3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вырезать катализатор и прошить

Удаление катализатора: установка «обманок» или перепрошивка ЭБУ?

Так или иначе, владельцы иномарок сталкиваются с необходимостью удаления катализатора на своём автомобиле. Эта деталь располагается в выхлопной системе и предназначена для нейтрализации тяжёлых металлов и вредных оксидов, которые содержатся в выхлопных газах. Обычно к пробегу в 150 тысяч километров катализатор полностью выходит из строя, а большинство автовладельцев решается просто его удалить, не приобретая и не меняя такие дорогостоящие узлы. В последующем после физического удаления катализатора требуется либо устанавливать так называемые обманки, либо перепрошивать ЭБУ двигателя. Поговорим поподробнее о том, что же делать при удалении катализатора.

Необходимость перепрошивки «мозгов» и установки обманки

Многим несведущим автовладельцам кажется, что достаточно простого механического удаления сгоревшего катализатора, что позволяет полностью решить проблемы с эксплуатацией автомобиля и обслуживанием выхлопной системы. Однако, в действительности, мотор без дополнительных манипуляций при удалении катализатора будет работать неправильно, задыхаясь на высоких оборотах, при этом существенно увеличивается расход топлива и появляются проблемы с надежностью мотора.

Подобные неисправности объясняются тем фактом, что изначально все двигатели спроектированы на работу с определенным противодавлением от выхлопной системы. Если же из глушителей вырезают катализатор, такое противодавление пропадает, и мотор начинает работать неправильно. Чтобы решить подобные проблемы необходимо либо выполнять перепрошивку электронных блоков управления, либо устанавливать внутрь банок глушителя специальные обманки.

Преимущества перепрошивки блока управления

Блок управления двигателем – это миникомпьютер, который анализирует данные от различных модулей и датчиков, внося соответствующие корректировки в работу двигателя. Блок ЭБУ получает данные с лямбда-зондов, которые находятся до и после катализатора, выполняя соответствующую корректировку насыщенности топливно-воздушной смеси. Если вырезать нейтрализатор, то блок управления будет получать неверные сведения, топливная смесь чрезмерно обогащается, что приводит к существенному расходу, а напыление цилиндров быстро выгорает, вынуждая выполнять дорогостоящий ремонт.

Автовладельцам необходимо обращаться в профильные мастерские, где на соответствующем оборудовании выполняется перепрошивка блока управления. Специалисты меняют данные, которые поступают от датчиков кислорода, то есть обманывают автомобиль, и в последующем блок управления не переобогащает смесь, что позволяет избежать всех возможных сложностей при эксплуатации авто. Преимуществом такой перепрошивки является тот факт, что более каких-либо манипуляций с двигателем производить не требуется.

Нужно лишь помнить о том, что такая работа должна выполняться исключительно специалистом на соответствующем профессиональном оборудовании. Соответственно, стоимость такой работы будет куда выше, чем просто установка обманок, которые обеспечивают в системе нужное противодавление.

Установка обманки

Это более простой способ, который позволит существенно сэкономить затраты автовладельца. В подобном случае вместо лямбда-зондов, то есть датчиков кислорода, устанавливают специальные устройства, которые обеспечивают нужное противодавление в системе. То есть, фактически, внутри банок глушителя устанавливают различные приспособления, которые механическим путем имитируют наличие катализатора, создающего оптимальное противодавление.

Однако подобное решение имеет свои определенные недостатки. В первую очередь это тот факт, что обеспечить идеально точное соответствие по показателям противодавления будет невозможно. В итоге, на высоких оборотах двигатель начинает захлебываться, теряется мощность, появляются другие проблемы с мотором. Также необходимо учитывать тот факт, что срок службы обманок обычно не превышает 5-7 лет, поэтому по прошествии такого срока необходимо будет выполнять всю работу заново, а это лишние расходы автовладельца.

Подведём итоги

В каждом конкретном случае выбор той или иной технологии будет отличаться. Например, если планируется использовать машину не более 5 лет, при этом автомобиль эксплуатируется преимущественно в городе, то, вполне возможно, проще и дешевле установить обманки, чем перепрошивать блок управления. А вот если машина преимущественно используется на скоростных трассах, то в подобном случае оптимальным решением будет именно внесение соответствующих изменений в блок управления автомобилем.

Удаление катализатора, плюсы и минусы. Обманки и прошивки.

Катализатор автомобильный удаление

Очень часто автолюбители прочитав статьи в интернете или посмотрев автомобильных видео-блогеров, начинают задаваться вопросов относительна присутствия в выхлопной системе, такого узла как катализатор. Как и любая тема «удаление катализатора» обросло большим количеством домыслов, советов от «Петровича» и его соседа, некоторые просто сами доходят до весьма интересных логических выводов. Например: после удаление катализатора — в салоне автомобиля появится неприятный запах выхлопных газов или двигатель начнет «жрать» масло.

В статье последовательно представлены этапы удаления катализатора. Начнем с того, какие плюсы и минусы несет в себе удаление катализатора, увеличение или уменьшения расхода топлива, какая прошивка Электронного Блока Управления необходима, обманка и пламя гаситель, возможные неудобства после внесенных изменений. В конце в виде небольших отчетов подборка реальных примеров удаления катализатора от реальных автолюбителей.

Что такое автомобильный катализатор?

Каталитический нейтрализатор или просто Катализатор — узел выхлопной системы автомобиля, единственная цель встройки его в глушитель, фильтрация вредных выхлопов производимых двигателем. Как известно когда топливная сместь в цилиндрах автомобиля сгорает (горение — процесс окисления топлива, с появлением пламени и нагревом), остатки выводятся во время фазы выпуска в выхлопную систему. Химические вещества выделяемые при этом, весьма негативно влияют как на окружающую среду в целом, так и на людей в часности. Среди них: Оксид Азота (NO2), углеводороды СH, и окись углерода (СО), также присутствует небольшое количество других соединений. Данные вещества главная причина удушающего смога (проблема весьма актуальна для мегаполисов), который в свою очередь приводит к различным заболеваниям легких, сердечно-сосудистым, способствует появлению злокачественных опухолей.

С морально-этической точки зрения, некоторым может показаться, что удаление катализатора — экологическое преступление. Удалив катализатор, автолюбитель начинает, чуть больше травить себя и окружающих вредными выбросами, но не все так просто. Все дело в том, что катализатор имеет очень ограниченный срок работоспособности. Равный примерно 150000 км. После чего, из-за самого принципа работы узла, он выходит из строя и перестают выполнять свои функции. (Пластины в которых происходит очищение попросту сгорают). В таком случае встает вопрос замены катализатора. Естественно, что производители не упустили возможность заработать на этом. Так даже на автомобиле отечественного производства замена катализатора обойдется более чем 10 тысяч рублей, на иномарках все ее более печально, кривая цены там берет начало от 30 тысяч рублей и упирается в небо.

Принцип работы катализатора.

Принцип работы катализатора

Устройство катализатора

Катализатор устройство которым оснащены все современные автомобили. Представляет собой, металлический бочонок установленный в состав глушителя. Внутри катализатора, если его предварительно демонтировать можно увидеть сетку (фильтры). Ячейки сеток образуют своеобразные соты, напоминающие пчелиные, но более удлиненные и полые внутри. При производстве сот обычно использую либо специальный керамический состав, либо сталь с напылением иридия. Благодаря такой конструкции фильтр может обработать большее количество отработанных газов поступающих из двигателя.

Перед катализатором и после него установлены датчики кислорода (Лямбда-зоны) их основная функция контроль и регулировка уровня загрязненности газов до и после попадания в катализатор.

Принцип фильтрации отработанных газов в катализаторе.

Устройство работы катализатор автомобиля сравнимо с мусороперерабатывающим заводом и фильтром. Газы выпущенные из цилиндров попав в катализатор начинают фильтроваться в сотах. При этом за счет высокой температуры газов, катализатор нагревается и в нем начинает происходить процесс догорания окисления попавших газов. После завершения реакции из катализатора вместо трудно разложимых веществ, выходят практически нейтральные соединения, не так вредные для окружающей среды и человека.

Причины выхода из строя

Как уже говорилось ранее, данный узел создан для того, чтобы от передвижения автомобиля наносился меньший вред окружающей среды. К сожалению рабочий ресурс данной детали гораздо меньше, чем ресурс работы автомобиля в целом. При стандартной эксплуатации автомобиля, ресурса катализатора хватит, при условии заправки качественным топливом, хватит на шесть — семь лет, может немногим больше. Фильтры катализатора в форме сот, начинают выгорать под воздействием времени и высоких температур. Так продолжается до момента, когда на одометр не покажет 200000 км, в 90% случаев катализатор не выполняет свои функции надлежащим образом, тоесть обрабатывать и фильтровать выхлопные газы.
Выход из строя катализатора сопровождается появлением на приборной панели сообщения об ошибке (красная лампочка «Check engine»). Проверка у мастера-инжекторщика покажет, что настало время менять или удалять катализатор.

В случае если автомобилисту приходится заправляться топливом низкого качества. Чтобы войти в гост по актановому числу, некачественный бензин искусственно пичкают комплектом присадок к топливу, в основе которых лежит свинец. При использовании такого топлива температура выделяемая при горении гораздо выше, чем при использовании нормальных марок бензина, например АИ-95 и АИ-98. Свинцовые примеси находящийся в отработанных газах под воздействием высокой температуры, начинают оплавляться в «сотах» фильтра, тем самым забивая их. В результате автомобиль не может правильно отводить отработанные газы, в результате чего лямбда-зон вновь начинает сообщать об ошибке, зажигая на приборной пенале лампочку «Check engine».

Цена замены катализатора

Катализатор — рабочий узел в производстве которого используют благородные, редкоземельные металлы, стоит очень дорого. Например средняя цена на отечественный автомобиль — 10 тысяч рублей. На иномарках стоимость еще больше, от 30 тысяч и выше.

Удаление катализатора плюсы и минусы.

Плюсы удаления катализатораМинусы удаления
Отсутствует нужда в покупке нового катализатора, что значительно позволяет сэкономить.Значительное снижение экологических показателей в выхлопных газах. Что может сказаться в первую очередь на самом автовладельце.
На три процента возрастает мощность автомобиля.Продолжение первого минуса, появление неприятного запаха в салоне автомобиля
Увеличение громкости системы выхлопа отработанных газов. После того как соты катализатора выбиты, необходимо установить пламегаситель в противном случае пустая оболочка катализатора начнет издавать звук пустой банки.Становится доступной установка на место катализатора паука со схемой 4-1 или 4-2-1, что в свою очередь еще добавит мощности.
Необходимость доработки, после непосредственной процедуры удаления. Перепрошивка и установка обманок.Безопасность для двигателя и увеличение его срока службы, отработаны газы и пыль от рассыпавшихся сот, точно не попадет в камеру сгорания.
Расход топлива уменьшится, но не на много.

Удаление вышедшего из строя катализатора или замена на новый, не нарушит и тем более не ухудшит работу двигателя авто. Напротив, автомобиль, пускай и не значительно, но улучит свои основные характеристики (расход топлива и мощность двигателя). Не углубляясь в расчеты, можно сделать вывод, что отсутствие и наличие катализатора двигателю совершенно безразлично.

Но, на большом количестве автомобилей выход катализатора сопровождается включением сообщения на панели управления — CHECK ENGINE. После этого автомобиль начинает вести себя не исправно, двигатель начинает троить, возможно увеличение расхода топлива, существенно падает тяга, иногда из-за неправильных данных подаваемых на ЭБУ датчиком кислорода приводит к тому, что автомобиль может вообще не завестись.

Возможные поломки катализатора.

Следует определить характер поломки. Если внутренности катализатора оплавились или оказались забиты, то отработанные газы выходящие из цилиндров, не в состоянии нормально выйти. Не найдя выхода, часть газа собравшаяся перед катализатором, под действием обратной тяги, возвращается в камеру сгорания. Тем самым вновь поступившая топливная смесь смешивается с газом, делая ее менее эффективной, но выделяющей больше тепла. А двигатель начинает «троить», душить самого себя.
Если оплавление отсутствует, но датчик CHECK ENGINE все равно горит, то не исключено, что от пробег вывел из строя и привел в негодность. Современные автомобили оснащаются двумя датчиками кислорода, так называемые «лямбда зонды». Располагаются они перед лямбда зондом и сразу после него. Первый датчик снимает показания содержание вредных веществ вышедших из камеры сгорания, второй состав выхлопных газов прошедших очистку в катализаторе. И если газы имею концентрацию выше нормы, датчик подает сигнал, о том что катализатор работает не правильно или совсем не исправлен. Некоторые ЭБУ современных автомобилей, получая данный сигнал немедленно глушат работу двигателя, после чего перестают давать работать двигатель до устранения неисправности. Таким образом, производители заботятся об экологии.

Подводя итог: выбитый (пустой) или удаленный катализатор, освобождает выхлопные газы от препятствия, но понижает экологические показатели, что ни как не влияет на работу двигателя автомобиля. Ресурс силового агрегата при этом тоже ни как не меняется.

Удаления катализатора видео инструкция Kia Rio

Прошивка после удаления катализатора.

После того, как катализатор удален, машина не станет сразу нормально передвигаться по дорогам. Для восстановления показателей, необходимо прошить ЭБУ под показания стандарта ЕВРО-2 или установить обманку. В случае если данные действия не будут проведены, авто будет вести себя на дороге не правильно. Все это происходит из-за того, что датчик находящийся после катализатора фиксирует данные которые не соответствуют нормальным показателям. Прошивка под «Евро2» по сути просто отключает второй датчик, тем самым автомобиль начинает работать как положено, без потерь мощности.

Но не стоит сильно увлекаться большим количеством подобных прошивок. Все очень просто, данные программы создают любители и умельцы, а не сами производители. Иногда помимо основной функции — отключения датчика, программисты ведомые только им понятными мотивами, закладывает не очень понятные алгоритмы в ЭБУ. В этом случае, владелец только наживет себе еще больше проблем. Выход в данной ситуации использовать проверенные прошивки, обращаться к зарекомендовавшим себя профессионалам или установить обманку.

Обманка катализатора

Три основных вида обманок

Обманка с мини катализатором — в проставке заменяющей катализатор, устанавливается трубка в которой присутствуют мини-соты очищающие выхлоп, для того чтобы 2 лямбда зонд смог фиксировать нужные значения.

обманка с катализатором

пустая — трубка с зауженным отверстием, через которое поступает на датчик поступает нужное количество вредных веществ.

Угловая — включает в себя две предыдущие, но созданы для условий где сложно установить две предыдущие.

Вырезать катализатор и прошить

-Мы максимально быстро и четко выполныем работы.

-Мы прислушиваемся к каждому пожеланию клиента, какое бы мелкое оно не было.

-В спорных ситуация мы стараемся всегда идти на встречу клиенту настолько, насколько это возможно.

-У нас рыночные цены. Согласитесь, что всегда возникает подозреие, если что-то стоит очень дешево или наоборот очень дорого.

-Ну и в конце концов — Мы просто хорошие люди =)

Что лучше — обманка или прошивка?

Ошибки по катализатору появляются примерно на 80-120 тыс.км пробега у всех автомобилей, имеющих нормальный катализатор. Примерно такой срок службы и заложен на этот «расходник».

Некоторые катализаторы выходят из строя раньше, становясь жертвами некачественного топлива, некоторые живут долго и счастливо, ничем не напоминая о себе владельцу.

Однако, если видите на приборной панели горящий «Check engine», а диагностика показывает что-то вроде P0420-P0424 (а если катализаторов два, то по второму кату будут ошибки P0430-P0434) — это значит пора менять катализатор на новый. Стоит ли покупать и ставить новый катализатор или же решить вопрос более радикально — решать вам, а цель этой статьи рассказать о способах удаления катов. В конце этой статьи представлена совсем неаппетитная фотка мертвого катализатора. Там же есть фото обманки и процесса чип-тюнинга, а пока — только текст и смысл!

Итак, если не брать во внимание замену катализатора на новый, то есть 2 способа. Все они имеют одну общую операцию — физическое удаление катализатора. В зависимости от местоположения катализатора процедура его извлечения может длиться от часа и до нескольких рабочих дней — некоторые автопроизводители умудряются запихнуть каты таким хитрым образом, и так их замуровать шлангами и другими железками, что слесари, при извлечении этих самых катов, начинают творить настолько изощренные матюки — только успевай записывать!

После того, как соты катализатора извлечены, на его место устанавливается пламегаситель, а потом начинаются отличия.

Итак, способ первый — удаление катализатора с установкой обманки лямбда зонда.

Обманка лямбда зонда бывает двух видов — электронная и механическая.

Механическая обманка представляет из себя болт с хитрыми отверстиями для выхлопных газов. Путем снижения давления на датчик лямбды за счет узкого отверстия такая обманка «говорит» электронному блоку управления (ЭБУ), о том что «катализатор стоит, разница в давлении есть, но в пределах нормы, так что всё «хорошо», панику не поднимаю, в «аварию» не падаем.

Электрическая обманка, если совсем упрощенно, корректирует сигнал от датчика к ЭБУ, снижая передаваемый вольтаж на «допустимые» значения.

Устанавливается быстро, стоит недорого. Единственная проблема — через 200/250 км опять полезут ошибки. Предусмотреть весь рабочий диапазон «нормальности» ни механическая, ни электронная обманка не в состоянии, при автоматической корректировке топлива рано или поздно показания начнут вылезать за пределы допустимого и мозги начнут опять показывать «чек».

Второй вариант — отключение катализаторов с чип-тюнингом

Суть операции — влезть непосредственно в мозги автомобиля и убрать из программы все упоминания о катализаторах. Делать это стоит только в правильном месте, силами опытных специалистов с прямыми руками.

Сменив прошивку автомобиля на «базкатализаторную» уже совершенно неважно что там показывает датчик лямбда-зонда и жив ли он там вообще — компьютер забыл о существовании катализатора раз и навсегда, и все сигналы второй лямбды (а так же их отсутствие) ему совершенно неинтересны.

До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет.

Гораздо более надежный способ решить проблему с катализатором — это, безусловно, замена прошивки. Однако, не на всех автомобилях такое возможно. На сегодняшний день есть небольшой сегмент пока еще недоступных для чип-тюнинга автомобилей, которые тем не менее, тоже имеют катализаторы и весь пучок проблем с ними связанных. Решать их как-то нужно, и вот им можно ставить обманки. Это не даст 100% гарантии от появления ошибок в будущем, однако избавит от необходимости приобретения нового катализатора.

Удаление катализатора с чип-тюнингом (сменой прошивки ЭБУ) стоит дороже, чем удаление ката с установкой обманки. Но только с чип-тюнингом можно полностью гарантировать отсутствие проблем по катам в будущем.

У нас можно удалить катализаторы всеми вышеперечисленными способами — у нас есть и обманки, оборудование для смены прошивки, прямые руки и огромный опыт.

Ну а теперь — слайды!

Первый слайд — совсем мёртвый, испортившийся катализатор (похоже на грибы, но на самом деле это оплавившийся кат):

Обманка второго лямбда-датчика (механическая):

Смена прошивки с использованием лицензионного оборудования фирмы AlienTech:

(На фото представлен вскрытый блок, для наглядности, вскрытие блока требуется только в 35% случаев, но всё равно — «Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить это дома!» 🙂

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Для чего нужен катализатор
  • Выбил катализатор, это плохо для машины?
  • Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
  • Расход топлива
  • Плюсы и минусы удаления
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющейНе нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(140 голосов, средний: 4,71 из 5)

ЭБУ под ЕВРО: прошивка после удаления катализатора

Каталитический конвертер-нейтрализатор, наряду с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции отработавших газов и системой микропроцессорного управления смесеобразованием – еще одна попытка человечества сгладить свое пагубное воздействие на окружающую среду.

В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой нормой. Автомобиль просто не будет допущен к движению, или на автовладельца наложат существенный штраф за загрязнение окружающей среды, если будет отсутствовать система фильтрации выхлопных газов, соответствующая текущему экологическому стандарту.

Начиная с 2014 года, на новые автомобили, выпускаемые в еврозоне, начал действовать стандарт ЕВРО-6. Добиться такого уровня чистоты выхлопа невозможно без сложной и дорогой системы очистки.
В России этой проблеме уделяется не такое пристальное внимание. Стандарты для новых автомобилей занижены примерно на один пункт. Для прохождения технического осмотра для не новых машин необходимо, чтобы двигатель соответствовал стандартам ЕВРО-3.

Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на другие устройства

Основная причина удаления каталитического нейтрализатора – снижение его пропускной способности, ввиду засорения продуктами выхлопа сот или разрушение самого основания.

Это вызывает ряд неприятных симптомов:

  • Плохой пуск двигателя;
  • Нижение мощности и приемистости;
  • Повышенный расход топлива;
  • Снижение максимальной скорости;
  • Появление посторонних запахов и шумов.

Удаление катализатора и перепрошивка под Евро

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор в очень редких случаях удается восстановить. Поэтому перед владельцем автомобиля возникает вопрос: какой путь ремонта выхлопной системы выбрать?

Есть несколько общепризнанных вариантов:

  • Установка оригинального каталитического нейтрализатора от завода-изготовителя авто.
  • Установка универсального катализатора-заменителя.
  • Установка одного из альтернативных технологических решений, таких как пламегаситель, стронгер или паук.

Первые два варианта выбирают люди, которых не пугает цена восстановления оригинального состояния выхлопной системы. Каталитический нейтрализатор стоит немалых денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

В некоторых случаях, для подержанных авто старше 10 лет, стоимость восстановления выхлопной системы путем установки нового катализатора может достигать половины от стоимости машины. Вследствие этого, подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установке на его место пламегасителя.

Прошивка после удаления катализатора

Для того, чтобы понять, для чего необходимо обновление программного обеспечения электронного блока управления, рассмотрим его работу:

В общем случае топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

  • Массового расхода воздуха;
  • Температуры охлаждающей жидкости;
  • Первого лямбда-зонда;
  • Второго лямбда-зонда;

Удельный вес каждого из датчиков в формировании топливно-воздушной смеси или определении порции и момента впрыска варьируется в зависимости от программного обеспечения ЭБУ. Показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда имеют наибольшее влияние, которое составляет около 80%. Остальные данные вторичны, и их диапазон регулирования существенно ниже.

Когда со второго датчика кислорода приходит сигнал, что топливно-воздушная смесь бедна, ЭБУ пытается выполнить корректировку. Увеличивая или уменьшая порции топлива, блок управления не наблюдает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

Если не внедрить какое-либо решение для обхода контроля вторым датчиком кислорода, ЭБУ будет постоянно выдавать ошибку. Обманка – способ не самый надежный и, как показывает практика, временный. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходима перепрошивка после удаления катализатора.

Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении из реестра ошибок, связанных с катализатором.

В зависимости от конструктивных особенностей, прошивка ЭБУ после удаления катализатора производится по трем схемам:

  1. Через программный разъем без демонтажа блока с автомобиля.
  2. Демонтаж блока, его разборка и подключение фишки к разъему внутри него.
  3. Демонтаж блока ЭБУ, его разборка, впайка проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

Удаление катализатора без прошивки

Если произведено удаление катализатора без прошивки на новых двигателях, бороться с ошибкой сложно. Алгоритмы обработки данных с датчиков кислорода не так примитивны, как на автомобилях с классами ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Механическая обманка для класса выше ЕВРО-3 – малоэффективное решение. Электрическая обманка временами успешно справляется с ЕВРО-5. Но 100% гарантии здесь быть не может.

Езда на автомобиле с постоянно горящей ошибкой – опасное занятие. При нерабочем катализаторе, кроме дискомфорта, большой опасности в эксплуатации автомобиля – нет.

Но можно упустить момент, когда появятся другие проблемы с авто, так как почти на всех моделях автомобилей ошибка двигателя не уточняет, что именно неисправно. Для этого необходимо подключать диагностический разъем.

Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб
тел.:+7(812) 336-43-32

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя;
Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.
Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

После Удаления Катализатора Нужно Ли Прошивать

Но в высококлассных автомастерских придумали, как обмануть ЭБУ двигателя – мы перепрошивем ЭБУ двигателя, исключая из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго детектора в газовыхлопной системе не существует, поэтому ни каких показаний от него не ждёт, и мотор функционирует в обычном порядке. С «обманкой» (поставленной после удаления катализатора) потребление топливной смеси остаётся таким же, как и раньше было с каталитическим нейтрализатором.

При исключении из газовыхлопной системы катализатора на бензиновом моторе продукты сжигания топливной смеси будут воздействовать не потухшим пламенем и приводить к выходу из строя деталей газовыпускной системы (резонатор, глушитель). Для увеличения срока службы газовыпускной системы необходимо обязательно смонтировать в неё пламегаситель. Если такая возможность есть, то можно заменить катализатор на пламегаситель в том же месте. Если катализатор просто выкинуть из системы, то ЭБУ двигателем покажет ошибку «недостаточная эффективность катализатора p0420». Чтобы подобного не произошло либо производится установка обманки, либо полноценная перепрошивка ЭБУ двигателем на работу в рамках «Евро2». Чем современнее и сложнее автомобиль — тем сложнее методики проверки и контроля эффективности работы катализатора, по этому применение обманок по значимости результата сходит на нет. Так, например, по мере снижения производительности катализатора ЭБУ двигателем может менять состав смеси для уменьшения износа катализатора.

При удалении сажевого фильтра на дизельном моторе обязательно нужно отключить программно в ЭБУ двигателем использование сажевого фильтра — внести изменения в прошивку. Это позволяет дополнительно значительно улучшить динамические показатели мотора. Наличие в СТО специалистов необходимой квалификации, современного оборудования, а так же прошивок от мировых производителей различных брендов автомобилей с необходимыми доработками позволяют нам полноценно удалить сажевый фильтр почти на любом дизеле.

Читать еще:  Где стоит блок комфорта на приоре
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector