Возбуждение генератора через лампочку - Авто журнал Альянс Авто
16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Возбуждение генератора через лампочку

Лада 2108 Чароит › Бортжурнал › Возбуждаем генератор

Вчера поспорил с одним человеком на «Драйве», можно ли подключать обмотку возбуждения непосредственно к аккумулятору. Человек утверждал, что так оно и вообще всегда подключено, всего лишь через замок зажигания. И что вообще через диод или как, неважно, «не к 220 же». Увы, часто люди утверждают, не вдаваясь в подробности устройства.
Поэтому расскажу, как работает возбуждение генератора на ВАЗ-2108 и подобных. Не буду полностью расписывать как сие устроено, а только расскажу, что можно, что нельзя и почему.
Отмечу, что речь идёт о семействе LADA Samara, но это же применимо и к 110, и с некоторыми оговорками к Priora, Kalina и Granta.

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно.
Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — «дать пинка», и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— «газануть», и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим «+» аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что «похрен через диод, через лампу или предохранитель«. Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой «классики», «камазовские» и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на «переднем приводе»!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или «прогазовка».
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить «левые» провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Надеюсь, объяснил понятно. Если есть вопросы, буду рад ответить.

Нужен электрик, пропало возбуждение на генератор.

Опции темы
Поиск по теме

Нужен электрик, пропало возбуждение на генератор.

Проверили генератор на стенде — полностью рабочий, счетки заодно поменяли — всё окей.

Реле регулятора — выносное, тоже рабочее, но на него не приходит напряжение. Куда то делось =)) Если кинуть напругу от аккума, то всё будет в порядке, но надо хорошо сделать, сам браться не буду.

Кто из электриков может исправить данный косяк? Желательно сегодня.

Лампочка в приборке живая? Она замыкает собой цепь!

привет — а вот лампочка как раз не горит — то я правильно понимаю, что ежели лампочка слохла — то значит — вот тебе и ответ на вопрос почему нету напруги на реле регулятора?

на северном проспекте

Какую цепь, позвольте полюбопытствовать. Только для личного самообразования. А то смотрю в схему, вижу фигу и не понимаю каким образом лампа влияет на функции генератора.

А напряжение померить сложно? Зарядка может быть и при неработающей лампе.

напряжение +11 и ниже в зависимости от того насколько посадил аккум!

вся сложность в том, что на реле регулятор приходят много проводов, и один из них видимо оборвался (либо предохранитель сгорел). Реле регулятора снималось и проверялось в сервисе. Генератор снимался и проверялся в сервисе.

Последний раз редактировалось bonie; 27.10.2010 в 19:26 .

Жалко далеко,разобраться не сложно,но надо видеть.

Глянул на первую попавшуюся схему, лампа и правда не при делах.

Вот именно, просто товарищ Миша — разгильдяй 🙂

По моему лампа не в одной машине не при делах. Однако есть машины где из за лампы тормоза с паркинга не снять селектор=)

Если мне не изменяет память, в какой-то ВАЗовской схеме через лампу подавались опорные 12 вольт на регулятор.

Может я отупел совсем, объясни мне, если лампа является проводником не важно в какой цепи, значит она должна гореть?

В старых европейских и американских схемах включение регулятора осуществлялось через контрольную лампу в щитке .
The second wire connection is through the charge indicator light or an external resistor to
terminal «L» of the regulator. This connection provides initial excitation at start-up.

итак трабла по большей части решена.

нашли окислившиеся провода, проверили все предохранители, почистил, смазал чем надо. И о чудо, загорелась лампочка зарядки. При заводке она пропадает. Но напряжение даёт на клеммах 12-7 вольт. При газе поднимается но не сильно.

А Вы проверьте зарядку еще раз,+ на АКБ, а — на корпус гены.

итак трабла по большей части решена.

нашли окислившиеся провода, проверили все предохранители, почистил, смазал чем надо. И о чудо, загорелась лампочка зарядки. При заводке она пропадает. Но напряжение даёт на клеммах 12-7 вольт. При газе поднимается но не сильно.

Куда дальше рыть?

Диодный мост, ну и собственно реле регулятор. Это если верить тем, кто сказал, что сам генератор исправен. Напряжение мерять непосредственно на клемме B+ генератора.

Диодный мост не причём т.к. он лишь выпрямляет ток,смотри реле-регулятор,кстати там в нём должна быть регулировка выходного тока.

При чем. Если вылетят несколько диодов, то они просто не будут пропускать некоторые полупериоды и в результате напряжение на выходе будет ниже. Проходили уже.
Реле регулятор на основании опорного напряжения Vs (это ж Тойота) управляет обмотками возбуждения. Напряжение это как правило берется из точки из которой происходит раздача питания потребителям, как правило это коробка предохранителей под капотом.

InjectorService.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

АВТОЛИКБЕЗ. Ещё раз о возбуждении генератора

АВТОЛИКБЕЗ. Ещё раз о возбуждении генератора

Сообщение Саша-Ирпень » 02 фев 2014, 10:15

После запуска мотора исправный генератор должен начать выдавать напряжение, другими словами — возбудиться.
Попробую, в меру своих слабых знаний рассказать, как было реализовано возбуждение начиная от «Копейки», (ВАЗ 2101) и до
сегодняшней «Калины». (Прошу не судить строго за возможные неточности. Конструктивная критика приветствуется). Материал буду
выкладывать частями, т. к. не располагаю большим количеством
свободного времени.

ВАЗ 2101:
На приведенной электросхеме можно проследить путь движения тока. (показано красными стрелками).
Ток идет по пути: «+» АКБ», болт «30» генератора, Клеммы «30/1 » и «15» замка зажигания, предохранитель 10, выводы «15» и «67» реле
регулятора, вывод «67» геенратора, обмотка возбуждения, (ротора) генератора, масса блока и «-» АКБ.

Читать еще:  Lada 213100 технические характеристики

ДОСТОИНСТВА:
К достоинствам этой схемы можно отнести её простоту и понятность. Также, её удобно диагностировать, измеряя напряжения и ток в
разных точках.

НЕДОСТАТКИ:
(Вот недостатков довольно таки много).
При включенном зажигании весь ток возбуждения, (ок. 2,2 а), протекает через ротор.
Поэтому:
при холодном пуске, возникает дополнительное торможение проворачиванию двигателя, поскольку обмотка возбуждения
«забирает» дополнительный ток от АКБ, которого и так » в обрез» при зимнем пуске.
При включенном «по забывчивости» зажигании происходит разряд АКБ, которая за сутки разрядится «в ноль».
Даже после запуска мотора, ток продолжает течь через замок, (хотя внутри генератора, совсем рядом, также, имеется напряжение).
Этот ток дает дополнительную нагрузку на контактную группу замка зажигания, которой и так не очень легко.
Из-за длинной цепи возбуждения, на ней происходит заметное падение напряжения, что снижает точность регулирования напряжения
бортсети регулятором напряжения. (Хотя совсем рядом, внутри генератора имеется напряжение, которое можно было бы. ).
Частые окисления предохранителя №10 вызывают сбои в работе
генератора.
.
Часть этих недостатков была устранена на ВАЗ 2105 с генератором Г222 и регулятором напряжения Я112В.

Re: Ещё раз о возбуждении генератора.

Сообщение Саша-Ирпень » 03 фев 2014, 05:11

Часть этих недостатков была устранена на ВАЗ 2105 с генератором Г222 и регулятором напряжения Я112В.
В этом генераторе ток возбуждения разделен на силовой и управляющий. Силовой ток идет от силового болта «30»
установленного на задней крышке генератора. Для этого на регуляторе напряжения имеется специальный провод, подключаемый к
этому болту. По этому проводу и течет силовой ток. А вот, управление этим током, (т. е. его включение), производится замком
зажигания. Тогда ток течет по цепи, которая подобна протеканию тока на Г221.

Впервые столкнувшись с этим генератором я провел несколько измерений. Оказалось, что его ток управления, (шина «15», от
предохранителя №9) составляет ок. 15 ма, (0,015а) и появляется только при включенном зажигании. А вот силовой ток = 3 а и,
также, появляется только после появления питания на управляющем выводе. Управляющий ток открывает выходные транзисторы включенные
по схеме Дарлингтона и через ротор начинает протекать ток.

(Генератор Г222 уже мощнее, чем его предшественник. Поэтому и ток ротора на нем = 3 а, а ток отдачи этого генератора будет 50а. В
отличие от Г221 ток ротора которого будет 2,2 а, а ток отдачи 42 ампера).

Примерно в это же время появился генератор 29.37.01. Это был самый мощный генератор легкового автомобиля того времени. Он
выдавал ток 60а. Устанавливался он на М2140, Иж-комби и Иж-2715. Даже на «Мечту многих» того времени — Газ 24, тогда устанавливался 40-а
амперный генератор. Правда, уже на Газ 24-10 установили генератор 16.37.01, который выдавал 65 ампер.

Так вот, 29.37.01 хотя и имел регулятор напряжения Я112А, установленный на корпусе генератора, но был запитан по более
«древней» схеме, чем его ВАЗовский родственник. Обмотка возбуждения на нем питается только от замка зажигания, от шины «15».

ДОСТОИНСТВА: К достоинствам этого генератора относится подключение силового питания от силовой магистрали. Но, остальные
недостатки его «младшего брата» Г221, у него остались.

НОВЫЕ НЕДОСТАТКИ: Конструкция Г222, (с «Р.Н.» установленном на генераторе), создала неудобства с доступом к регулятору
напряжения и измерениям, (проверкам) в контрольных точках. Из-за этого данная конструкция не получила любви в «широких массах».
Поэтому, в большинстве случаев ремонтники просто выбрасывают Я112В, устанавливая вместо неё, (чаще всего на правом
брызговике), привычное РН127.
.
Следующий, (и очень большой), шаг в совершенствовании генератора был сделан в генераторе с плечом дополнительных диодов —
37.37.01, который устанавливался на ВАЗ 2108.

Re: Ещё раз о возбуждении генератора.

Сообщение Саша-Ирпень » 04 фев 2014, 05:22

Следующий, (и очень большой), шаг в совершенствовании генератора был сделан в генераторе с плечом дополнительных диодов — 37.37.01, который устанавливался на ВАЗ 2108. (Хотя, с начала 90-х годов этот генератор начали ставить и на ВАЗ 2107).
В конструкции этого генератора устранено большинство недостатков его «старших братьев».
Так, при включении зажигания через ротор течет мизерный ток, (в несколько сот миллиампер), протекающий через контрольную лампочку щитка приборов. (Иногда, применяются ещё и два мощных резистора по 50 ом, подстраховывающие возбуждение в случае перегорания лампочки). Благодаря этому, сведены к минимуму как разряд АКБ при оставленном включенном зажигании, так и притормаживание двигателя при пуске.
После возбуждения генератора он переходит на самопитание, т. е. ток ротора берется от плеча дополнительных диодов и не нагружает контактную группу замка зажигания. Аналогично, стали ненужными провода от шины «15» замка зажигания и к генератору подходит только один провод от щитка приборов.

Казалось бы — вот она идеальная конструкция, лишенная всех недостатков. Но, совершенству нет предела, да и как оказалось недостатки у этой конструкции тоже имеются:
Генераторы в «возрасте», частенько перестают возбуждаться на оборотах холостого хода. После прогазовки все нормализуется, а при проверке, обычно, придраться не к чему. Если же, любыми способами, увеличить ток возбуждения, то дефект пропадает.

Для понимания сути этой проблемки давайте, чуть подробнее рассмотрим сам процесс возбуждения генератора с плечом дополнительных диодов:
После включения генератора, загорается лампочка на щитке приборов, через которую протекает ток ок. 200ма. Ток течет через лампочку, провод коричневый с белым, штекер «61», «+» щетку, обмотку ротора, «-» щетку, открытые выходные транзисторы «Р.Н.» и на массу блока цилиндров. Этот ток создает вокруг ротора магнитное поле, которое при вращении генератора, суммируясь с остаточным магнитным полем ротора, создает в обмотке статора Э.Д.С. После выпрямления плечом дополнительных диодов, Э.Д.С., также, подается на ротор. Этот ток, ещё больше усиливает магнитное поле ротора и т. д. Происходит лавинообразное нарастание выходного напряжения генератора и он возбуждается, т. е. выходит на рабочий режим.
С первого взгляда, может показаться, что даже самый малый ток, поданный на «61» вывод, будет «усилен» и генератор должен возбудиться. Но, это не так. Существует некая пороговая величина тока возбуждения. Для того, чтобы понять, почему так, давайте вспомним вольт-амперную характеристику полупроводникового диода.
На графике видно, что при напряжении, примерно, до 0,6 вольта, через диод протекает очень-очень маленький ток. А уже выше 0,6 вольта, сила тока пропускаемого диодом резко увеличивается.

Желающие могут проделать несколько экспериментов:
1). Если, аналоговым омметром, измерить сопротивление полупроводникового диода в прямом направлении на пределе *1, то мы получим сопротивление ок. 7-8 ом. Но, если ещё несколько раз измерить его сопротивление, но уже на пределах *10, *100, *1000, то стрелка прибора, все равно, дойдет до того же места, что и на пределе *1. Получается, что сопротивление диода не одинаковое. Нет, просто на электронно дырочном переходе, (т. е. на полупроводниковом диоде), происходит падение напряжения ок 0,6 вольта, что и искажает показания омметра. Поэтому, в цифровых китайских тестерах имеется, специальный режим — проверка диодов.

2). (Этот эксперимент я лично проводил совсем недавно). Если подать напряжение на лампочку 3 вт, , через диод, (как в генераторе), то лампочка засветится. Но, если измерять протекающий ток миллиамперметром, а напряжение подавать через реостат, плавно увеличивая его величину от «нуля» вольт, то можно увидеть, что примерно до 0,6 вольта, в цепи протекает мизерный ток. (Я намерял ок. 200 микроампер). И, только выше 0,6 вольта, величина тока заметно возрастает.

3). Если включить 2 диода последовательно, (а ведь при выпрямлении переменного тока в генераторе он ВСЕГДА течет через ДВА диода), то возрастание тока получим, только, при напряжении выше 1,2 вольта.

ВЫВОДЫ:
При возбуждении генератора, он начнет возбуждаться только при превышении некоего порогового напряжения. При включенном зажигании, лампочка щитка приборов/обмотка ротора с «Р.Н». образуют делитель напряжения. Величину напряжения на меньшем плече можно измерить вольтметром. (На выводе «61»). Обычно, оно = 2-3 вольтам. Если эта величина ниже определенного порога, то ток возбуждения на ХХ не потечет. Если внутри генератора имеются окисленные контакты, то к минимальной величине порогового напряжения, (скажем 1,2 в на диодах + 0,5 в падение на выходном транзисторе «Р.Н».) понадобится ещё дополнительное напряжение.
(Получается, что схемотехника возбуждения Г222 многократно надежней, чем генератора с плечом доп. диодов).

Какая же величина тока возбуждения, приходящему к генератору от щитка приборов, будет оптимальной? Может быть, не мелочиться и сделать ток по максимуму? Или, наоборот, по минимуму? Как у каждой медали, у обеих вариантов будет две стороны.
При минимальном токе возбуждения, при ухудшении контактов, подсевшей АКБ, старении генератора и т. п. ухудшится возбуждение генератора.
При максимальном же токе, генератор возбудится преждевременно, еще при пуске мотора, что притормозит вращение коленвала.
Еще один момент. Генератор заряжает АКБ по величине напряжения. (Напомню, что существует ешё и второй способ зарядки — по величине тока). Поэтому, после затяжного зимнего пуска, когда АКБ сильно подсела, номинальное напряжение возбудившегося генератора, даст, соответственно, очень большой ток зарядки.
Поэтому, оптимальным решением было бы использование надежного возбуждения, как на Г222, самопитания генератора, как на 37.37.01. и регуливания тока зарядки АКБ в зависимости от ситуации. Вот примерный путь дальнейшего совершенствования конструкции генератора.

ПОЖЕЛАНИЕ:
Напомню, что если на ВАЗ 2105-07 и на карбюраторных ВАЗ 2108-09 на щитке приборов был вольтметр, который позволял увидеть как перезаряд, так и пониженное напряжение в бортсети, то на инжекторных авто вольтметра мы уже не увидим. Поэтому, лампочка контроля работы генератора погаснет при равенстве напряжений силового и дополнительного плеча диодов. А вот величина этого напряжения, при неисправности генератора, может быть далека от нормы. Поэтому, если бы по лампочке увидеть ещё и величину выходного напряжения генератора.
.

Генераторы «десятого» семейства не претерпели принципиальных изменений в сравнении с «девяточными».

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

  • Р — розовый.
  • Ф — фиолетовый.
  • О — оранжевый.
  • ЧБ — черно-белый.
  • КБ — коричнево-белый.
  • ЧГ — черно-голубой.
  • К — коричневый.
  • Ч — черный.
  • Б — белый.
Читать еще:  Автоваз симферополь официальный сайт цены лада

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

  • Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
  • Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
  • Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
  • Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
  • Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
  • Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
  • Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

  1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
  2. Отрицательный диод.
  3. Дополнительный диод.
  4. Положительный диод.
  5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
  6. Комбинация приборов.
  7. Вольтметр.
  8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
  9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
  10. Реле зажигания.
  11. Замок зажигания.
  12. Аккумуляторная батарея.
  13. Конденсатор.
  14. Обмотка ротора.
  15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

  1. Аккумулятор 12В;
  2. генератор 94.3701;
  3. монтажный блок;
  4. замок зажигания;
  5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

  1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
  2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
  3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
  4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
    подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
  5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.

Возбуждение генератора через лампочку

Схемы генераторов с дополнительными диодами

Схема генератора с дополнительными диодами имеет следующие свойства

1. Позволяет провести ток возбуждения прямо внутри генератора минуя контакты замка зажигания

2. Цепь возбуждения с дополнительными диодами отделена от аккумулятора лампочкой, это снижает первоначальный ток возбуждения и исключает быструю разрядку аккумулятора, если двигатель не завелся, а зажигание включено.

3. При запуске двигателя, в генератор через лампочку проходит очень маленький ток возбуждения, поэтому генератор вращается очень легко, что облегчает работу стартера.

4. Лампочка в цепи возбуждения ограничивает ток первоначального возбуждения и позволяет контролировать работу генератора

Для первоначального возбуждения приходится использовать аккумулятор. Ток первоначального возбуждения, при включении замка зажигания, проходит в обмотку возбуждения через лампочку. Лампочка имеет большое сопротивление, поэтому ток в цепи возбуждения протекает маленький (лампочка светится), такого тока вполне достаточно для подмагничивания ротора. Как только ротор подмагнитился, генератор начинает вырабатывать ЭДС и появляется ток в обмотках, который через дополнительные диоды идет в обмотку возбуждения, намагничивание ротора сразу усиливается. Так генератор, возбуждается, получив первоначальный толчок от аккумулятора маленьким током через лампочку. Дальше генератор работает уже самостоятельно, используя необходимый ток возбуждения через дополнительные диоды. Ток возбуждения не выходит за пределы генератора во внешние цепи и не проходит через контакты замка зажигания, что значительно повышает надежность системы зажигания и всех цепей работающих через замок зажигания.

Лампочка, фактически, разделяет цепь первоначального возбуждения генератора и цепь рабочего возбуждения. Ток обмотки возбуждения может достигать 5 Ампер, но чтобы обмотка возбуждения не могла потреблять такой ток от аккумулятора, в цепи первоначального возбуждения и стоит лампочка ограничивающая этот ток. На первый взгляд проблема остается — если ротор генератора не крутится, а зажигание включено, то аккумулятор разряжается, но теперь он разражается очень маленьким током через лампочку (лампочка горит). Ток лампочки может гореть несколько дней и это не приведет к полному разряду нормального аккумулятора.

При запуске двигателя, пока лампочка не погасла, она ограничивает ток возбуждения и генератор почти не сопротивляется вращению, облегчая работу стартеру и аккумулятору, В момент, когда лампочка гаснет и генератор полностью возбуждается, стартер уже отключается.

Очень важное преимущество такой схемы состоит в том, лампочка не только ограничивает ток разрядки аккумулятора через обмотку возбуждения, но то, что она становится очень полезным индикатором состояния системы генератор — аккумулятор и позволят контролировать процесс зарядки аккумулятора и исправность генератора.

Схема генератора с возбуждением типа L. Такая схема широко применялась на автомобилях выпуска 90-х годов. ВАЗ 2108-09, ВАЗ 2107 — 05, ВАЗ 2110, 11, 12, «Газель», «Волга» с двигателем 406, Генераторы 372.3701, 9402,3701, 9422, 3701, и многие другие. Генераторы BOSCH, VALEO

У регуляторов типа L, на точку L подключается выход лампочки для первоначального возбуждения, а когда генератор заработал, то на эту точку приходит напряжение самого генератора, через дополнительный выпрямитель. Такой регулятор считает, что напряжение на выходе дополнительного выпрямителя — это и есть напряжение бортовой сети, поэтому он поддерживает напряжение на выходе генератора, «опираясь» на значение напряжения на точке L. Это получается недостаточно точно.

Схема генератора с дополнительными диодами и регулятором напряжения типа S L

Такие регуляторы применялись на многих генераторах 90-х годов для автомобилей Mitsubishi, и их корейских клонах.

У регуляторов SL два входа. Точка L имеет такое же подключение, выполняет туже функцию, но, контрольное напряжение, относительно которого нужно поддерживать заданное напряжение поступает на точку S. Это вход с высоким сопротивлением, который тока не потребляет. Он подключается на силовой выход генератора, где напряжение, действительно мало отличается от напряжения бортовой сети. Таким образом, регуляторы SL поддерживают напряжение на выходе генератора более точно. На точке S при выключенном зажигании должно быть 12 Вольт (связь с аккумулятором). Если цепь оборвана, что иногда бывает, то генератор работает, но держит напряжение примерно на 1 Вольт выше нужного значения и требуется восстановление проводки, чтобы защитить аккумулятор от перезаряда.

Разрядка аккумулятора по цепи S невозможна так как вход S регулятора имеет очень большое сопротивление.

На Российском регуляторе SL типа 1702.3702 (для ВАЗ 2108) неподключение или обрыв точки S, полностью отключает регулятор.

Схема генератора повышенной мощности с использованием напряжения от средней точки звезды

Такое решение использовали BOSCH, Mitsubishi, DELCO COR. Генераторы БАТЭ для ВАЗ 2110 и для 406-го двигателя 3202, 3222, были выполнены по этой схеме.

Обмотка, намотанная звездой, имеет среднюю точку, если ее подключить к выпрямителю, то с выпрямителя можно снять больший ток. Для выпрямления тока от средней точки нужно дополнительное плечо диодного моста, то есть нужно еще 2 диода. Таким образом, в том же корпусе и с той же обмоткой, можно получить генератор, который будет мощнее на 10 — 15 процентов, только нужен другой диодный мост, на 8 диодов. Такой генератор поддерживает работу большего числа потребителей, что актуально с увеличением числа электронных схем управления в современных автомобилях.

Читать еще:  Как варить машину инверторной сваркой

Лампочка на панели приборов

Лампочка не только ограничивает ток, но становится простым и очень полезным сигнализатором.

При включении зажигания лампочка загорается, через нее идет ток первоначально возбуждения, это значит, что цепь возбуждения целая и генератор готов к работе.

После запуска двигателя лампочка гаснет – это значит, что генератор заработал.

Если при включении зажигания лампочка не загорелась, то значит, цепь возбуждения не включилась и генератор не заработает.

Если лампочка загорелась, а после запуска двигателя не погасла, то значит, что цепь возбуждения целая, но генератор не заработал, надо искать неисправность, иначе, через два часа машина безнадежно встанет.

Если лампочка загорелась на ходу, то, это значит, что генератор перестал работать (например, порвался ремень), двигатель продолжает работать, пока аккумулятор заряжен, но ехать нужно туда, где отремонтируют генератор.

Как возбудить генератор без аккумулятора по схеме

Многим автомобилистам интересно, как возбудить генератор, не используя АКБ. Это бывает нужно тем автомобилистам, которые часто отправляются на дальние расстояния, а машина без подзарядки продержится за счет аккумулятора не более 2 часов. Давайте выяснять, как это сделать.

Основное про эффект возбуждения

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Как известно, вольтаж, формируемый геном на различных оборотах двигателя, регулируется посредством обмоток возбуждения. Ток поддерживается на постоянном вольтаже – 13,8-14,2 V.

Чтобы обеспечивать автомобильную систему (многочисленные потребители) током, предусмотрен регулятор или РН. Он бывает на отечественных автомобилях и некоторых иномарках, как правило, встроен внутрь генератора. В обиходе такой регулятор называется шоколадкой, таблеткой и т.д.

Ген связан с плюсовым зажимом АКБ через вывод «30». Его также называют плюсом, «В» или «ВАТ». Что касается отрицательного вывода, то он обозначается, как «31» или минус. Также в обиходе встречаются другие его обозначения: «D», «В-» и т.д. Клемма таблетки, используемая для подачи питания от автомобильной сети при включенном зажигании – вывод «15» или «S». Наконец, вывод, рассчитанный для подавания тока на поверочную лампу зарядки, обозначается, как «61» или «D+».

Если прекращается подзарядка АКБ, то это в большинстве случаев свидетельствует о порче шоколадки. Однако здесь не стоит отчаиваться, ведь достаточно будет подать напряжение на обмотки, т.е, возбудить генератор, чтобы доехать до магазина или ближайшего СТО.

Итак, чтобы доехать до нужного места, не подвергая АКБ глубокому разряду, надо снять шоколадку и возбудить ген.

Схема генераторов

Возникает вопрос, как подключить генератор? Для того чтобы суметь возбудить ген, без использования АКБ, рекомендуется тщательно изучить схему и принцип функционирования генов различных модификаций.

Также важно понимать, зачем нужен ген, что он делает конкретно. Иначе говоря, ген – это электромашина, служащая для преобразования механической энергии в электроток. Благодаря гену происходит обратная зарядка батареи и обеспечение всех электрических потребителей, находящихся в рабочем положении, током.

Ген расположен в передней части двигателя, а приводится в движение от кривошипного вала. На автомобилях-гибридах ген осуществляет работу стартера. Примечательно, что такая же схема наблюдается и в некоторых «полноценных» автомобилях, оснащенных конструкцией стоп-старт.

Становится ясно, что автомобильные гены могут иметь две схемы, два конструктивных вида. Их отличие в разнице компоновки вентилятора, выпрямительного блока и приводного шкива. Также генераторы с разной схемой отличаются геометрическими размерами.

Общие параметры обоих типов генераторов остаются неизменными. Любой ген должен иметь в своем составе ротор или индуктор, статор и другие части.

Рассмотрим схему автогенератора отечественной «классики». Такой ген ставился практически на все модели старых отечественных машин.

Теперь рассмотрим другую схему, более современную. В частности, она используется на «восьмерке» и других автомоделях от ВАЗ.

А это схема, как соединяется ген и, собственно, как он функционирует.

Основной функцией ротора гена является создание магнитполя. Для этого на валу имеется обмотка или ВО (возбудитель). ВО расположен на клювах или выступах полюсных половинок. На валу также предусмотрена контактная группа, состоящая из 2-х медных колец. Через них идет напряжение на ВО. Кольца припаиваются к выводам ВО.

Примечание. Довольно редко, но все же, могут встречаться не медные, а стальные или латунные кольца.

Кроме того, на роторном валу нашли место для крыльчаток вентилятора (кол-во их зависит от конструкции модели). В этом же месте зафиксирован бывает ВПД (шкив приводной).

Еще один узел ротора – подшипники.

Что касается статора, то он выполняет функцию создания переменного напряжения. В нем нашли место сердечник и обмотка. Металлический сердечник собран из пластин.

В статоре бывает 36 пазов, служащих для укладывания обмотки. Всего получается устанавливать три обмотки, тем самым, обеспечивая 3-фазное соединение.

Интересно, что помещают обмотки в выемки двумя путями – волной либо петлей. А взаимосоединяются обмотки либо по схеме «звездочка», либо — «треугольник».

Выпрямительный блок или ВБ необходим для перестройки значений тока, производимого геном. Он преобразует синусоидальный ток в постоянный автомобильной бортовой сети.

ВБ – это просто пластины, траки, эффективно отводящие тепло. В них вмонтированы диоды. ВБ содержит 6 силовых диодов-полупроводников. На каждую фазу идет по два диода, естественно, один на плюс, а другой – на минусовой вывод гена.

Щетки – это узел, обеспечивающий токопередачу на контактные кольца. Щеточный узел состоит из графитовых элементов, собственно самих щеток, пружин-прижимателей и держателя. В генах современного типа щеточный узел создает вместе с регулятором (шоколадкой) единый блок.

Таблетка – предназначена поддерживать ток гена в определенных значениях. Современные регуляторы бывают электронными (едиными) или гибридными. Если в ходу гибридное исполнение, то в схему внедряются радиокомпоненты и электроприборы, если интегральное (единое) – все элементы исполнены с помощью ТМТ (микроэлектроники).

Генераторный привод функционирует за счет вращения ременной передачи. Тем самым, он обеспечивает индуктору вращение с той скоростью, которая необходима (она, как известно, должна превышать скорость вращения кривошипного вала в несколько раз).

Итак, на большинстве моделей генов ВО подключается через отдельную группу, состоящую из 2-х диодов. Последние еще называют выпрямителями, они препятствуют прохождению напряжения разряда АКБ при стоячем ДВС.

Примечание. Если обмотки соединены по схеме «звездочка», то на нулевом выводе ставится 2 добавочных диода силового типа, что позволяет увеличить мощность гена аж на 15%. ВБ монтируется в схему гена посредством электропайки или механической фиксации.

Регулятор или таблетка в генераторе – штука важнейшая. Именно она в ответе за стабилизацию напряжения. А это, как известно, очень требуется при изменениях частоты вращения кривошипного вала и ДВС. Стабилизация шоколадкой производится на автомате, путем воздействия на ВО. Таким образом, таблетка управляет и частотой сигналов напряжения, и продолжительностью импульсов.

Интересный момент. Таблетка изменяет ток, идущий для зарядки АКБ за счет термокомпенсации напряжения. Другими словами, чем становится теплее вокруг, тем меньше тока идет к батарее.

Как возбудить ген

Итак, что же надо сделать, чтобы возбудить генератор? Как и говорилось выше, следует демонтировать таблетку с генератора, так как неисправность возникла именно в нем. Далее, соединить плюсовые выводы обоих устройств, а минусовой выход в шоколадке разрезать. В процессе сборки соединить его с массой щеток.

От клеммы «30» гена изолировать провод, подсоединить в выводную цепь «15» индикатор, мощностью не более 15 Вт. Это касается генов серии Г222. Если агрегаты других моделей, то возбуждать надо, подключая индикатор к выводу «В».

Самовозбуждение генератора можно представить себе и так.

На представленной выше схеме левыми крайними стрелками отмечены диоды. Они устанавливаются только в генераторы современных моделей, в старых агрегатах их не бывает. Точнее говоря, схема без представленных диодов считается классической, а с ними – модернизированной, современной.

На некоторых моделях генов якори подразумевают наличие щеток. Они тоже снимаются, высверливается таблетка. Один контакт напрямую идет к якорю через диоды на плюс, как видно на схеме, второй контакт – на минус (самая нижняя стрелка).

Соответственно, на схеме отмечено: плюс и минус.

Ток начнет подаваться не сразу, т.е, не с малых оборотов. Где-то, если смотреть по тахометру, напряжение начнет вырабатываться после 4000 об/мин. Другими словами, газуем до 4 тысяч оборотов, появляется ток. Если спускаемся до 1 тысячи оборотов в минуту или меньше, напряжение пропадает, нужно будет заново газануть. Примерно таков принцип генерации тока при самовозбуждении.

На некоторых автомоделях двигатель установлен малооборотистый. В этом случае придется делать что-то со шкивами, чтобы увеличить начальную скорость вращения. Для обычного двигателя все должно быть нормально.

Идем дальше. На выходе получается не 12 вольт, это следует знать изначально. Без регулятора ген будет выдавать все, что он сможет, вплоть до 20-30 вольт. К примеру, во время старта и до 36 вольт доходит. Это можно проверить по лампочке такого вольтажа, подключенной к выходам. Дальше уже опускается до 20 вольт.

Схему, безусловно, можно доработать. Например, врезать конденсатор в плюсовой провод, идущий на якорь. Делается это для того, чтобы при падении оборотов двигателя, не допустить спада напряжения. Хороший конденсатор можно поставить также на выходе, чтобы сгладить первый скачок напряжения и регулировать, сглаживать спады.

Реализуя данную схему, важно помнить о выдаче большого напряжения. Это не 12 вольт, можно легко спалить лампочки, ЭБУ и всю автомобильную электрику в принципе.

Предупреждение. В режиме самовозбуждения ген будет отдавать все, что сможет без каких-либо ограничений, что чревато перегревом и для него самого. Чуть больше нагрузки, и пиши панегирик генерирующему устройству. Поэтому данный способ применим только, как вынужденная мера, опять же, если вы остались на дороге и надо доехать до ближайшего СТО.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector