Вакуумник от нивы на ваз 2114 - Авто журнал Альянс Авто
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вакуумник от нивы на ваз 2114

ВУТ НИВА

Установка ВУТ от Нивы 21214М на Ниву 21213

Небольшой отчёт об установке. Перед капиталкой мотора, у меня были небольшие проблемы с работой тормозов, а именно — пропускал ВУТ и ХХ поэтому был не стабильный.

Думал сначала купить просто новый ВУТ и всё, но то ли на радость, то ли на беду, узнал я о возможности небольшого апгрейда тормозов, в виде ВУТа (вакуумный усилитель тормозов) и ГТЦ (главный тормозной цилиндр) от 21214М.

Установка оного снижает усилие на педали тормоза и повышает тормозную эффективность. На пустой машине, ну или с полным салоном людей и старой хватает, но когда полный салон народу и ещё прицеп с картошкой на хвосте, когда едешь осенью с дачи, то тормозить становиться очень тяжко.
Таким Макаром поселилась очередная затея о небольшой доработке машины для своих нужд.

В чём же будет радость после установки ВУТа и ГТЦ 21214М?

Использование нового тормозного цилиндра и вакуумного усилителя позволит снизить усилие на педали (по оценкам инженеров сразу на 30%), сократит ее ход (на 15%) и сделает тормоза более информативнее.

Сам ВУТ современный 9-дюймовый беззазорный (то бишь НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ!), изготавливаемый по лицензии Lucas и на его оборудовании, ГТЦ увеличенной производительности.

Это связанно с увеличившимися размерами ВУТа, который стал в диаметре 9” против старых 8“, плюс увеличен диаметр ГТЦ (22,22 мм вместо
20,64 мм) и уменьшен его рабочий ход.

шток внутри ВУТа 21214М

шток ВУТа 21214М

Сам ВУТ и ГТЦ ведут свои корни с семейства автомобилей Лада Калина, но чистоганом Калиновский ВУТ в Ниву не воткнёшь, у Калиновского шток, который идёт к педали тормоза, намного короче, чем у Нивы.

наглядное сравнение ВУТов Калины и Нивы21214М

Покопав интернеты, понял, что для без проблемной установки мне потребуется купить ВУТ, ГТЦ и кронштейн ВУТа для Нивы 21214М.

необходимые детали для установки

По кронштейну как я понял можно было и обойтись старым, просто пересверлив в нём отверстия под новый ВУТ. Но я побоялся что возникнут подводные камни, а с тормозами шутки плохи! Решил менять всё комплектом.
Заказал в интернет магазине. Через неделю после заказа вожделенная деталь оказалась у меня в руках.

кронштейн ВУТа 21214М

новенький ВУТ и ГТЦ 21214М

Имея на руках весь комплект необходимых железяк, приступил к работе.
Пару, тройку незамысловатых движений ВУТ 21214М занял своё рабочее место

Кронштейн встал чётко на моторный щит, в промежуток, оставленный в новой шумке для ВУТа.

Ещё чуть-чуть и ГТЦ на месте

Педаль тормоза стала ниже где-то на 8-10 мм

Пришлось для неё подрегулировать выключатель стоп-сигнала.
На этом лёгкости и закончились… Дальше начались небольшие приключения.
Думал что по старинке возьму прокачаю тормоза
«Порядок удаления воздуха из тормозной системы:
— заднее правое колесо;
— заднее левое колесо;
— переднее правое колесо, верхний штуцер;
— переднее левое колесо, верхний штуцер;
— переднее правое колесо нижний штуцер;
— переднее левое колесо нижний штуцер».
Начали качать, а из штуцеров ели-ели, душа в теле, идёт воздух с признаками тормозухи.
Да ещё и в бачке какая-то фигня творится — фонтаны возникают при обратном ходе педали тормоза, то бишь загнанная ГТЦ жидкость в систему возвращается обратно в бачёк с напором.
Вышли к 99-й друга проверили у него, в бачке при работе педалью всё невозмутимо.
В общем по ходу то ли из-за того что весь перед тормозной системы был заполнен воздухом, то ли какие то нюансы работы ГТЦ и ВУТа 21214М не давали прокачать систему, безуспешные попытки прокачатьпродолжались где-то с пол часа, только забрызгали подкапотку тормозухой. Плюнул я на это гиблое дело и поехал домой курить интернеты.
Дали совет: «попробуй прокачать по старинке- в резинку с заднего саленблока вставь сосок с камеры и воткни его в бачёк и подключи к нему насос (простой которым колёса качают) а дальше почти по обычной схеме откручиваешь штуцер а насосом качаешь!
у меня на 41 москвиче только этот способ спасал!»
Так же несколько человек отписались, что на ГТЦ 21214М фонтан в бачок при обратном ходе это нормально, что тоже немного успокоило.
Выспавшись вдоволь, на следующее утро пришёл в гараж и начал воплощать в жизнь, данный мне совет.
Замутил заглушку для бачка с тормозухой, с соском от камеры в половинке резинки от реактивной тяги

и насосом продавил жидкость из бачка в систему пока она не потекла со штуцеров для прокачки, прогнал так на всякий случай где-то с пол литра

как результат — педаль наполнилась усилием и под нагрузкой со штуцеров пошла тормозуха.

Но долго радоваться не пришлось — получил пощёчину от грёбаных стальных трубок (спасибо АвтоТАЗу за заботу о нашем досуге и кошельке). Пощёчина заключалась в протекании тормозухи через соединение трубки и ГТЦ

Демонтаж трубки показал причину

Гнездо в порядке

Трубку снял, чтобы не вытекала тормозуха, дырку заткнул затычкой, которая была с ГТЦ

Купил новую трубку. Правда, от Нивы не было и подобрали по старой трубку от 2108, которая встала, как родная.

Дальше без проблем прокачал систему, но уже привычным всем образом. Всё работает!
Педаль стала вообще, как пушинка, как на Ларгусе, чего и добивался, а то при постоянных пересадках с машины на машину каждый раз приходилось привыкать к тормозам, а это чревато.

Установка ВУТ Lucas в НИВУ

После установки ЗДТ немного поездив не очень понравилась работа штатного ВУТ. Решил перейти на ВУТ от иномарки. Выбрал ВУТ от ASTRA G так же они ставились на шеви нивы с двигателем от Opel. Был приобретен ВУТ в сборе с ГТЦ на разборе за 1800 цена очень мизерная.

ВУТ lucas Astra G

ВУТ lucas Astra G

ВУТ lucas Astra G

После всех сравнений выяснилось, что шток ВУТ Опель короче где-то на 8мм я думаю это не на что не повлияет. Второй минус — это то что отверстие под палец крепления штока к педали больше (10мм) чем у стока (8мм).
Я решил эту проблему покупкой пальца на разборке для опелей и просверливанием педали тормоза. Плюс необходимо просверлить две дырки диаметром 8мм в кронштейне крепления ВУТ

кронштейн крепления ВУТ

И того надо просверлить три дырки для установки ВУТ. Теперь что касается ГТЦ. Бачок тормозной жидкости от Шеви Нивы встает на ГТЦ Опель без проблем потому, что ГТЦ Опель и ГТЦ Шеви Нива это по сути одно и тоже. Отверстия для крепления тормозных трубок имеют резьбу М 12*1 и М 10*1 для этого купил в авто магазине трубки от калины с данными штуцерами и развальцевал трубки. Использовал медные трубки.

Трубки на задний контур соединил волговским соединителем для тормозных трубок

Передние тормоза переделал по подобию Шеви Нивы с одним шлангом

ВУТ НИВА

Установка ВУТ от Нивы 21214М на Ниву 21213

Небольшой отчёт об установке. Перед капиталкой мотора, у меня были небольшие проблемы с работой тормозов, а именно — пропускал ВУТ и ХХ поэтому был не стабильный.

Думал сначала купить просто новый ВУТ и всё, но то ли на радость, то ли на беду, узнал я о возможности небольшого апгрейда тормозов, в виде ВУТа (вакуумный усилитель тормозов) и ГТЦ (главный тормозной цилиндр) от 21214М.

Установка оного снижает усилие на педали тормоза и повышает тормозную эффективность. На пустой машине, ну или с полным салоном людей и старой хватает, но когда полный салон народу и ещё прицеп с картошкой на хвосте, когда едешь осенью с дачи, то тормозить становиться очень тяжко.
Таким Макаром поселилась очередная затея о небольшой доработке машины для своих нужд.

В чём же будет радость после установки ВУТа и ГТЦ 21214М?

Использование нового тормозного цилиндра и вакуумного усилителя позволит снизить усилие на педали (по оценкам инженеров сразу на 30%), сократит ее ход (на 15%) и сделает тормоза более информативнее.

Читать еще:  Что лучше форвард или гранат

Сам ВУТ современный 9-дюймовый беззазорный (то бишь НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ!), изготавливаемый по лицензии Lucas и на его оборудовании, ГТЦ увеличенной производительности.

Это связанно с увеличившимися размерами ВУТа, который стал в диаметре 9” против старых 8“, плюс увеличен диаметр ГТЦ (22,22 мм вместо
20,64 мм) и уменьшен его рабочий ход.

шток внутри ВУТа 21214М

шток ВУТа 21214М

Сам ВУТ и ГТЦ ведут свои корни с семейства автомобилей Лада Калина, но чистоганом Калиновский ВУТ в Ниву не воткнёшь, у Калиновского шток, который идёт к педали тормоза, намного короче, чем у Нивы.

наглядное сравнение ВУТов Калины и Нивы21214М

Покопав интернеты, понял, что для без проблемной установки мне потребуется купить ВУТ, ГТЦ и кронштейн ВУТа для Нивы 21214М.

необходимые детали для установки

По кронштейну как я понял можно было и обойтись старым, просто пересверлив в нём отверстия под новый ВУТ. Но я побоялся что возникнут подводные камни, а с тормозами шутки плохи! Решил менять всё комплектом.
Заказал в интернет магазине. Через неделю после заказа вожделенная деталь оказалась у меня в руках.

кронштейн ВУТа 21214М

новенький ВУТ и ГТЦ 21214М

Имея на руках весь комплект необходимых железяк, приступил к работе.
Пару, тройку незамысловатых движений ВУТ 21214М занял своё рабочее место

Кронштейн встал чётко на моторный щит, в промежуток, оставленный в новой шумке для ВУТа.

Ещё чуть-чуть и ГТЦ на месте

Педаль тормоза стала ниже где-то на 8-10 мм

Пришлось для неё подрегулировать выключатель стоп-сигнала.
На этом лёгкости и закончились… Дальше начались небольшие приключения.
Думал что по старинке возьму прокачаю тормоза
«Порядок удаления воздуха из тормозной системы:
— заднее правое колесо;
— заднее левое колесо;
— переднее правое колесо, верхний штуцер;
— переднее левое колесо, верхний штуцер;
— переднее правое колесо нижний штуцер;
— переднее левое колесо нижний штуцер».
Начали качать, а из штуцеров ели-ели, душа в теле, идёт воздух с признаками тормозухи.
Да ещё и в бачке какая-то фигня творится — фонтаны возникают при обратном ходе педали тормоза, то бишь загнанная ГТЦ жидкость в систему возвращается обратно в бачёк с напором.
Вышли к 99-й друга проверили у него, в бачке при работе педалью всё невозмутимо.
В общем по ходу то ли из-за того что весь перед тормозной системы был заполнен воздухом, то ли какие то нюансы работы ГТЦ и ВУТа 21214М не давали прокачать систему, безуспешные попытки прокачатьпродолжались где-то с пол часа, только забрызгали подкапотку тормозухой. Плюнул я на это гиблое дело и поехал домой курить интернеты.
Дали совет: «попробуй прокачать по старинке- в резинку с заднего саленблока вставь сосок с камеры и воткни его в бачёк и подключи к нему насос (простой которым колёса качают) а дальше почти по обычной схеме откручиваешь штуцер а насосом качаешь!
у меня на 41 москвиче только этот способ спасал!»
Так же несколько человек отписались, что на ГТЦ 21214М фонтан в бачок при обратном ходе это нормально, что тоже немного успокоило.
Выспавшись вдоволь, на следующее утро пришёл в гараж и начал воплощать в жизнь, данный мне совет.
Замутил заглушку для бачка с тормозухой, с соском от камеры в половинке резинки от реактивной тяги

и насосом продавил жидкость из бачка в систему пока она не потекла со штуцеров для прокачки, прогнал так на всякий случай где-то с пол литра

как результат — педаль наполнилась усилием и под нагрузкой со штуцеров пошла тормозуха.

Но долго радоваться не пришлось — получил пощёчину от грёбаных стальных трубок (спасибо АвтоТАЗу за заботу о нашем досуге и кошельке). Пощёчина заключалась в протекании тормозухи через соединение трубки и ГТЦ

Демонтаж трубки показал причину

Гнездо в порядке

Трубку снял, чтобы не вытекала тормозуха, дырку заткнул затычкой, которая была с ГТЦ

Купил новую трубку. Правда, от Нивы не было и подобрали по старой трубку от 2108, которая встала, как родная.

Дальше без проблем прокачал систему, но уже привычным всем образом. Всё работает!
Педаль стала вообще, как пушинка, как на Ларгусе, чего и добивался, а то при постоянных пересадках с машины на машину каждый раз приходилось привыкать к тормозам, а это чревато.

Установка ВУТ Lucas в НИВУ

После установки ЗДТ немного поездив не очень понравилась работа штатного ВУТ. Решил перейти на ВУТ от иномарки. Выбрал ВУТ от ASTRA G так же они ставились на шеви нивы с двигателем от Opel. Был приобретен ВУТ в сборе с ГТЦ на разборе за 1800 цена очень мизерная.

ВУТ lucas Astra G

ВУТ lucas Astra G

ВУТ lucas Astra G

После всех сравнений выяснилось, что шток ВУТ Опель короче где-то на 8мм я думаю это не на что не повлияет. Второй минус — это то что отверстие под палец крепления штока к педали больше (10мм) чем у стока (8мм).
Я решил эту проблему покупкой пальца на разборке для опелей и просверливанием педали тормоза. Плюс необходимо просверлить две дырки диаметром 8мм в кронштейне крепления ВУТ

кронштейн крепления ВУТ

И того надо просверлить три дырки для установки ВУТ. Теперь что касается ГТЦ. Бачок тормозной жидкости от Шеви Нивы встает на ГТЦ Опель без проблем потому, что ГТЦ Опель и ГТЦ Шеви Нива это по сути одно и тоже. Отверстия для крепления тормозных трубок имеют резьбу М 12*1 и М 10*1 для этого купил в авто магазине трубки от калины с данными штуцерами и развальцевал трубки. Использовал медные трубки.

Трубки на задний контур соединил волговским соединителем для тормозных трубок

Передние тормоза переделал по подобию Шеви Нивы с одним шлангом

Вакуумный усилитель ВАЗ 2108-099, 2114, 21213, 2131 тормозов.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке усилителя вакуумного тормозов, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля и год выпуска.

Вакуумный усилитель тормоза предназначен для усиления гидравлического тормоза, расположен в подкапотном пространстве автомобиля с правой стороны водителя между педальным узлом и главным тормозным цилиндром .

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная ( с диагональным разделением контуров), с регулятором давления, вакуумным усилителем и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы, второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя с меньшей эффективностью.

1 — корпус вакуумного усилителя; 2 — чашка корпуса усилителя; 3 — шток; 4 — регулировочный болт; 5 — уплотнитель штока; 6 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 7 — возвратная пружина диафрагмы; 8 — шпилька усилителя; 9 — фланец крепления наконечника; 10 — клапан; 11 — наконечник шланга; 12 — диафрагма; 13 — крышка корпуса усилителя; 14 — уплотнительный чехол; 15 — поршень; 16 — защитный чехол корпуса клапана; 17 — воздушный фильтр; 18 — толкатель; 19 — возвратная пружина толкателя; 20 — пружина клапана; 21 — клапан; 22 — втулка корпуса клапана; 23 — буфер штока; 24 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; С, D – каналы.

Резиновая диафрагма 12 вместе с корпусом 24 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника 11 и шланг.

Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана размещен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 18, поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который действует на поршень главного цилиндра.

Читать еще:  Как использовать сырую резину

При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

Главный тормозной цилиндр крепиться к корпусу вакуумного усилителя. В отверстия в верхней части цилиндра вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок с датчиком аварийного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровня жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины, также уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а ближний к заглушке – левый передний и правый задний.

Корпус вакуумного усилителя тормозов изготовлен из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием поверхности методом оксидирования. Резиновая диафрагма изготовлена из высококачественной резины на основе нитриллового каучука. Усилитель – неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить.

Простейшая проверка усилителя тормозов на автомобиле ВАЗ 2108-099.

Для проверки сядьте за руль автомобиля и несколько раз нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее в нажатом положение. Заведите двигатель и в момент запуска, педаль должна немного опуститься, что будет свидетельствовать о исправной работе вакуумного усилителя. Если педаль не опустилась необходимо проверить герметичность соединения вакуумного шланга с обратным клапаном и штуцером впускной трубы двигателя. При необходимости устраните негерметичность. Если данная мера не помогла, то необходимо менять усилитель.

В процессе эксплуатации автомобиля, следует обращать внимание на следующие несвойственные нормальной работе характеристики автомобиля:

— Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос автомобиля. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха;

— Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков;

— Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Замену элементов тормозной системы необходимо производить с требованием технических условий завода изготовителя.

Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, особенно перед дальней поездкой. Используйте только тормозную жидкость. Смывайте пыль или промывайте цилиндры только специальными очищающими жидкостями или, например, метиловым спиртом, но ни в коем случае не бензином или маслом.

В гидравлической системе применяется только тормозная жидкость типа ДОТ -3, 4, которая имеет глубокую проникающую способность и не разъедает резиновые уплотнительные кольца.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2108-3510010-01, 21080351001001.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 21213-21214, ВАЗ 2131.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить вакуумный усилитель тормозов на автомобиле семейства ВАЗ 2108-099.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114

ВУТ или вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114, безусловно, очень важный механизм тормозной системы автомобиля. Его неисправность может стать источником опасности, поэтому требуется периодическая проверка работоспособности.

Далее речь пойдет о признаках неисправности вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2114 и пошаговой инструкции его замены своими руками.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114

Неисправности усилителя тормозов влекут за собой несколько фатальных негативных последствий:

  1. Значительное снижение контроля за автомобилем во время циклов торможения. При отсутствии действия усилителя нагрузка на педаль газа пропорционально увеличивается – педаль идет туго, а эффект от торможения значительно снижается. Для неподготовленного водителя такое поведение автомобиля может стать шоком и привести к дорожно-транспортному происшествию из-за увеличившегося тормозного пути; Автомобиль при неисправности тормозов теряет значительный потенциал в торможении и становится практически неуправляемым;
  2. Тугой ход педали газа. В движении педаль очень плохо поддается продавливанию. Это явный признак неисправности атмосферной камеры диафрагмы корпуса усилителя. В таком случае эксплуатировать машину необходимо с большой осторожностью, так как она потеряла определенную эффективность тормозной системы;
  3. На приборной панели загорается с небольшой периодичностью знак о неисправности тормозной системы. Этот признак может относиться и к иным сбоям в работе тормозов, однако в сочетании с тугой педалью тормоза явно говорит о неисправности усилителя. Электронный блок автомобиля осуществляет постоянный мониторинг всех систем на работоспособность (и хотя на модели ВАЗ 2114 данный блок уже давно не считается современным со своими функциями он справляется на хорошем функциональном уровне и с высокой эффективностью несмотря на немногочисленность датчиков);

Ухудшение тормозных качеств системы наряду с остальными признаками говорит о прямой причастности неисправности усилителя тормозов к опасности возникновения происшествия. Этот признак является главным среди всех остальных, как быто ни было эксплуатировать автомобиль с очень слабой системой тормозов очень опасно – контуры в данном случае не получают дополнительного усилия и не могут эффективно осуществлять торможение.

Устранение неисправности чаще всего заключается в замене неисправного элемента новым узлом – это сэкономит время ремонта, так как реанимация старого изделия потребует не меньше времени и чуть меньшей стоимости деталей. Именно поэтому автолюбители чаще всего прибегают к полной замене вышедшей из строя детали.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114

Процесс проверки вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2114 заключается в следующем:

  1. Жмем тормоз в пол 4-5 раз при незаведенном двигателе. Это создаст однородное давление в двух частях усилителя. Когда вы будете жать тормоз, то клапан сразу покажет себя: если он будет скрипеть, то надо серьезно задуматься.
  2. После того, как давление стало равномерным, заведите четырнадцатую. Но при этом нужно удерживать тормоз в пол. Если у вас все в порядке с системой усиления тормозов, то педаль поднимется после старта движки. Если этого не произошло, то однозначно требуется ремонт.
  3. В случае, когда вы поняли, что с усилком проблемы, требуется посмотреть, чтобы наверняка, как закреплен шланг, в каком состоянии фланец. Если крепления в каком-либо моменте не соответствуют норме, это может повлиять на факт не подъема педали, и грешить на самом деле нужно будет на отдельное неправильное крепление, а не на всю систему в целом.

Сколько стоит вакуумный усилитель тормозов ваз 2114

Для четырнадцатой модели Ваз стоимость вакуумного усилителя тормозов начинается от 1200 рублей

Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114 – какой лучше, критерии выбора

Для того, чтобы выбрать лучший вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2114 рекомендую вам обратить внимание на следующие моменты:

  1. Стоимость. Цена является одним из самых главных критериев выбора вакуумного усилителя. Не следует с целью экономии покупать дешевые китайские варианты, поскольку прослужат они недолго. Желательно отдать предпочтение изделиям средней ценовой категории — не самым дорогим, но и не самым дешевым.
  2. Упаковка. Настоящая упаковка, используемая подлинным производителем, изготавливаетс Точка продажи. Не стоит покупать товар у базарных торговцев. Существует масса хороших, проверенных магазинов автомобильных запчастей в любом городе. Попросите показать сертификаты, документацию на детали.
  3. Этикетка. На этикетке хорошо должны считываться — дата производства детали, номер партии выпуска и название фирмы-производителя.я из гофрированного картона.

Видео: Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 своими руками

Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 – пошаговая инструкция

Для замены вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 вам потребуется определенный набор инструментов и материалов. В него входят:

  • Набор отверток;
  • Пассатижи;
  • Накидной ключ на 13 и 17 миллиметров;
  • Специальный ключ для тормозных трубок;
  • Новые заглушки;
  • Новые штуцеры.

И, так приступаем к самому процессу замены:

  1. Демонтаж вакуумного усилителя может быть осложнен из-за тормозного цилиндра. Потому советуем его снять предварительно. Другой вариант — отсоединить от тормозного цилиндра патрубки и сдвинуть в сторону на время. Тут уже сами решайте, как вам удобнее.
  2. Цилиндр является не главной проблемой. Тяжело справиться с креплением вакуумного усилителя. Просто делать это не очень удобно. Такая уж конструкция у ВАЗ 2114.
  3. Начните с клапана — уберите от него крепежи шланга, извлеките опорную втолку, после чего вы сможете вытащить палец тормоза.
  4. Далее с помощью ключа на 13 миллиметров демонтируются все четыре крепежа вакуумного усилителя.
  5. После всех неудобств проведенной работы, можно будет снять элемент и приготовиться ставить на его место новый усилок.
  6. Для этого вам придется установить специальную крепежную раму. Закручивается рама ключом на 17 миллиметров, после чего устанавливается новый компонент внутрь авто.
  7. Если вы хотите максимально возможно облегчить самому себе работу, не забудьте в первую очередь при обратной сборке соединить педаль тормоза с усилителем с помощью пальца. Уже после этого намного легче справиться с обратной установкой вакуумника на место.

Выполняя замену вакуумного усилителя, обязательно одновременно с этим поменяйте старый вакуумный шланг. Этот элемент далеко не вечный, потому по мере износа он будет негативно влиять на качество и эффективность работы нового вакуумника

Регулировка вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 – видео

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься.

Читать еще:  Что сделать чтобы не свистел ремень генератора

Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумным усилителям для тормозов.Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства . Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан – именно по этим причинам вакуумный усилитель тормозов начинает шипеть.

Проверка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114, его замена в домашних условиях

ВУТ, безусловно, очень важный механизм тормозной системы автомобиля. Его неисправность может стать источником опасности, поэтому требуется периодическая проверка работоспособности.

Далее речь пойдет о показателях неисправности вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2114, алгоритме его замены своими руками.

Проверка вакуумного усилителя ВАЗ 2114 своими руками

Чтоб диагностировать какие-либо неполадки ВУТ, достаточно присмотреться к работе педали тормоза. Если в один момент потребовалось прикладывать больше усилий, чтоб ТС стало затормаживать, можно судить о плохо работающем вакуумном усилителе тормозов. Для проверки сделать следующее:

  1. Остановить машину, заглушить мотор.
  2. Неоднократно нажимать на педаль тормоза, затем остановить ее на середине хода.
  3. Не убирая ногу с педали, завести автомобиль.

При исправном ВУТ педаль тормоза провалится вниз, если этого не произойдет – тормозная система не в порядке.

Визуально осмотреть вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2114

  1. Проверить, герметично ли соединение патрубка и обратного клапана.
  2. Убедиться в целостности фланца.
  3. Осмотреть изгибы патрубков. Потребуется их замена, если будут обнаружены трещины или мокрые следы.
  4. Если поврежден уплотнитель хвостовика, расположенный под рулевой колонкой, ТС будет самовольно притормаживать.
  5. Чтоб удостовериться, что причина неполадки тормозной системы в этом, нужно достать коврик и внимательно осмотреть защитный колпачок. Когда он присасывается, уплотнитель хвостовика неисправен.
  6. Демонтировать колпачок, завести двигатель. Покачать несколько раз хвостовик клапана. Если при этом издается шипение, поломка явно имеет место быть.

Если имеется хотя бы какой-то из перечисленных признаков, требуется замена ВУТ ВАЗ 2114.

Необходимые инструменты:

  • рожковые и торцовые ключи на «10», «13», «17»;
  • новый ВУТ.

Алгоритм замены вакуумного усилителя ВАЗ 2114

  1. Демонтировать шток, который высовывается из вакуумного усилителя, от педали тормоза.

Также ознакомьтесь

  1. Часто рекомендуют отсоединить трубки, затрудняющие процесс снятия ВУТ, однако можно обойтись без этого.
  2. Три трубки из четырех, идущих от тормозного цилиндра, затрудняют снятие цилиндра. Чтоб демонтировать цилиндр, можно выкрутить только одну гайку на «10».

  1. Отключить шланг, который от впускного коллектора идет к клапану вакуумного усилителя.

  1. Снять кронштейн крепления. Лучше воспользоваться специальным карданчиком (изображение его есть на фотографии). Сам ВУТ прикреплен к кузову четырьмя гайками под ключ на «13».

  1. Переставить кронштейн крепления на новый вакуумный усилитель тормозов (потребуется открутить пару гаек на «17).

Выполнить сборку в обратной последовательности.

Рекомендуем почитать

Если двигатель сильно перегревается, потребуется капитальный ремонт и большие денежные вливания. Чтоб это предотвратить, нужно отслеживать уровень ОЖ, .

Функция датчика скорости (ДС) в транспортном средстве – передать электрические импульсы на контроллер, который, руководствуясь поступившими .

Ознакомимся с процессом замены шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2107. Чтоб заменить шаровую опору, потребуется поставить автомобиль на подъемник или .

Причиной возникшей необходимости заменить передние пружины подвески может стать нарушение целостности пружин. Это может быть результатом механических .

Устанавливаем ВУТ от ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107 — дорабатываем тормоза на ВАЗ классике.

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем про то, как значительно улучшить тормозную систему классики за счет установки ВУТа от 2108. Ни для кого не секрет, что на классике тормозная система устаревшая, в связи с этим резко оттормозиться достаточно проблематично. Да и вообще, в сравнении с любой переднеприводной ВАЗовской машинкой, начиная от 2108 у классики тормоза «дубовые». Вот сегодня мы и займемся устранением этой проблемы, дабы повысить безопасность езды на своем любимом автомобиле.

Поехали, и так нам понадобится:
— ВУТ с Главным тормозным цилиндром от ВАЗ 2108 в сборе
— Кронштейн крепления вакуумного усилителя от ВАЗ-21213
— тормозная трубка суппорта классики 2 штуки
— муфта соединительная тормозных трубок от Газели/Волги
— колодка для подключения датчика низкого уровня тормозной жидкости
— тормозная жидкость РОСДОТ4 или другая на ваше усмотрение
Вот стоковый вариант тормозной системы на ВАЗовской классике:

Откручиваем от классического ГТЦ все трубки. Нажимая на педаль выкачиваем из него все остатки тормозной жидкости.
Над педальным узлом со стороны салона откручиваем 4 гайки крепления нашего ВУТа. После этого ВУТ вместе с ГТЦ демонтируется, он нам больше не нужен.

Теперь берем наш новый ВУТ

Окручиваем два болта крепления ВУТа к родному кронштейну, ставим наш кронштейн от ВАЗ-21213 (Нива). Одеваем пыльник на шток, поверх шпилек кронштейна одеваем родную квадратную резинку.

Затем отгибаем трубку от цилиндра сцепления ближе к кузову и раздвигаем тормозные трубки в стороны.
Устанавливаем наш ВУТ, и наживляем гайки, чтоб не упал. Теперь наша задача подключите все трубки к новому ГТЦ.
Для этого отсоединяем трубку правого суппорта от кузова, и ровняем ее, чтобы она стала длинее где то на 20 см. На магистрали заднего моста и левого суппорта одеваем тормозные трубки суппортов через соединительные муфты от Газели.
Делаем примерки и выгибаем все трубки чтоб они входили в свои места на ГТЦ. Общая схема подключения тормозов к ГТЦ от ВАЗ-2108 выглядит так:

Теперь нюанс — родной классический ГТЦ имеет 3 штуцера подключения магистралей, а вот новый ВУТ от ВАЗ-2108 — 4 штуцера.
Поэтому мы подключяем заднюю магистраль через один штуцер, а четвертый лишний штуцер просто глушим. Вот как выглядит все это на данном этапе:

Обтягиваем со стороны салона 4 гайки крепения ВУТа, не забываем про шайбы и гроверы. Вкручиваем все магистрали, затягиваем их, но не перетягиваем, можно сорвать резьбу! Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему. Колеса прокачиваем в следующем порядке — заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке чтоб не хватануть воздух в систему. С каждой прокачки педалька должна становиться все туже и туже. Нам хватило 1 литра тормозной жидкости. Не забудьте подключить к вакуумнику шланг 🙂 Готово! Эффект от установки ВУТ на ВАЗ-2107 просто потрясающий. Тормоза работают не хуже чем в любом переднеприводном ВАЗе. Так что данную доработку считаем полезной и важной, хорошие тормоза на вашем ВАЗе — это одна из составляющих вашей же собственной безопасности! Удачи на дорогах!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector