8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вилка сцепления газ 3110

Устройство и описание сцепления автомобиля ГАЗ 3110

Введение

Волга ГАЗ-3110 — легковой автомобиль, выпускавшийся серийно с 1996 года по 2005 год Горьковским автозаводом (ГАЗ). Он появился в 1996 году в результате модернизации ГАЗ 31029, с полной заменой всех наружных кузовных панелей, включая панель крыши, но исключая двери. Конструкция седана, выполненного тоже по классической компоновке, была серьезно модернизирована, и кузов стал соответствовать международным нормам пассивной безопасности. Была улучшена система охлаждения, модернизирована карданная передача, система освещения, усилено сцепление, а часть автомобилей оснащали гидроусилителем рулевого механизма (ГУР). Переработан салон автомобиля, передние сидения получили регулировку жесткости в поясничной области. Переработанная задняя часть позволила иначе разместить запасное колесо. В стандарт для всех моделей входили магнитола и широкополосная акустическая система.

Модель ГАЗ 3110 – это легковой автомобиль среднего класса в 4-дверном кузове седан, который впервые был представлен российской автомобильной компанией ГАЗ (Горьковский Автомобильный Завод) в 1996 году. Эта модель, по сути, представляла собой модернизированную версию своего предшественника под названием ГАЗ 31029

Для автомобиля ГАЗ 3110 предлагалось пять вариантов двигателей: бензиновые ЗМЗ-402.10 объёмом 2.5 литра мощностью 100 л.с.; ЗМЗ-4021.10 объёмом 2.5 литра мощностью 90 л.с.; ЗМЗ-4062.10 объёмом 2.3 литра и мощностью 150 л.с.; а также турбодизельные силовые агрегаты ГАЗ-560 (ГАЗ 3110-600) и ГАЗ-5601 (ГАЗ 3110-601). Сами же турбодизели выпускались по лицензии компании «Steyr». На 3110 устанавливалась 5-ступенчатая механическая коробка передач. Тормозная система включала в себя передние дисковые и задние барабанные тормоза.

Содержание

Введение

1. Организация рабочего места

2. ТО и ремонт сцепления автомобиля ГАЗ 3110

3. 3. Техника безопасности

5. Список используемой литературы

Организация рабочего места по ТО и ремонту сцепления

! Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть или обвязать обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развивающихся концов; проверить наличие средств оказания доврачебной помощи.

Работать в лёгкой обуви (тапочках, босоножках, сандалиях и т. д.) запрещается.

Внимательно осмотреть рабочее место, убрать все мешающие в работе предметы.

.Если необходимо пользоваться переносной электролампой, проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправен ли шнур и изоляционная резиновая трубка. Напряжение переносных электроламп в обычных помещениях не выше 42 В, а в особо опасных условиях (наличие сырости) не выше 12 В.

Рабочий инструмент и детали расположить в удобном и безопасном для пользования порядке. Убедиться в том, что рабочий инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты исправны и соответствуют требованиям безопасности.

гаечные ключи не имели выработки зева и строго соответствовали размерам гаек и болтов. Пользоваться подкладками к гаечным ключам между гранями ключа и гайки, наращивать гаечные ключи трубами или другими предметами запрещается;

рукоятки молотков и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не косую и не сбитую, без трещин поверхность бойка, должны быть надёжно укреплены на рукоятках путём расклинивания заершенными клиньями, не должны иметь наклёпа;Перед началом работы проверить рукоятки молотков и кувалд(ы). Они должны иметь гладкую поверхность и быть сделаны из древесины твёрдых и вязких пород;

работать под автомобилем вне смотровой канавы, эстакады или подъёмника только при наличии лежаков. Работать на полу (земле) запрещается. . Привести в порядок рабочее место. Инструмент и приспособления протереть и сложить на отведённое для них место.

2. ТО и ремонт сцепления автомобиля ГАЗ 3110

Устройство и описание сцепления автомобиля ГАЗ 3110

На автомобилях устанавливают два типа сцепления однодисковое сухое с гидравлическим приводом включения. На моделях с двигателем ЗМЗ–4062 применяют: только сцепление с диафрагменной пружиной, на других моделях ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 применяют сцепление обоих типов.

Сцепление с диафрагменной пружиной:

1-грязезащитный чехол; 2 – шаровой палец; 3 – вилка выключения сцепления;

4 – картер сцепления; 5 – поролоновое кольцо; 6 – первичный вал; 7 – крышка переднего подшипника первичного вала с направляющей втулкой; 8 – муфта выключения сцепления; 9 – подшипник выключения сцепления; 10 – диафрагменная пружина; 11 – нажимной диск с кожухом в сборе; 12 – болт крепления кожуха нажимного диска к маховику; 13 – маховик; 14 – фрикционная накладка; 15 – ведомый диск; 16 – усилитель картера; 17 – клапан; 18 – рабочий цилиндр; 19 – пружина; 20 – манжета; 21 – поршень; 22 – толкатель; 23 – защитный чехол

ТО и ремонт сцепления автомобиля ГАЗ 3110.

Неисправности сцепления

ЕО: Проверка работы сцепления на транспортном средстве включает проверку на наличие пробуксовки, «ведения» и посторонних шумов и стуков.

ТО-1: Проверить свободный ход педали (и, если нужно, отрегулировать его), состояние и крепление оттяжной пружины. Смазать (по графику смазки) валик педали сцепления и подшипник муфты выключения сцепления. Проверить работу сцепления.

ТО-2: Проверить полный и свободный ход педали сцепления и действие оттяжной пружины, работу привода сцепления и при необходимости отрегулировать сцепление и привод.

Разборка сцепления

Снимаем картер сцепления:

1.Керном помечаем взаимное положение кожуха и маховика.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом или головкой “на 12” выворачиваем 6 болтов.
и снимаем ведущий диск в сборе (корзину) и ведомый диск.

После разборки детали сцепления следует промыть в керосине и осмотреть. На поверхности ведущих дисков не допускаются трещины, задиры и глубокие борозды. При их наличии заменяем маховик и “корзину” в сборе. Ведомый диск с изношенными до заклепок, покоробленными, имеющими трещины, замасливание и прижоги накладками заменяем. Выступание концов лепестков диафрагменной пружины контролируем с использованием проставки.
При перемещении концов лепестков на 8,5 мм вниз, отход нажимного диска должен быть не менее 1,3 мм, в противном случае меняем ведущий диск (корзину) в сборе.
На картере не допускаются любые трещины и обломы.
Главный и рабочий цилиндры при утечках жидкости лучше заменить целиком, но в любом случае при ремонте следует заменить все манжеты.
При сборке покрываем трущиеся поверхности вилки, муфты, толкателей и шлицы вала смазкой ШРУС-4.
Устанавливаем диски в следующей последовательности.

Читать еще:  Как доехать до чистых прудов
Вставляем центровочную оправку в подшипник маховика двигателя.
Надеваем на нее ведомый диск.

С одной стороны ступица диска выступает меньше чем с другой.
Этой стороной он должен быть обращен к маховику.

Прикладываем к маховику “корзину” и крепим ее 6 болтами (отверстия совпадают только в одном положении).

После затяжки болтов вынимаем оправку.

Инструмент и оборудование: центровочная оправка, отвертка, ключ

Устройство и описание сцепления автомобиля ГАЗ 3110

На автомобилях устанавливают два типа сцепления однодисковое сухое с гидравлическим приводом включения. На моделях с двигателем ЗМЗ–4062 применяют: только сцепление с диафрагменной пружиной, на других моделях ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 применяют сцепление обоих типов.

Сцепление с диафрагменной пружиной:

1-грязезащитный чехол; 2 – шаровой палец; 3 – вилка выключения сцепления;

4 – картер сцепления; 5 – поролоновое кольцо; 6 – первичный вал; 7 – крышка переднего подшипника первичного вала с направляющей втулкой; 8 – муфта выключения сцепления; 9 – подшипник выключения сцепления; 10 – диафрагменная пружина; 11 – нажимной диск с кожухом в сборе; 12 – болт крепления кожуха нажимного диска к маховику; 13 – маховик; 14 – фрикционная накладка; 15 – ведомый диск; 16 – усилитель картера; 17 – клапан; 18 – рабочий цилиндр; 19 – пружина; 20 – манжета; 21 – поршень; 22 – толкатель; 23 – защитный чехол

ТО и ремонт сцепления автомобиля ГАЗ 3110.

Неисправности сцепления

ЕО: Проверка работы сцепления на транспортном средстве включает проверку на наличие пробуксовки, «ведения» и посторонних шумов и стуков.

ТО-1: Проверить свободный ход педали (и, если нужно, отрегулировать его), состояние и крепление оттяжной пружины. Смазать (по графику смазки) валик педали сцепления и подшипник муфты выключения сцепления. Проверить работу сцепления.

ТО-2: Проверить полный и свободный ход педали сцепления и действие оттяжной пружины, работу привода сцепления и при необходимости отрегулировать сцепление и привод.

Разборка сцепления

Снимаем картер сцепления:

1.Керном помечаем взаимное положение кожуха и маховика.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом или головкой “на 12” выворачиваем 6 болтов.
и снимаем ведущий диск в сборе (корзину) и ведомый диск.

После разборки детали сцепления следует промыть в керосине и осмотреть. На поверхности ведущих дисков не допускаются трещины, задиры и глубокие борозды. При их наличии заменяем маховик и “корзину” в сборе. Ведомый диск с изношенными до заклепок, покоробленными, имеющими трещины, замасливание и прижоги накладками заменяем. Выступание концов лепестков диафрагменной пружины контролируем с использованием проставки.
При перемещении концов лепестков на 8,5 мм вниз, отход нажимного диска должен быть не менее 1,3 мм, в противном случае меняем ведущий диск (корзину) в сборе.
На картере не допускаются любые трещины и обломы.
Главный и рабочий цилиндры при утечках жидкости лучше заменить целиком, но в любом случае при ремонте следует заменить все манжеты.
При сборке покрываем трущиеся поверхности вилки, муфты, толкателей и шлицы вала смазкой ШРУС-4.
Устанавливаем диски в следующей последовательности.

Вставляем центровочную оправку в подшипник маховика двигателя.
Надеваем на нее ведомый диск.

С одной стороны ступица диска выступает меньше чем с другой.
Этой стороной он должен быть обращен к маховику.

Прикладываем к маховику “корзину” и крепим ее 6 болтами (отверстия совпадают только в одном положении).

После затяжки болтов вынимаем оправку.

Инструмент и оборудование: центровочная оправка, отвертка, ключ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. 9617 — | 7511 — или читать все.

188.64.169.166 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)

очень нужно

Вилка сцепления газ 3110

дано:
пару месяцев назад поменяное сцепление в сборе + рабочий циллиндр.

последнее время заметил, первая скорость втыкалась хреновенько. но терпимо.
а если оборотов много то вообще с трудом.

сегодня попал в пробку, долго ползли, начало пропадать сцепление.
к счастью почти уже подъехал к дому, как оно отказало совсем.
решил ехать не домой. а поближе к стоянке
(т.к. знаю, что на ее территории есть СТО)
движение было еще интенсивное, остановился через дорогу от стоянки.

открываю бачек сцепы — пусто, тормозухи нет. следов потеков сверху не видно.

снял переднее левое, под него запаску — поддомкратил,
на первый взгляд сухо.
шток рабочего циллиндра подозрительно сильно торчит, снял пыльник — ливанула тормозуха.
темно и холодно на улице, -25. долго разбираться не получилось.
такое ощущение, что поршень вылез из циллиндра.

что это ? вилка ? не понял я загнулась она или нет, вроде прямая. сравнить не с чем.

на СТО никого уже не было, на воротах телефон, позвонил им обрисовал ситуацию — грят давай заезжай будем смотреть.

Читать еще:  Восстановить диски для авто

по ценам там дорого (для нашего города)
снять поставить коробку на волгу — 2рубля запросили.

если вилка нужно ли коробку снимать ?
пробежался поиском, вроде нет, но вроде в некоторых ситуациях вилку без снятия коробки не поменять. проясните ситуацию .

полчаса назад движение стихло, завел ее на скорости и форсировал дорогу -) подогнал к СТО. теперь нужно знать чего ожидать.

сервисмен по волгам не шарит — по телефону сказал, что не знает нужно или нет снимать кпп. грит на уазе менял без снятия.

буксировать тоже проблеммно. у друзей тоже только у одного баржа, да и та на летней резине. не сдвинет с места. у остальных мелкие машинки -)

выбора нету, без сцепления искать другое СТО. придется чинится тут, но надо знать самому что и как, поскольку на сервисмена 100% полагаться нельзя..

ХЕЛП. буду поиском шерстить, но жду и рекомендаций/информации тут.
машинко завтра в 9 утра буду загонять на СТО.

25.02.2010, 21:45#2
taxivolga78
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для taxivolga78
Найти ещё сообщения от taxivolga78

taxivolga78,
сам так подумал,
педаль упала на треть, и только в паре см от пола маленько тугая.
сначала подумал что утекла тормозуха и воздуха хапнул (бачек пустой)
думал сейчас долью, прокачаю и нормально до гаража доеду или на родное сто.

но когда поддомкратил — шток из рабочего торчит очень сильно . и кривовато, такое ощущение что вылез уже дальше некуда, педаль то не нажата совсем !.
и вилка на первый взгляд не кривая !

хотел сделать фото, но дальше двух кадров поддомкраченой машины не пошло, холодрыга, темно, не до того стало.

25.02.2010, 21:50#3

привет манжете рцс
лучше купить цилиндр в сборе, так как неизвестно что там с зеркалом цилиндра.

нет, не нужно. вилка менятся без снятия кп.
там вообще делов на 15 минут вместе с заменой рцс и прокачкой.
а вилка могла или погнуться или протереться в месте упора в шаровую опору.

Добавлено через 1 минуту 41 секунду
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch-6.html
вот смотри, замена вилки сцепления.

25.02.2010, 22:03#4
Поблагодарили следующие пользователи (2):
alexxx
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для alexxx
Найти ещё сообщения от alexxx

привет манжете рцс
лучше купить цилиндр в сборе, так как неизвестно что там с зеркалом цилиндра.

нет, не нужно. вилка менятся без снятия кп.
там вообще делов на 15 минут вместе с заменой рцс и прокачкой.
а вилка могла или погнуться или протереться в месте упора в шаровую опору.

РЦС новый ! газ детали машин. фирменная упаковка. в других магазинах такие же..

про замену вилки, хорошо. обнадежил -)

но попробуем погадать (завтра то видно будет)
могла ли произойти утечка в ртц из-за черезмерного вылезания штока/поршня. вследствии деформации вилки ?
или стопорное кольцо должно было бы ограничить ход поршня на безопасной величине ?

буду смотреть камасутру, но на РТормозыхЦ — поршни вываливаются, там нет стопорных колец ! неужели на ртц есть.

25.02.2010, 22:10#5
25.02.2010, 22:14#6
Ali-xan
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Ali-xan

ок. посмотрел камасутру.
на фото видно что шток при ненажатой педали находится весь внутри пыльника.
у меня он на несколько сантиметров вылез.

все сходится к вилке. вероятно действительно наделась на шаровую опору..
но какого хрена потек ртц. может кольцо выдавило ?

25.02.2010, 22:19#7

25.02.2010, 22:35#8

25.02.2010, 22:36#9
pristupoff
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для pristupoff
Найти ещё сообщения от pristupoff

yaha,
понятное дело — но приятно логически прийти к причине поломки и способу устранения. пока непонятно почему потек новый ртц . на месте ли стопорное кольцо.
если кольцо выдавило — ртц менять нет смысла, новый же. поршень загнать обратно и все. при нормальной вилке он и не должен выпадать.
колечко можно и отдельно купить.

Добавлено через 2 минуты 47 секунд

25.02.2010, 22:43#10

25.02.2010, 23:01#11

isc
всмысле не была надета на шаровую опору ? как она могла еще «уйти в бок»
вывалилась наружу ?
и долго так ездил до проявления неисправности ?
шток рцс вылез при этом ?
рцс потек ?

На выжимном два уха в которые упирается вилка сцепления, вот с этих ушей она и соскочила! из- за того что я изначально ее криво установил! РТЦ не потек!

25.02.2010, 23:05#12
pristupoff
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для pristupoff
Найти ещё сообщения от pristupoff

даже в пуховике холодно на земле лежать. подстелил коврики чтоб совсем не в грязи. фтопку. только посмотрел, что там. спина болит от такого.. да и детей еще заводить в планах.

не о том речь -)
странно как то. либо вилка на опору наделась/загнулась.
либо ртц потек
чтото одно должно быть.
не укладывается в голове что произошло, а я терпеть не могу безответных вопросов. не смогу заснуть -) пока не будет приемлимого ответа,

25.02.2010, 23:15#13

Скорей всего выжымной повернулся на оси и вилка давила не на ушки муфты а мимо ,из-за этого и вылез поршень ,тормазуха и убежала,у меня такое случалось, тут нет ничего сложного ,это легко самому поченить.

Проверь вилку ,она должна быть прямой,если согнута меняй.Вытащи поршень из рабочего цилиндра и поменяй на нем манжету,если вылетело стопорное кольцо поставь новое,Прокачай и все будет работать.

А в сервесе тебе на уши навешают расплачиватся замучаешся.

25.02.2010, 23:22#14
Поблагодарил следующий пользователь:
арсен 3102
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для арсен 3102
Найти ещё сообщения от арсен 3102

Снимать КПП не надо, но , давай-ка по порядку.

Менял сцепление. Поставил лепестковое? выжимной менял «в комплекте» (точнее, муфту сцепления).
При таких заменах нужно под точку опоры вилки подкладывать шайбу на пару мм и ставить более длинный болт.

Дело в том, что корзина с лапками и корзина с лепестками имеют разную высоту от маховика. Обычный ход поршня сцепления достаточен для нормальной работы, но он смещается. Вот по этому и выскакивает поршень из цилиндра ломая стопорное кольцо и выливая жидкость в пыльник.
Кроме того, совершенно нельзя исключить дефект самой вилки сцепления — нынешние запчасти не страдают отличным качеством. На моей памяти ребята дважды ездили в магазин за вилкой — сразу после установки на машину сломалась.

Можно в принципе обойтись и без СТО. Купи новую вилку (порядка 100р), жидкость на долив. Осмотри внимательно вилку на предмет качества штамповки. Идеальный вариант — найти старую вилку и минимальной выработкой по точке опоры. Далее — вывешиваем машину, обеспечивая доступ к приводу сцепления. Ныряй вниз, отвинчивай крышку картера сцепления и смотри что к чему. Вилка просто выдергивается наружу, надо только отвинтить или отстегнуть (бывают разные конструкции) защитный чехол. Устанавливая новую вилку смотри, чтобы она правильно села на муфту и муфта не проворачивалась — возможно придется несколько свести лапы муфты.
Процедура прокачки привода довольно проста и интуитивно понятна.
Удачи.

Вилка сцепления газ 3110

Товарищи здрасте раскажите, кто менял вилку сцепления на 5-ти ступке как правильно это сделать и какие подводные камни есть?

Комментарии 13

Ясно.буду пробовать спасибо всем

единственное я бы снял поддончик сцепы, чтобы проконтролировать, а то и подшипник может провернуться и на лапки не встать и пружинка на вилке может на солдатика не попасть. Снимал с донора, так эта пружинка одним усиком была между вилкой и солдатиком.

да вроде ничего сложного нет.Единственное помню что был обломан болт пыльника с ним пришлось повозиться т.к. не удобно. А как вставлял толком и не помню просто нашел какой то угол и надел её на (так сказать) шаровую опору

да по сути ничего сложного, она болтается на «раме» пыльника. www.autoprospect.ru/gaz/3…lga/images/03-clutch2.jpg Отжимаешь поршень, что бы не упирался, аккуратно сдергиваешь ее с шарнира и вытаскиваешь, собираешь в обратном порядке, меняя изношенные детали типа пластиковой втулки, порванного пыльника и пр. car-exotic.com/gaz-cars/g…-31105-auto-clutch-6.html ну или вот, на словах automn.ru/gaz-3110/gaz-35…m_id-3292.m_id2-4511.html

нет подводных камней нет есть тема подмашинная на 3 минуты !

Снять рабочий сцепления. Вынуть вилку, вставить вилку, открутить болт прокачки рабочего. утопить шток, поставить цилиндр. Прокачать сцепление (как правило, просто педалью). Работы на 20 минут.

а качать за чем? да и штуцер отворачивать зачем?

не знаю как при снятии цилиндра, но без снятия(см. выше) раз 20 надавить на педаль приходится пока сцепа заработает. Штуцер трогать не надо.

если воздух не попадает то что давить то? Я манжет меняю на рабочем не снимая его.
Стопор вынул, поршень вынул, манжету поменял, назад поршень поставил. поршень вдавил до упора, штуцер завернул, поршень вышел, снова отвернул штуцер и вдавил поршень. жидкость брызнула — закрыл
Всё, поехал. Чего качаешь то?

Ну перед тем как снять вилку я порщень до конца задавливаю и вытаскиваю шток. По всей видимости качать надо чтобы поршень обратно вышел. Я просто только вчера эту процедуру делал. Пока раз 20 на педаль не нажал сцепление не работало и педаль слишком легко ходила. потом постепенно начало работать.

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Не нашли нужную запчасть?

Сомневаетесь в выборе?

Закажите бесплатную консультацию нашего специалиста.

ООО «Портадор», ИНН / КПП 5031110806/503101001, ОГРН 1145031001895

    Время работы: пн-сб с 8:00 до 18:00

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
26.02.2010, 00:04#15