
3. Топливо. Для уменьшения конденсата лучше заправляться чаще таким образом, чтобы топлива было не менее половины бензобака. Теперь перейду непосредственно к самому процессу запуска. Обратите внимание, что технология описана на примере ручной коробки передач, хотя мне кажется, что в случае с АКП понадобится лишь незначительные коррективы.

Читать еще:  Вся правда о ладе х рей

Для начала рекомендую несколько раз включить-выключить сцепление и активно попереключать разные передачи. Это несколько разогреет масло в трансмиссии. Затем необходимо отключить все приборы автомобиля, которые могут потреблять энергию. Особенно это относится к обогревателю заднего стекла и сидений, но также вентилятор, магнитола и другие могут отобрать тот кусочек энергии из аккумулятора и именно его может не хватить для запуска.

Перед запуском можно «моргнуть» несколько раз дальним светом. Это даст сигнал аккумулятору для запуска и как бы подготовит его. Далее лично я придерживаюсь следующей последовательности действий:
1. Вставляю ключ зажигания и включаю стояночный тормоз.
2. Перевожу рычаг коробки переключения передач в нейтральное положение.
3. Поворачиваю ключ зажигания в положение «включено» и жду, когда все контрольные индикаторы погаснут (особенно это относится к значку инжектора).
4. Выжимаю сцепление и произвожу запуск стартера (не более чем на 10 секунд). В случае успеха, лучше несколько секунд не отпускать сцепление, пока двигатель не стабилизирует обороты. Кроме того, отпускать сцепление необходимо плавно, иначе двигатель может заглохнуть.
5. Если двигатель не запустился, то жду около двух минут и пробую дальше. Как правило, если стартер крутится, то двигатель завестись должен. Если не получается, то перед запуском нажимаю на педаль газа примерно наполовину. В морозы может возникнуть такой эффект как «заливание свечей», который делает запуск двигателя невозможным. В этом случае нажмите на педаль газа до упора и дайте стартеру поработать 5-7 секунд. После этого снова переходим к пункту 4.

Если автомобиль не завелся, возможны различные варианты действий. Оставить его до потепления (морозы порой бывают очень ненадолго), унести аккумулятор в теплое место или заводить альтернативными способами (с толкача, «прикурить» от другой и т.д.).

Как правильно заводить машину в мороз

Зима, как известно, в нашей стране всегда настает неожиданно, даже если на дворе середина декабря: автомобилисты внезапно вспоминают, что резина не поменяна, вместо незамерзайки в бачке уже полгода вода… Ну а уж вопрос о том, как завести автомобиль в сильный мороз, актуален каждую зиму с наступлением заморозков.

Итак, попробуем все же расписать все по пунктам.

Что нужно для бесперебойной работы авто зимой?

Казалось бы, все просто – лишь бы мотор сделал несколько уверенных оборотов. Но на самом деле нюансов гораздо больше.

Во-первых, стартер должен развить достаточные обороты – а это автоматически означает необходимость в аккумуляторе с хорошей токоотдачей при низких температурах и в текучем моторном масле: недаром популярные не так давно масла 15W-10W уже уступили место более жидким при низких температурах маслам 5W-0W. Особенно это важно для инжекторных двигателей, так как при слишком низкой частоте вращения коленчатого вала (и тем более – неравномерном вращении) ЭБУ впрыска просто-напросто не подаст команду на форсунки и катушку зажигания. Добавит трудностей «автомат» — в отличие от механической коробки, которую можно отключить педалью сцепления, его стартеру придется проворачивать тоже.

Для карбюраторного мотора обороты тоже важны: чем они ниже – тем меньше разрежение в диффузорах, тем беднее смесь, которая и так активно конденсируется на промерзшем впускном коллекторе.

Так что, если стартер отказывается раскручивать мотор, не стоит его насиловать: придется найти «донора», чтобы прикурить аккумулятор.

Во-вторых, для запуска бензинового мотора (или двигателя на газу) необходимо, чтобы топливо в достаточной мере испарилось до момента подачи искры. Завести машину в мороз, когда бензин практически не испаряется, очень трудно – с природным газом же просто нереально, так как редуктор еще не прогрет двигателем. Огромное влияние оказывает качество бензина: испаряемость соответствующего ГОСТам и произведенного на углу за заправкой может различаться на порядок.

В-третьих, неудачные попытки только усложняют процесс запуска: бензин, оседая на электродах свечей, делает пробой искрового промежутка все более трудным, и к проблеме «нечего поджечь» добавляется «нечем поджечь».

У дизелей своя проблема: для воспламенения топлива воздух, сжимаемый в камере сгорания, должен разогреться до высокой температуры. Если он холоден сам по себе, плюс тепло отбирает замерзший двигатель, то завести машину в мороз становится проблемой.

Заводим бензиновый двигатель

Для начала еще с наступлением первых холодов нужно убедиться в полной исправности: проверить состояние свечей зажигания, на карбюраторной машине – прочистить и настроить карбюратор. Дальнейший порядок действий нетрудно запомнить:

  • Включить на небольшое время фары: ток разряда несколько «взбодрит» аккумулятор, отдавать стартерный ток ему будет проще. Если же фары сразу тускнеют – то включать стартер точно не стоит, пора искать в багажнике провода с «крокодилами».
  • На карбюраторной машине несколько раз резко нажать на педаль газа, чтобы ускорительный насос подал топливо в коллектор. Хоть частично испаряясь, оно облегчит пуск. На инжекторной машине достаточно включить зажигание и дать бензонасосу отработать.
  • Ключ на старт! Чтобы избавить стартер от лишней нагрузки, на автомобилях с «механикой» выжимаем сцепление, селектор АКПП переводим в «нейтраль».
  • Педаль газа на инжекторной машине не трогаем: ЭБУ впрыска автоматически рассчитает необходимое открытие регулятора холостого хода или электронной заслонки. На карбюраторном авто вытягиваем «подсос» почти полностью.
  • Ну что ж, если инжекторная машина не завелась – то остается проверять, не залиты ли свечи, сушить их или ставить запасной комплект. Карбюраторный автомобиль, скорее всего, начнет «подсхватывать» — в эти моменты ему можно помочь короткими и резкими нажатиями педали газа, в момент, когда он резко поднимет обороты, нужно прибавить газ, одновременно приоткрыв подсос, чтобы мотор не захлебнулся.

Заводим дизельный двигатель

Проделав все ту же манипуляцию с фарами, дайте дважды отработать свечам накаливания. На автомобилях с механическим ТНВД во время прокрутки стартером можно «играть» педалью газа, добавляя топливо с надеждой, что ему будет проще воспламениться. Если же ничего не вышло – придется прибегнуть к «аварийному» методу с эфиром: аккуратно распылив аэрозоль под воздушный фильтр, повторить попытку запуска.

Но тут нужно быть осторожным: в отличие от дизельного топлива, эфир при сжатии воздуха воспламеняется слишком хорошо, и обратный хлопок во впуск может спокойно разорвать шторку фильтра.

Советы

Не заводится машина в мороз при любых ухищрениях? Проблему можно эффективно решить, установив предпусковой подогреватель. Это не обязательно должен быть дорогой установочный комплект Webasto: в северных регионах России у большинства автомобилистов под капотом можно увидеть обычную сетевую розетку. ТЭН на 220 вольт при желании можно самому врезать в патрубок, устанавливаемый в разрыв малого контура системы охлаждения, и даже без принудительной циркуляции (которую можно организовать с помощью дешевого электронасоса салонного отопителя «Газели») такое устройство сможет достаточно прогреть мотор, чтобы он легко прокручивался, а топливо не конденсировалось во впуске.

Если вопрос расхода топлива не критичен, можно установить сигнализацию с автозапуском, установив в настройках автоматическое срабатывание по температуре двигателя – но это в основном актуально для бензиновых автомобилей, работающий на холостом ходу дизель практически не греется.

Как завести машину в мороз? 6 проблем «холодного запуска» и их решения

С резкими перепадами температуры и просто похолоданием многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запуска замёрзшей машины. Даже когда не очень холодно, проблемы возникают у простоявшего несколько дней без движения автомобиля. У каждого транспортного средства причина такой «спячки» может быть своя, но есть несколько схожих проблем, которые проявляются при низкой температуре у многих.

Мы рассмотрим не все, но наиболее типичные проблемы с запуском двигателя. Это может быть небольшая единичная неисправность, а может быть и целый комплекс проблем, требующих решения. Если вы правильно обслуживаете свой автомобиль, соблюдаете требования инструкции по эксплуатации, то часть из них вас просто не коснётся. Но если всё-таки затруднения возникли, то вот самые распространённые решения:

Слабый аккумулятор

Причина: аккумуляторная батарея может плохо держать заряд из-за возраста (более 3 лет), внутренних дефектов или неправильной эксплуатации.

Признаки: стартер не крутит двигатель вообще или крутит нестабильно, при этом лампочки на панели приборов горят тускло.

Способы решения:

  • Если аккумулятор хоть как-то реагирует на попытки завести автомобиль, то можно попробовать на несколько секунд включить фары ближнего света. Это поможет «разбудить» батарею, и при следующей попытке она выдаст необходимое количество энергии.
  • Проверьте клеммы аккумулятора: грязь или окисление часто нарушают контакт. Их очистка может восстановить нормальное течение тока.
  • Завести автомобиль с механической коробкой передач «с толкача».
  • «Прикуривание» от другого автомобиля.
  • Если есть время, можно снять аккумулятор и отнести в тепло, чтобы он согрелся.
  • Радикальная мера — установка новой батареи, желательно большей ёмкости.
Читать еще:  Как восстановить зеркальное покрытие фары

Профилактика:

  • Снимать аккумулятор и на ночь относить в тепло (так поступает большинство автовладельцев сибирских и уральских регионов).
  • Установить систему, которая будет отслеживать температуру двигателя, и при её снижении до установленного уровня электроника может самостоятельно заводить автомобиль и поддерживать «рабочую» температуру.

Неисправность стартера

Причина: при неисправности из-за внутренних нарушений или сбитой центровки стартер потребляет большое количество тока и не выдаёт на выходе необходимой мощности для прокрутки промёрзшего двигателя.

Признаки: стартер не крутится при гарантированно хорошем аккумуляторе. Во время запуска двигателя, помимо обычных звуков, появился неприятный шум.

Способы решения: ремонт или замена стартера.

Профилактика: нет.

Чрезмерно загустевшее моторное масло

Причина: из-за низкой температуры масло «не пускает» движущиеся части силовых агрегатов. Чаще всего это происходит, если масло старое и сильно загрязнено, не соответствует температурным условиям эксплуатации либо просто несоответствующего качества.

Признаки: свежий аккумулятор и исправный стартер с большим трудом крутят двигатель, а на щупе для масла видна плотная консистенция.

Способы решения: оперативно поменять замёрзшее масло практически невозможно. Нужно или ждать потепления, или отогревать машину в тёплом помещении. При механической коробке передач можно некоторое время «потаскать» автомобиль на буксире, чтобы провернулся вал.

Профилактика:

  • Следить за качеством масла, покупая фирменные бренды в проверенных местах с цифрами в индексе 0W или 5W, синтетику для новых автомобилей и полусинтетику для машин с пробегом более 100 000 км. Перед тем как залить новое масло, канистру с ним можно оставить на морозе. Если оно сохранило свою консистенцию — всё в порядке, если же сильно загустело и не плещется (это можно понять, не открывая упаковку) — возвращайте его продавцу.
  • В крайнем случае, перед длительной стоянкой, когда автомобиль может остыть полностью, сразу после того, как двигатель будет заглушен, можно залить в картер 100–200 мл бензина. Топливо разжижит масло, и мотор будет крутиться. Эта процедура достаточно безобидна, но злоупотреблять ею не стоит. Особенно нежелательно «разбавление» для современных двигателей, которым необходимы различные смазывающие, очищающие и антиокислительные присадки.

Разрегулирована система зажигания

Причина: из-за проблем в проводке или деталях высокое напряжение не доходит до свечей (или доходит в сильно ослабленном виде), и не вырабатывается искра.

Признаки: стартер крутится, вал проворачивается, но машина не заводится. Проверка делится на три этапа: искра в трамблёре, искра в свече и сама свеча. Нужно вытащить из крышки трамблёра центральный провод и поднести его к какой-нибудь некрашеной детали массы автомобиля на один сантиметр. Когда поворачивается ключ в замке зажигания, у провода можно увидеть искру и услышать характерное пощёлкивание. Если их нет, то проблема в катушке или высоковольтных проводах. Ток также может не доходить до свечей. Чтобы проверить это, нужно снять провод с любой свечи, поднести его к массе на 5 мм и опять попробовать завести машину. Искра будет слабее и тише, но увидеть её можно. Эту процедуру лучше делать в перчатках или завернув свечной провод в изолирующую ткань. Если напряжение есть, то проблема в свечах, если нет, то в крышке трамблёра, бегунке или проводке. Проблемы с проводкой можно обнаружить, если заводить машину в темноте — тогда все «слабые» места светятся от мелких искр плохих контактов.

Способы решения:

  • При относительно высокой влажности может помочь опрыскивание высоковольтных проводов специальным водоотталкивающим аэрозолем.
  • Замена или прокаливание свечей, замена трамблёра, высоковольтных проводов или индивидуальной катушки (в зависимости от модели автомобиля).

Профилактика: до холодов в сервисе отрегулировать систему зажигания, это также положительно скажется на расходе топлива.

Плохой бензин или нарушена его подача

Причина: разбавленный бензин. Если топливо разбавляется менее качественным, то это отражается на мощности автомобиля и загрязнении его деталей. А вот если бензин просто перемешали с водой, то в холод она и конденсат замерзают. Конденсат может нарушить работу всей топливной системы либо одного её участка — от фильтра до бензонасоса.

Признаки: все системы работают хорошо, но мотор «не схватывает», при этом свечи сухие, а из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином или нет никаких испарений. Если над небольшим пятном бензина на расстоянии 5–6 см держать открытый огонь, и оно не воспламенится, то в топливе слишком много воды, и она не даёт углеводам испаряться. Выкрученная свеча либо совсем сухая (бензин не подаётся или его вообще нет), либо залита бензином

Способы решения: использование так называемых «осушителей бензина» согласно инструкции, если проблема только в возгорании. Если это не помогло, то нужно ждать потепления или отогревать машину в тёплом помещении. После прогрева по возможности слить плохой бензин и прочистить/просушить все элементы системы.

Профилактика:

  • Заправка на проверенных АЗС.
  • Если есть подозрения о качестве топлива, то использовать присадки, связывающие воду в гель, при каждой заправке.
  • Чем больше бензина в бензобаке, тем меньше поверхностей, на которых может конденсироваться вода. Соответственно, зимой лучше не ездить с полупустым баком.
  • Установка фильтра тонкой очистки с отстойником, который будет собирать лишнюю воду. Чем ближе он стоит к бензобаку, тем лучше.

Всё работает, но залиты свечи зажигания

Причина: свечи настолько грязные, что искра не пробивается в камеру зажигания. Или пока не работали другие системы, бензин подавался в камеры сгорания и «заливал» свечи, представляя не воздушную смесь, а жидкость.

Признаки: вывинченные свечи полностью покрыты бензином. Лучше их проверить до того, как полностью сел аккумулятор. Из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином.

Способы решения:

  • Если ситуация не достигла критического уровня, то нужно временно остановить попытки завести двигатель. Подождите несколько минут, пока бензин «стечёт». Несколько секунд покрутите двигатель стартером, полностью выжав педаль газа, для «проветривания» цилиндров и снова повторите попытку. Могут «схватиться» наиболее сухие цилиндры и потянуть за собой остальные.
  • Чистка свечей, их прокаливание или замена. Вывинченные свечи можно очистить с помощью простой зубной щётки и современного чистящего средства. Главное — не увлекаться и не повредить изоляционный слой. Прокалить свечи можно на конфорке плиты, до того момента пока их нельзя будет взять рукой. Чем горячее свечи будут в момент ввинчивания в двигатель, тем лучше.

Профилактика:

  • Когда машина заводится в первый раз, не нужно сразу давить на педаль газа. Пусть сначала «схватится» в стандартном пусковом режиме.
  • Периодически проверяйте работоспособность свечей накаливания.

«Летняя» солярка

Причина: желеобразное состояние топлива мешает его прокачиванию, а образовавшиеся от холода парафиновые хлопья забивают топливную систему.

Признаки: стартер крутит, но двигатель не схватывает. Из выхлопной трубы нет никаких испарений.

Способы решения:

  • Использовать автохимию типа «быстрый старт» согласно инструкции.
  • Пролить горячей водой форсунки, топливный фильтр, насос высокого давления, избегая попадания на стартер и генератор, и вновь попробовать завести.

Профилактика:

  • Заправляться «зимним» дизельным топливом и при сомнениях или ожидаемом похолодании добавлять антигель или депрессорные присадки.
  • Перед запуском несколько раз включить зажигание, прогревая свечи, но не заводить мотор.
  • Установить обогреватель топливного фильтра.

Общие советы

Глобально решить проблему с запуском двигателя в мороз может установка предпускового подогревателя.

Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на всё более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера продолжительностью не более 10 секунд, пока машина не заведётся.

Содержание в чистоте элементов топливной системы и свечей зажигания облегчает холодный запуск. Ведь если в тёплое время грязь является лишь помехой, то в холодное становится настоящим препятствием, дополнительным пристанищем для замёрзшего конденсата.

Иногда причиной того, что автомобиль не заводится, может стать конденсат в выхлопной трубе. Его можно удалить просто физической очисткой.

Если машина с механической коробкой передач, то лучше заводить её с выжатым сцеплением. В этом случае проворачивается только коленвал двигателя, а шестерни коробки передач остаются на месте, что снижает нагрузку на стартер.

Перед тем как надолго оставить автомобиль, просушите тормозные колодки и не оставляйте автомобиль на «ручнике». Тормозные колодки могут примёрзнуть к дискам (с барабанными тормозами ситуация ещё более непредсказуемая), и тогда при всех работающих системах просто не будут крутиться колёса. Для того чтобы машина не укатилась, лучше оставить автомобиль на передаче (МКПП) или на паркинге (АКПП), а при большом уклоне подложить упоры.

На многих новых иномарках вероятность запуска связана с уровнем пускового обогащения смеси, который определяется электроникой. Это связано с тем, что в Европе применяется «зимний» бензин с большим содержанием лёгких фракций. Некоторые автомобили могут требовать более длительной прокрутки стартером.

Не пользоваться дистанционным автозапуском от сигнализации. Электроника не понимает проблем холодного пуска, поэтому может высадить аккумулятор и залить свечи.

Дизельные двигатели лучше заводить с одной попытки и крутить стартер, пока не заведётся.

После того как автомобиль завёлся, не глушите его некоторое время. Не нужно включать сразу печку, обогрев, музыку и фары — это дополнительная нагрузка на аккумулятор. Первые несколько километров лучше ехать на скорости до 40 км/ч, чтобы узлы и агрегаты постепенно прогрелись.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector