0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Задний тормозной цилиндр ваз 2121

Работы по ремонту и восстановлению эффективной работоспособности задних тормозов

Тормозная система Нивы достаточно напряженная. Масса машины в сравнении с ВАЗ-2106 увеличилась на четверть тонны или почти на 28%. Задние тормозные механизмы не претерпели изменений. Зато больший диаметр тормозного диска на передней оси обеспечивает Ниве приемлемые тормозные качества (Табл. 1).

Как видим, «классике» и переднеприводным Нива уступает совсем немного, тормозной путь увеличился лишь на 5%. Заметьте — Самарам не удалось уменьшить тормозной путь, несмотря на значительно меньшую полную массу. Эксперты сходятся во мнении, что тормозная система Самары, мягко говоря, не слишком удачная. Иное дело Нива. Для джипа с полной массой около 1700 кг пятипроцентный проигрыш в тормозных качествах легковому седану — замечательный результат.

* Тормозной путь с полной нагрузкой со скорости 80 км/ч.

Однако эта тормоза требуют к себе повышенного внимания и ухода. .Заводские передние колодки не выхаживают больше 15 тыс. км. Замена на изделия специализированных фирм позволяет продлить ресурс до 25..28 тыс. км. Это при условно-уравновешенном стиле езды. Могут капризничать трехцилиндровые тормозные суппорты, если не следить за чистотой пыльников. В особенности важно очищать тормоза от грязи при частом выезде на бездорожье.

Сегодня мы займемся задними тормозами. Казалось бы, из-за небольшой нагрузки на них и простого устройства эта тормозные механизмы не заслуживают затрат на профилактические осмотры. Однако сторонники такой позиции неминуемо расплачиваются за свое легкомыслие общим снижением эффективности тормозной системы, потерей ощущения подвластности машины, а иногда и наличными за ремонт протараненных автомобилей. Наиболее вероятные проблемы сведены в табл. 2. Другие неисправности, как, например, ослабление стяжных пружин или чрезмерный износ барабанов — встречаются довольно редко, и их нельзя назвать типичными.

Рассмотрим устранение неисправностей на конкретном примере.

Автомобиль : Нива BA3-21213, цвет вишня.

Возраст: Эксплуатируется круглогодично и ежедневно с марта 1997 г., пробег 205045 км

Симптомы: Снижение эффективности тормозов, малое проседание педали тормоза, шум со стороны правого заднего колеса.

Рабочее место: По сложившейся традиции проводим работы там, где хранится ежедневно эксплуатируемый автомобиль — на свежем воздухе. Воздух в определенный для ремонта день был не только свеж, но и морозен — примерно минус 12°С.

Особое внимание мы уделяем процедуре подъема и фиксации машины. Для проведения сегодняшнего ремонта это особенно важно. В процессе работ придется прилагать значительные усилия вдоль продольной оси автомобиля. А учитывая время года и соответствующее покрытие под машиной — неровный укатанный снег и бугристый лед — полагаться на штатный реечный домкрат не советуем. Не добавят уверенности и малые гидравлические домкраты на 2-5 тонны — у них небольшая площадь опоры на грунт и совсем миниатюрный подпятник площадью с 5-рублевую монету от силы. Настоятельно советуем для подъема машины воспользоваться подкатным домкратом грузоподъемностью в 2, а лучше в 3 тонны, и мощными, обязательно стальными подставками-опорами с профилированными (не плоскими) подпятниками. Наши коллеги из редакции журнала «Игрушки для больших» отнеслись с пониманием к идее самостоятельного ремонта вне гаража и предложили подкатной домкрат на 3 тонны с изменяемой плоскостью качания приводной ручки и складные (!) опоры на 6 тонн (см фото 1).

Табл. 2. Основные неисправности задних тормозов Нивы

Табл. 1. Тормозной путь ВАЗов*
МодельМассаДлина пути
ВАЗ-21061440 кг38 м
ВАЗ-21081325 кг38 м
ВАЗ-21211620 кг40 м
НеисправностьВстречаемость при эксплуатации
Износ накладок тормозных колодок40%
Течь из рабочего цилиндра20%
«Зависание» одного из поршней цилиндра20%
Утеря одного или обоих «солдатиков13%
Заполнение полости между колодками землей и песком7%

Время, затраченное на ремонт -1,5 часа

Инструменты и оборудование: Балонный ключ «крест», шлицевая отвертка (2 шт), пассатижи, молоток (600-800 г), кусок проволоки или толстого провода длиной 50 см, деревянный брусок, ключи «на 8», «на 10», «на 13».

Последовательность работ:

1. Ослабляем гайки крепления колеса (фото 1).

2. Поднимаем машину, подведя домкрат под картер редуктора заднего моста (фото 2).

3. Устанавливаем опору под одну из сторон балки.

4. Убираем домкрат и подводим его под противоположную сторону. Подбираем удобную для работы высоту подъема.

5. Снимаем колесо. Его удобно использовать в качестве табурета.

6. Отвинчиваем ключом «на 12» два болта крепления тормозного барабана Некоторые владельцы Нив эти болты вообще па ставят. Считаем это решение оправданным, так как прикрученное колесо обеспечивает падежную фиксацию барабана.

7. Постукивая молотком через деревянный брусок барабан по окружности с внутренней стороны, аккуратно сбиваем его.

8. Ставим диагноз.

Открывшаяся картина (фото 3) сразу позволяет определить причину неисправности и провести выбраковку неисправных деталей:

а) Прежде всего, это цилиндр, работающий в одну сторону. Поршень второй стороны приржавел. Это неисправность №3 по нашей таблице. Цилиндр — под замену.

б) Причина шумов — утерянный «солдатик» крепления одной из колодок. Неисправность №4. Готовим новый крепеж.

в) Передняя тормозная колодка имеет сильный износ Причина — неисправный цилиндр. Неисправность №1. Колодку меняем

Из нашей практики: при неравномерном износе колодок нет никакой надобности, следуя инструкции но эксплуатации, менять весь комплект. Достаточно заменить изношенную колодку. Никакой неравномерности торможения это не вызовет. Сказанное относится и к передним тормозам

8. Снимаем верхнюю пружину, действуя одним из указанных на фото 6—7 способов. Если Вы впервые выполняете эту операцию — советуем не пренебрегать защитными очками.

9. Снимаем распорную планку. Пассатижами поворачиваем стержень «соматика» (фото 10), снимаем его чашку и извлекаем «солдатик». Удаляем изношенную тормозную колодку.

10. Ключом «на 10» (или специальным ключом, обеспечивающим надежную фиксацию отвинчиваемого шестигранника) откручиваем штуцер тормозной трубки на цилиндре (фото 5). Полезно предварительно очистить от грязи штуцер и головки болтов крепления цилиндpa, использовать аэрозоль типа WD-40 и хороший инструмент.

Внимание! При неаккуратной работе велика вероятность повредить грани штуцера, так и не выкрутив его из цилиндра. В этом случае Вы «попадаете» на замену тормозной трубки.

Читать еще:  Желтая лампочка с восклицательным знаком

11. Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления цилиндра.

12. Посредством мощной отвертки отсоединяем неисправный цилиндр от тормозного щита (фото 9).

13. Готовим новый цилиндр (фото 8). Смазываем резьбу в отверстиях под болты, извлекаем защитную пробку, после чего устанавливаем его на щит тормоза (фото 11). Заворачиваем болты крепления (ключ «на 10»), прикручиваем тормозную трубку (ключ «на 10», фото 12).

14. Ставим новую колодку, заводя ее снизу (фото 13) и нижнюю пружину.

15. Придерживая колодку, ставим новый «солдатик». Стержень заводим с тыльной стороны тормозного щита, через колодку (фото 14), наживляем чашку и пружину, используя пассатижи (фото 15).

16. Устанавливаем распорную планку и верхнюю стяжную пружину. Эта операция нередко вызывает трудности. Пружина срывается, спадает и т.д. Рекомендуем способ, гарантирующий успех. Правда, реализовать его без затруднений смогут прежде всего те, кто выполнял в школе нормы (ТО 1 на серебряный значок.

В крючок пружины, который нужно завести в отверстие свободной колодки, продевается прочный алюминиевый или медный провод диаметром 2—3 мм. Захватив провод правой рукой, энергично растягиваете пружину, а большим пальцем левой руки направляете крючок в отверстие колодки (фото 16). Если самостоятельно не удается растянуть пружину на нужную длину, попросите товарища помочь. Двумя руками держась за провод, он растянет пружину, а Вы заведете ее конец в отверстие.

17. Устанавливаем тормозной барабан. Перед установкой не забудьте смазать его поверхности, контактирующие со ступицей, солидолом. Эта нехитрая процедура исключит его «закисание» и облегчит снятие барабана при следующем ремонте.

18. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по ремонту. Как правило, можно ограничиться только установленным цилиндром.

18. Ставим колесо, снимаем Ниву с опор и домкрата.

Видео

Цилиндр главный тормозной ВАЗ-21214 нового образца (4 выхода)

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке главного тормозного цилиндра ВАЗ 21214 нового образца, в строке «Комментарий» указывайте модель и год выпуска вашего автомобиля.

Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

Внедорожник Нива 4х4 имеет гидравлическую, двухконтурную систему торможения. Один контур связан с тормозными цилиндрами передних и задних колес, а другой только с передними. Такая схема позволяет сохранить торможение автомобиля даже при отказе одного из контуров.

1 – бачок главного цилиндра; 2 – главный цилиндр; 3 – трубопровод контура передних тормозов; 4 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 5 – тормозной механизм переднего колеса; 6 – вакуумный усилитель; 7 – рычаг стояночного тормоза; 8 – педаль тормоза; 9 – передний трос стояночного тормоза; 10 – направляющая заднего троса; 11 – регулятор давления; 12 – задний трос стояночного тормоза; 13 – рычаг привода регулятора давления; 14 – тормозной механизм заднего колеса.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 21214-3505010 нового образца предназначен для преобразования механического усилия на педаль тормоза, в давление жидкости в системе и обеспечения эффективного замедления автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112,ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ 2120. Эффективное функционирование тормозной системы обеспечивается только при условии применения специальной тормозной жидкости, которая не сжимается и имеет высокую температуру кипения.

Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем. Главный тормозной цилиндр прикреплен к корпусу вакуумного усилителя фланцем на двух шпильках.

Первым признаком того, что главный цилиндр 21214-3505010 нового образца не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести Вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра.

Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяют следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

Затем переходят к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаете к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

Передние тормоза Нивы 4х4 — дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень работает от одного контура (вместе с задними колесами), два нижних — от другого. Тормозные диски чугунные. Минимально допустимая толщина дисков — 9,5 мм, колодок — 1,5 мм.

Задние тормоза — барабанные (алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами), с двух поршневыми цилиндрами. Номинальный внутренний диаметр барабана — 250 мм, допустимый — 251 мм.

Педаль тормоза закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается на двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. При нажатии на педаль тормоза замыкается выключатель стоп-сигналов, который находится над ней. Свободных ход педали тормоза должен быть 3-5 мм.

Вакуумный усилитель (ВУТ) предназначен для снижения усилий на педаль тормоза и находится на переднем щите в моторном отсеке. Чтобы проверить ВУТ следует удерживать педаль тормоза нажатой, а затем запустить двигатель. При исправном ВУТ педаль тормоза должна уйти вперед.

Регулятор давления находится в правой задней части кузова. Служит для ограничения давления в задних тормозных механизмах. При увеличении нагрузки на заднюю ось — регулятор обеспечивает большее давление в цилиндрах. С уменьшением — нагрузка падает.

В передние отверстия ГТЦ ввернуты штуцеры тормозных трубок контура передних колес, а в задние — всех колес.

Читать еще:  Из каких основных частей состоит машина

Для обеспечения максимальной надежности системы и повышения уровня безопасности, практически на всех современных автомобилях устанавливаются двухсекционные главные цилиндры, которые делят систему на два практически независимых контура. Двухсекционный тормозной цилиндр обеспечивает полное или частичное сохранение работоспособности тормозной системы в случае потери герметичности какого-либо контура.

В случае возникновения утечки тормозной жидкости в одном из контуров, другой контур будет продолжать работать. Второй поршень начинает перемещаться, обеспечивая срабатывание тормозных механизмов во втором контуре. В этом случае ход тормозной педали тоже увеличится, за счет «холостого» хода первого поршня. Однако, несмотря на увеличение хода, при условии правильной регулировки механизма, тормозная система обеспечит эффективное замедление автомобиля.

В гидравлической системе применяется только тормозная жидкость типа ДОТ -3, 4, которая имеет глубокую проникающую способность и не разъедает резиновые уплотнительные кольца.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21214350501003, 21214350501082, 21080350501000, 21214-3505010-03.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112,ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ 2120.

Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, особенно перед дальней поездкой. Используйте только тормозную жидкость. Смывайте пыль или промывайте цилиндры только специальными очищающими жидкостями или, например, метиловым спиртом, но ни в коем случае не бензином или маслом.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить главный тормозной цилиндр ВАЗ 21214 на автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

Задний тормозной цилиндр ваз 2121

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо. Примите меры, не допускающие утечки жидкости из бачка.
2. Съемником 67.7823.9519 снимите тормозной барабан. Отсоедините от рычага 18 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок конец троса, снимите шплинт, нажмите на палец 21 и снимите рычаг. Отсоедините плоскогубцами верхнюю 2 и нижнюю 7 стяжные пружины.
3. Повернув чашки опорных стоек 17, снимите их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками; снимите колодки 8 и 16 и распорную планку 20. Отсоедините от колесного цилиндра 1 трубопровод и заглушите входные отверстия цилиндра и трубопровода. Снимите колесный цилиндр. При замене тормозного щита 4 снимите полуось, как указано в подразделе 3.5.6.1 и отсоедините задний трос 13, вывернув два болта его крепления к тормозному щиту 4.

ВАЗ-21213 (Нива). Сборка и установка задних тормозов

1. Установите и закрепите колесный цилиндр на тормозном щите, присоедините к нему трубопровод и затяните до отказа гайку его штуцера.
2. Присоедините к колодке рычаг 18 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок и установите тормозные колодки с распорной планкой 20, затем поставьте стойки 17 с пружинами и нижними чашками, поставьте верхние пружины и зафиксируйте их на стойках поворотом в ту или другую сторону. Убедитесь, что концы колодок правильно расположились в гнездах упоров на поршнях колесного цилиндра и на щите. Присоедините к рычагу 18 наконечник 15 заднего троса.
3. Установите тормозной барабан, предварительно смазав посадочный поясок полуоси графитовым смазочным материалом или смазкой ЛСЦ-15 и затяните до отказа болты крепления барабана.

ВАЗ-21213 (Нива). Разборка и сборка колесных цилиндров

1 – упор колодки;
2 – защитный колпачок;
3 – корпус цилиндра;
4 – поршень;
5 – уплотнитель;
6 – опорная чашка;
7 – пружина;
8 – сухари;
9 – упорное кольцо;
10 – упорный винт;
11 – штуцер;
А – прорезь на упорном кольце

Разборка

1. Снимите защитные колпачки 2 (см. рис. Колесный цилиндр) , затем выпрессуйте из корпуса 3 цилиндра поршни 4 в сборе с деталями устройства автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном.
2. Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватывали головку упорного винта 3 (см. рис. Детали колесного цилиндра). Отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.

Сборку автоматического устройства и самого колесного цилиндра проводите в обратной последовательности с учетом следующего.

1. Упорные винты поршней завертывайте моментом 4–7 Н·м (0,4–0,7 кгс·м).
2. Прорезь А (см. рис. Колесный цилиндр) на упорных кольцах должна быть направлена вертикально вверх; отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма при его прокачке.
3. Для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием.
4. Усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 350 Н (35 кгс); при усилии менее 350 Н (35 кгс) замените упорное кольцо.
5. При запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5–4,8 мм и 67 мм (максимально) (см. рис. Колесный цилиндр) для свободной посадки тормозного барабана.
6. Перед установкой деталей в корпус цилиндра обильно смажьте их тормозной жидкостью.
7. После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25–1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка деталей задних тормозов

Детали колесного цилиндра

1 – поршень в сборе;
2 – корпус цилиндра;
3 – упорный винт;
4 – упорное кольцо;
5 – сухари;
6 – пружина;
7 – опорная чашка;
8 – уплотнитель;
9 – поршень;
10 – защитный колпачок

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенно гладкими, без шероховатостей, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается.
2. Проверьте состояние упорного винта 3, пружины 6, упорной чашки 7 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали новыми.
3. Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их.

Читать еще:  Вот и наступила зима

1. Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений или деформаций.
2. Проверьте упругость верхних и нижних стяжных пружин; при необходимости замените их новыми.
3. Пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении усилием 350 Н (35 кгс) нижних пружин и 420 Н (42 кгс) – верхних.
4. Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана; неисправности устраните. Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок стала менее 1,5–2 мм.

1. Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, то расточите барабаны. Затем на станке прошлифуйте абразивными мелкозернистыми брусками. Это увеличит долговечность накладок и улучшит равномерность и эффективность торможения.
2. Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после проточки и шлифовки 1 мм. Пределы этого допуска должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения из-за снижения жесткости барабана.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка колесных цилиндров задних тормозов на стенде

Схема проверки колесных цилиндров задних тормозов

1 – упоры поршней;
2 – испытываемый цилиндр;
3 – кронштейн цилиндра;
4 – манометр низкого давления;
5 – манометр высокого давления;
6 – цилиндр для создания давления;
7 – сосуд;
8 – маховик

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите цилиндр 2 на стенд, присоедините к нему трубопровод от манометров и прокачайте систему.
2. Отрегулируйте упоры 1 так, чтобы в них упирались поршни колесного цилиндра.
3. Проверьте отсутствие утечки жидкости. Подключите манометр 4 низкого давления. Медленно вращая маховик 8, установите по манометру 4 давление жидкости 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
4. Убедитесь, что установленное давление удерживается в течение 5 мин. Повторите аналогичное испытание при давлении жидкости 0,1–0,2–0,3–0,4–0,5 МПа (1–2–3–4–5 кгс/см2).
5. Снизьте давление и подключите манометр 5 высокого давления. Убедитесь, что давление удерживается в течение 5 мин, повторите испытание при давлении жидкости 5–10–15 МПа (50–100–150 кгс/см2).
6. Не допускается снижение давления из-за утечки жидкости через уплотнительные элементы, соединения трубопроводов, штуцеры для прокачки или через поры отливки.
7. Допускается незначительное уменьшение давления (не более 0,5 МПа (5 кгс/см2) в течение 5 мин, особенно при более высоких давлениях, из-за усадки уплотнителей.

ВАЗ-21213 (Нива). Регулятор давления задних тормозов

Детали привода регулятора давления

1 – регулятор давления;
2 – ось рычага привода регулятора;
3 – грязезащитный колпачок;
4 – стопорная пластина;
5 – болт с пружинной шайбой;
6 – балка заднего моста;
7 – тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста;
8 – шайба болта 11;
9 – пластмассовая втулка;
10 – распорная втулка;
11 – болт крепления тяги;
12 – рычаг привода регулятора давления;
13 – опорная втулка рычага привода;
14 – кронштейн опорной втулки;
15 – шайба;
16 – пружинная шайба;
17 – гайка;
18 – обойма опорной втулки;
19 – болт крепления обоймы к кронштейну

Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении

А – полость нормального давления;
В – полость регулируемого давления;
Р – усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора;
1 – корпус регулятора;
2 – распорная втулка;
3 – уплотнительное кольцо;
4 – рычаг привода регулятора;
5 – прокладка;
6 – пробка;
7 – уплотнитель;
8 – тарелка пружины;
9 – пружина поршня;
10 – поршень

Снятие и установка

1. Отсоедините рычаг 12 (см. рис. Детали привода регулятора давления) от тяги 7, а затем обойму 18 от кронштейна 14 и скобы крепления трубопроводов, идущих к регулятору давления.
2. Отсоедините от кузова детали подвески глушителей и отведите трубопровод с глушителями в сторону.
3. Отвернув болты крепления регулятора к кронштейну и кронштейна к кузову, снимите кронштейн регулятора, а затем, опустив регулятор вниз, отсоедините от него трубопроводы.
4. Снимите регулятор и отсоедините от него рычаг привода. Заглушите входные и выходные отверстия регулятора давления и трубопроводов.
5. Установку регулятора давления проводите в последовательности, обратной снятию. Перед затягиванием болтов крепления регулятора установите на конце рычага привода регулятора приспособление 67.7820.9519 (см. рис. Установка приспособления 67.7820.9519 для регулировки положения регулятора давления задних тормозов). Стержень приспособления направьте вверх до упора в кузов. Этим самым устанавливается расстояние (150±5) мм (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки) между концом рычага 2 и лонжероном кузова.
6. Приподнимите защитный колпачок 3 (см. рис. Детали привода регулятора давления) и, поворачивая регулятор на болтах крепления, добейтесь, чтобы конец рычага оказался в легком соприкосновении с поршнем регулятора.
7. Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты его крепления, затем покройте слоем смазки ДТ-1 или Дитор ось 2 и выступающую часть поршня. Установите на место резиновый колпачок 3, заложив в него 5–6 г этой же смазки.
8. Снимите приспособление, имеющего маркировку 67.7820.9519, и соедините конец рычага с тягой 7, предварительно покрыв смазкой ДТ-1 или Дитор втулки шарнирного соединения тяги с рычагом.
9. Прикрепите к кузову трубопроводы системы выпуска газов.
10. Прокачайте тормоза для удаления воздуха из привода задних тормозов.

Разборка и сборка

1. Ключом А.56124 выверните пробку, снимите прокладку 5 (см. рис. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении), выньте поршень 10, распорную втулку 2, уплотнитель 7, тарелку 8, пружину 9 и упорную шайбу с уплотнительным кольцом 3.
2. При сборке, которая проводится в обратной последовательности, все детали смазывайте тормозной жидкостью.

Предупреждение
Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка.

3. Промойте детали изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью и осмотрите. Поверхности деталей не должны иметь рисок и шероховатостей.
4. Проверьте состояние и упругость пружины, длина которой в свободном состоянии должна быть 17,8 мм, а под нагрузкой 76,44–64,68 Н (7,8–6,6 кгс) – 9 мм.
5. Поврежденные детали, а также уплотнитель и уплотнительное кольцо замените.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector