0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заниженные пружины на ваз 2107

Как занизить ВАЗ 2107? Резка пружин малоэффективна

Многие владельцы классики иногда задумываются, а как занизить ВАЗ 2107. Этот автомобиль встречается на наших дорогах достаточно часто. Если говорить о нем более подробно, то из классических моделей он самый популярный ввиду своей многофункциональности и простоте.

Как занизить ВАЗ 2107? — вопрос, который часто люди задают на форумах. Попробуем разобраться в решении этой проблемы. На самом деле вся работа сводится к тому, что производятся различные манипуляции с подвеской. Именно за счет нее и происходит уменьшение просвета.

Содержание

Инструменты и материалы

Для работы понадобится следующее:

  • укороченные пружины;
  • амортизаторы (см. статью «Что выбрать, газовые или масленые амортизаторы»);
  • слесарный инструмент различного вида и типа;

  • усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости.
  • После того, как все оборудование собрано в единое целое, можно приступать к выполнению работ.

    Некоторые неправильные решения

    Когда человек решил произвести тюнинг своей ВАЗ 2107, то он должен быть готов к тому, что ему придется менять характеристики и других частей автомобиля. В данном случае обязательно нужно занижать подвеску, так как она позволит сохранить устойчивость на дороге.

    Неопытные владельцы используют достаточно примитивный метод того, как это можно сделать. Они просто укорачивают пружину приблизительно на 2-3 витка. Да, действительно, просвет в этом случае становится меньше, но такая процедура несет в себе ряд отрицательных моментов.

    При обрезании пружин велика вероятность, что автомобиль станет не просто жестким, а сверхжестким. К тому же, его управляемость значительно ухудшится. При этом не стоит забывать и про износ ходовой части, который так же увеличивается в разы.

    Таким образом, если автолюбитель решил сделать такой тюнинг самостоятельно, то ему приходится искать альтернативные методы, которые не несут столь пагубного воздействия на машину.

    Самый лучший способ

    Для того, чтобы добиться поставленной цели, в обязательном порядке нужно задуматься о приобретении только качественных запасных частей, которые созданы специально для тюнинга. В разделе инструменты и материалы они были перечислены. Только так можно снизить пагубное воздействие на все детали своего стального коня.

    Если говорить о других классических моделях отечественного автопрома, то здесь все работы проводятся аналогичным образом. Так же специалисты советуют использовать исключительно специальные детали, а не производить обрезку пружин.

    Что касается непосредственно процесса монтажа новых пружин, то он стандартен, то есть никаких дополнительных нововведений не требуется. Все производится в соответствии с правилами стандартной сборки ходовой части автомобиля. При этом каждая отдельная деталь всегда оснащается мануалом, который и нужно изучить, чтобы все сделать действительно качественно.

    Не стоит забывать об отрицательных моментах, которые несет эта процедура. Самый главный заключается, что машина становится намного жестче. Это ощущается всем телом. При этом есть и неоспоримые преимущества.

    Также рекомендуем прочитать нашу статью: «Доработки ВАЗ 2107 своими руками».

    Не стоит забывать о том, что после проведения работ в обязательном порядке настраивается регулятор тормозных сил на задней оси. Если этого не сделать, то автомобиль будет считать, что он перегружен. Задние колеса при этом при резком торможении будут юзить.

    Таким образом, существует два основных способа того, как занизить ВАЗ 2107. Как видно, простая подрезка пружин малоэффективна, так как приводит к снижению эксплуатационных характеристик машины. Лучше использовать специальные запасные части для тюнинга, так как только они могут действительно качественно заменить родные узлы.

    Lada 2107 «Зелёная Медуза» › Logbook › 66/ ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПОДВЕСКЕ. АМОРТИЗАТОРЫ КАЯБ И ПРУЖИНЫ ТЕХНОРЕССОР -30 (ЗАМЕНА)

    По данным с сайта производителя пружин Технорессор имеем следующую информацию:
    ВАЗ 2101-07 передние пружины -30мм. — Жесткость 48кг/см.
    ВАЗ 2101-07 задние пружины -30мм. — Жесткость 35кг/см.

    В итоге имеем небольшой запас по жёсткости, что должно компенсировать слегка укороченную длину.

    Пружины имеют постоянный виток, окрашены в красный цвет. Задние пружины короче родных заводских на 2 витка, передние на виток. Так же кто впервые сталкивается с заменой пружин и ранее этого не видел и не видел самих пружин имейте в виду задние пружины больше передних как по высоте так и в диаметре.

    Вот приведу пример, специально сделал фотографии чтобы всё было наглядно и кому интересно могли найти эту запись и рассмотреть более внимательно в сравнении.

    Замену начал с заднего моста потому что там проще. Сначала откручивается нижнее крепление амортизатора и освобождаем его вынув болт из уха. Получается амортизатор будет просто висеть. Да да, висеть! Хахаха!
    Потом откручиваем верхнее ухо. Важно при демонтаже оистить гайки и резьбы которые находятся в грязи, желатель залить всё это дело после очистки каким-нибудь приникающим составом типо WD, RW и тому подобной химией.

    Хочу здесь отметить что металическая втулка на на верхнем кронштейне не съёмная. А вот нижняя да и она идёт в комплекте с новым амортизатором.

    Дальше я домкратил и снимал колесо. Затем немного стягивал пружину специальными стяжками-скрутками. Стягивать сильно не нужно! Что бы прямо пруток к прутку был, так крутим равномерно с обеих сторон стяжи и вынимаем пружину. Делать из-под днища, то есть с ямы когда машина находится на домкрате, то есть с вывешенной задней осью. Новая пружина залетает туда на ура, даже стягивать на сколько я помню не пришлось.

    Обязатель устанавливать пружину таким образом чтобы выступ в нижней чашке совпал с концом пружины. Забегая вперёд сразу напишу что задняя ось на этих пружинах села сильно больше чем я это себе представлял, что мне не понравилось, возможно это из-за размера колёс. Поэтому мною были купленны усиленные резиновые верхние прокладки.

    Теперь дальше, помимо этого амортизаторы я устанавливал с этими пружинами KYB Excel-G , они не короткоходный, а наоборот ход задних амортизаторов немногим поболее. В следствии чего я приобрёл так называемые «домики». Это такой кронштейн который устанавливают вместо нижнего когда он сгниваем. Многое используют его что бы наоборот поднять заднюю ось. Я же установил его таким образом чтобы сместить нижнее крепление амортизатора ниже.

    Вот таким образом. Внимание требуется доработка! Смотреть картинку внимательно, под шляпу центрального болта на котором сидит продольный рычаг (реактивная тяга) пропилен паз.

    Дальше переходим на перед. Как предлагает нам книга по ремонту при замене передних пружин использовать съёмник для выпресовки шаровых опор из поворотной оси я так не делал. Просто откручивал верхнюю шаровую от верхнего рычага. Покажу этот момент чтобы сразу было понятно.

    Помимо очистки всех резьбовых соединений на передней подвеске основным обязательным условиям является ослабление рычагов. Кто об этом молчит или не делает и говорит что и так нормально это в корне не правильно! Потому что необходимо снять напряжение на резиновых шарнирах (сайлентблок). Опускаем гайки как верхнего так и нижнего рычага. Проблема в основном будет при их затяжке, там до верхнего рычага очень неудобно добираться. Потому как затягиваются они после сборки подвески и установки автомобиля на колёса. И уже под весом собственного кузова затягиваются гайки!

    Стабилизатор поперечной устойчивости откручивается в первую очередь когда автомобиль ещё стоит на колёсах на земле, причём с обеих сторон не зависимо где вы справа или слева начали разборку. Откручивает сразу и справа и слева.

    Амортизатор откручивать не имеет значения в первую очередь снизу или сверху. Для того чтобы открутить шток сверху из под капота понадобится специальный ключ. Его можно купить он стоит дёшего я брал за 125 рублей. Либо можно изготовить самому. У кого открутилось обычным рожковым ключом я вас поздравляю!
    Ключ называется для натяжки ролика на 12ке, Приоре. Там на его ручке продолговатая прорезь, она предназначена для как раз фиксации штока. Очень удобно!

    Читать еще:  Ауди q7 2020 фото салона

    Шайбу и резинки располагаем таким образом. Гайку верхнего крепления штока амортизатора я выкинул, они плохого качества и поставил Вазовскую со старого родного амортизатора.
    Второй момент при установке нового амортизатора вставляем его через отверстие в рычаге и штоком в отверстие в место его крепления сверху. Можно слегка зафиксировать его на одну из гает снизу к рычагу. Затем крепим его сверху и затягиваем, после чего снимаем машину с домкрата и уже полностью фиксируем амортизатор к нижнему рычагу.

    Так же не забываем о фиксации пружины по нижней чашки в рычаге.

    Нижний кронштейн амортизатора очень удобно снимать и устанавливать на новый амортизатор с помощью простого устройства под название Тисы. Нижний кронштейн ставим на амортизатор перед его установкой на автомобиль.

    Не забудьте затянуть гайки рычагов!

    После сборки всего этого добра возникли следующие проблемы:
    1. Задний мост при вывешивание пружина находится в довольно свободном положении. Нужны короткоходные амортизаторы.
    2. После установки автомобиля на колёса кузов винтом. Передняя водительская сторона выше пассажирской. Задняя правая часть ниже левой. Требуется установка регулируемой тяги Панара и регулировка моста с её помощью.
    После установки увеличенных подушек на задние обе пружины кузов выровнялся, но небольшой перекос остался, так что нужна регулируемая тяга.

    Так же потребуется укоротить отбойкики на передней подвеске. Отлично срезаются канцелярским ножом. После сборки расстояние от отбойника до верхенго рычага осталось примерно в 1 см. Что очень мало и на неровностях дороги рычаг сразу упирался в отбойник. Вот так как на фото достаточно, подвеска работает.

    В целом впечатления положительные, повороты проходить стало более комфортно, по ровному полотну так вообще кайф!
    Сразу после сборки было очень жёстко, затем положение изменилось и стало мягче. Наверное разработалось. Менял когда на улице было ещё холодно около 10 градусов тепла. Сейчас всё это работает гораздо мягче, посмотрим как будет осенью. Но на данное время хочется ещё жёщЕеее!

    Lada 2107 «Зелёная Медуза» › Logbook › 66/ ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПОДВЕСКЕ. АМОРТИЗАТОРЫ КАЯБ И ПРУЖИНЫ ТЕХНОРЕССОР -30 (ЗАМЕНА)

    По данным с сайта производителя пружин Технорессор имеем следующую информацию:
    ВАЗ 2101-07 передние пружины -30мм. — Жесткость 48кг/см.
    ВАЗ 2101-07 задние пружины -30мм. — Жесткость 35кг/см.

    В итоге имеем небольшой запас по жёсткости, что должно компенсировать слегка укороченную длину.

    Пружины имеют постоянный виток, окрашены в красный цвет. Задние пружины короче родных заводских на 2 витка, передние на виток. Так же кто впервые сталкивается с заменой пружин и ранее этого не видел и не видел самих пружин имейте в виду задние пружины больше передних как по высоте так и в диаметре.

    Вот приведу пример, специально сделал фотографии чтобы всё было наглядно и кому интересно могли найти эту запись и рассмотреть более внимательно в сравнении.

    Замену начал с заднего моста потому что там проще. Сначала откручивается нижнее крепление амортизатора и освобождаем его вынув болт из уха. Получается амортизатор будет просто висеть. Да да, висеть! Хахаха!
    Потом откручиваем верхнее ухо. Важно при демонтаже оистить гайки и резьбы которые находятся в грязи, желатель залить всё это дело после очистки каким-нибудь приникающим составом типо WD, RW и тому подобной химией.

    Хочу здесь отметить что металическая втулка на на верхнем кронштейне не съёмная. А вот нижняя да и она идёт в комплекте с новым амортизатором.

    Дальше я домкратил и снимал колесо. Затем немного стягивал пружину специальными стяжками-скрутками. Стягивать сильно не нужно! Что бы прямо пруток к прутку был, так крутим равномерно с обеих сторон стяжи и вынимаем пружину. Делать из-под днища, то есть с ямы когда машина находится на домкрате, то есть с вывешенной задней осью. Новая пружина залетает туда на ура, даже стягивать на сколько я помню не пришлось.

    Обязатель устанавливать пружину таким образом чтобы выступ в нижней чашке совпал с концом пружины. Забегая вперёд сразу напишу что задняя ось на этих пружинах села сильно больше чем я это себе представлял, что мне не понравилось, возможно это из-за размера колёс. Поэтому мною были купленны усиленные резиновые верхние прокладки.

    Теперь дальше, помимо этого амортизаторы я устанавливал с этими пружинами KYB Excel-G , они не короткоходный, а наоборот ход задних амортизаторов немногим поболее. В следствии чего я приобрёл так называемые «домики». Это такой кронштейн который устанавливают вместо нижнего когда он сгниваем. Многое используют его что бы наоборот поднять заднюю ось. Я же установил его таким образом чтобы сместить нижнее крепление амортизатора ниже.

    Вот таким образом. Внимание требуется доработка! Смотреть картинку внимательно, под шляпу центрального болта на котором сидит продольный рычаг (реактивная тяга) пропилен паз.

    Дальше переходим на перед. Как предлагает нам книга по ремонту при замене передних пружин использовать съёмник для выпресовки шаровых опор из поворотной оси я так не делал. Просто откручивал верхнюю шаровую от верхнего рычага. Покажу этот момент чтобы сразу было понятно.

    Помимо очистки всех резьбовых соединений на передней подвеске основным обязательным условиям является ослабление рычагов. Кто об этом молчит или не делает и говорит что и так нормально это в корне не правильно! Потому что необходимо снять напряжение на резиновых шарнирах (сайлентблок). Опускаем гайки как верхнего так и нижнего рычага. Проблема в основном будет при их затяжке, там до верхнего рычага очень неудобно добираться. Потому как затягиваются они после сборки подвески и установки автомобиля на колёса. И уже под весом собственного кузова затягиваются гайки!

    Стабилизатор поперечной устойчивости откручивается в первую очередь когда автомобиль ещё стоит на колёсах на земле, причём с обеих сторон не зависимо где вы справа или слева начали разборку. Откручивает сразу и справа и слева.

    Амортизатор откручивать не имеет значения в первую очередь снизу или сверху. Для того чтобы открутить шток сверху из под капота понадобится специальный ключ. Его можно купить он стоит дёшего я брал за 125 рублей. Либо можно изготовить самому. У кого открутилось обычным рожковым ключом я вас поздравляю!
    Ключ называется для натяжки ролика на 12ке, Приоре. Там на его ручке продолговатая прорезь, она предназначена для как раз фиксации штока. Очень удобно!

    Шайбу и резинки располагаем таким образом. Гайку верхнего крепления штока амортизатора я выкинул, они плохого качества и поставил Вазовскую со старого родного амортизатора.
    Второй момент при установке нового амортизатора вставляем его через отверстие в рычаге и штоком в отверстие в место его крепления сверху. Можно слегка зафиксировать его на одну из гает снизу к рычагу. Затем крепим его сверху и затягиваем, после чего снимаем машину с домкрата и уже полностью фиксируем амортизатор к нижнему рычагу.

    Так же не забываем о фиксации пружины по нижней чашки в рычаге.

    Читать еще:  Герметик системы охлаждения liqui moly отзывы

    Нижний кронштейн амортизатора очень удобно снимать и устанавливать на новый амортизатор с помощью простого устройства под название Тисы. Нижний кронштейн ставим на амортизатор перед его установкой на автомобиль.

    Не забудьте затянуть гайки рычагов!

    После сборки всего этого добра возникли следующие проблемы:
    1. Задний мост при вывешивание пружина находится в довольно свободном положении. Нужны короткоходные амортизаторы.
    2. После установки автомобиля на колёса кузов винтом. Передняя водительская сторона выше пассажирской. Задняя правая часть ниже левой. Требуется установка регулируемой тяги Панара и регулировка моста с её помощью.
    После установки увеличенных подушек на задние обе пружины кузов выровнялся, но небольшой перекос остался, так что нужна регулируемая тяга.

    Так же потребуется укоротить отбойкики на передней подвеске. Отлично срезаются канцелярским ножом. После сборки расстояние от отбойника до верхенго рычага осталось примерно в 1 см. Что очень мало и на неровностях дороги рычаг сразу упирался в отбойник. Вот так как на фото достаточно, подвеска работает.

    В целом впечатления положительные, повороты проходить стало более комфортно, по ровному полотну так вообще кайф!
    Сразу после сборки было очень жёстко, затем положение изменилось и стало мягче. Наверное разработалось. Менял когда на улице было ещё холодно около 10 градусов тепла. Сейчас всё это работает гораздо мягче, посмотрим как будет осенью. Но на данное время хочется ещё жёщЕеее!

    Заниженные пружины SS20 Racing для ВАЗ

    Эти пружины позволяют занизить автомобиль на желаемую высоту, ощутимо улучшают управление, уменьшают проседание во время ускорения и торможения, крены кузова на поворотах.

    Поделись с друзьями

    Применяемость

    • ВАЗ 2108-2110
    • ВАЗ 1117,1119 (ЛАДА Калина)
    • ВАЗ 2190 (ЛАДА Гранта)
    • ВАЗ 2170 (ЛАДА Приора)

    Преимущества заниженных пружин SS20 Racing

    • занижение на желаемую высоту -30, -50, -70 с сохранением комфорта;
    • стильный спортивный внешний вид автомобиля;
    • улучшение аэродинамики, увеличение скоростных характеристик автомобиля;
    • устойчивость и безопасность при высокой скорости;
    • улучшение управляемости при маневрировании на высокой скорости;
    • уменьшение «клевков» и кренов кузова при торможении, «приседаний» — при разгоне.

    Гарантия

    Заниженные пружины SS20 Racing — это новинка в серии продукции SS20 СПОРТ для водителей, предпочитающих быстрый, активный стиль вождения. Это пружины для тех, кому важен не только внешний вид автомобиля, но и правильная работа подвески и рулевого управления при занижении клиренса, уверенность и безопасность на крутых виражах.

    Заниженные пружины SS20 Racing имеют следующие особенности

    • изготовлены из высококачественной японской стали методом холодной навивки, что значительно повышает ресурс использования;
    • имеют прогрессивные характеристики: оптимальную жесткость подвески при малых загрузках и пропорциональное возрастание жесткости с увеличением загрузки автомобиля, при крене в повороте или экстремальном торможении;
    • подобраны в пары с идентичными характеристиками, что обеспечивает ровное занижение без перекосов кузова;
    • работают без усадки в 2 раза дольше горячекатаных пружин;
    • вес пружин уменьшен до 25% по сравнению со штатными (в зависимости от модели авто);
    • имеют прочное и стойкое порошковое покрытие, защищающее от коррозии;
    • имеют полиуретановую защитную оплетку, которая предохраняет витки от повреждений при смыкании;
    • при установке с амортизаторами серии SS20 Racing, данные пружины обеспечивают занижение -30, -50, -70 или -90 мм по вашему выбору.

    Занижение автомобиля или уменьшение клиренса — одно из самых современных направлений тюнинга сегодня. Чтобы придать своему автомобилю уверенность в управлении, устойчивость при маневрировании на приличной скорости, и просто сделать его стильней и спортивней, автовладельцы используют разные способы.

    Кто-то от недостатка информации или финансов просто пилит пружины. От такого эконом-тюнинга ждать супер-эффекта не приходится. Зато дешево, и внешне автомобиль выглядит спортивно и стильно. Но за это приходится платить удобством — едешь «как на табуретке», сильная вибрация разбалтывает салон и всё начинает греметь. Но даже не это главное: при обрезании штатных пружин добиться их одинаковых характеристик невозможно, и такой способ приводит к деформации и ослабеванию кузова, постепенному разрушению стаканов передней подвески, жестким металлическим ударам по корпусу, появлению трещин. А это уже безвозвратные серьёзные потери, которые значительно снижают работоспособность и стоимость автомобиля.

    Другой вариант — имея финансовые возможности, можно купить дорогие детали подвески от лучших производителей и собрать всё вместе. Но не факт, что после этого Вы получите то, о чем мечтали. Потому что для занижения автомобиля нужны не только хорошие дорогие железки, но и их согласованная работа и правильный расчет каждого элемента подвески. Причем необходимо учитывать изменения, вносимые в геометрию подвески, и постараться сохранить управляемость и комфорт автомобиля, и не нарушать работу тормозной системы.

    Надеемся, что предыдущие доводы были убедительны. Всё это привело нас к созданию КИТов для занижения («комплектов» — перевод с английского), в которых одну из главных ролей в занижении играют пружины. Пружины — вроде бы, что может быть проще — кусок проволоки, закрученный в спираль, вот и всё. Только почему-то не каждый производитель может изготовить качественные, надежные и долговечные пружины, которые будут стабильно работать, не проседать со временем и, самое главное, будут изготовлены точно по расчетным параметрам.

    Хорошие пружины — это технологически сложные изделия из высококачественного металла. Рабочая нагрузка заниженной пружины значительно выше, чем обычной. Пружины с занижением (спортивные пружины) воспринимают те же удары от дороги, что и обычные, но при этом они короткие, и должны воспринимать неровности за меньший ход сжатия подвески.

    При проектировании и испытаниях заниженных пружин SS20 Racing эта особенность была учтена. В результате, за счет специальной японской стали, использования метода холодной навивки при производстве, стойкого защитного покрытия и специальной защитной оплетки, предохраняющей витки от повреждений при смыкании, заниженные пружины SS20 Racing работают без усадки в два раза дольше пружин горячей навивки, широко представленных в настоящее время на рынке.

    У спортивных пружин SS20 Racing прогрессивные характеристики, то есть они обеспечивают занижение автомобиля без потери комфорта: оптимальную жесткость подвески при малых загрузках и пропорциональное возрастание жесткости с увеличением загрузки автомобиля, при крене в повороте или резком торможении.

    В зависимости от модели автомобиля и величины занижения, вес пружин SS20 Racing снижен до 25% по сравнению со штатными пружинами (кроме пружин SS30136 и SS30137). Снижение веса пружин, совместно с уменьшением веса амортизаторов уменьшает неподрессоренные массы в подвеске автомобиля, что положительно влияет на ходовые качества, уменьшает динамические нагрузки в подвеске, улучшает разгонную и тормозную динамику и вносит вклад в улучшение управляемости.

    Энергоемкость подвески с заниженными пружинами рассчитана и сохранена за счет повышенной жесткости пружин. Благодаря этому заниженный автомобиль остается комфортным, уменьшаются толчки на кузов при преодолении неровностей.

    Все пружины SS20 Racing проходят проверку на контрольном стенде и подбираются в пары с одинаковыми характеристиками, поэтому они обеспечивают равномерное занижение без перекосов кузова, устойчивость и безопасность движения.

    Маркировка

    Покупайте продукцию SS20 в нашем интернет-магазине или в магазинах вашего города.

    Как правильно занизить ваз 2101, 2106, 2107

    Приветствую вас дорогие читатели на сайте о тюнинге и ремонте автомобилей ВАЗ или проще говоря — как построить корч самому.
    В этой статье речь пойдет о таком распространенном тюнинге как занижение автомобиля своими руками, и самое главное как это сделать правильно с меньшим вредом для вашей машины.
    Давай те для начало рассмотрим какие способы существуют для того что бы занизить ваш ваз.

    • 1. Самый простой это распиливание пружин.
    • 2. Специальная подвеска с занижением.
    • 3. Пневмоподвеска.
    Читать еще:  Динамометрический ключ ombra a90039 отзывы

    Из всех этих способов мы будем рассматривать первый и частично второй способ так как они самые простые, быстрые и дешевые хотя и не совсем правильные, так как подвеска после этого потеряет свои, итак, не лучшие свойства. Итак, для первого способа (обычное распиливание пружин) вам понадобится минимум инструмента, а именно — ключ для откручивания колес сгоны для пружин (продаются во многих автомобильный магазинах и на авто рынках) и болгарка.

    С помощью них вам и придется делать занижения. Думаю как работать со всем этим инструментом вам объяснять не нужно, так как сложно тут не чего нету, вам нужно всего лишь снять с машины пружины и ровно их отрезать, старайтесь что бы у вас после распиливания пружин, перед и зад автомобиля были по возможности на одной высоте. Почему этот способ самый плохой из имеющихся? При таком занижение ваша подвеска будет работать не совсем правильно, так как у вас остаются старые амортизаторы которые длиннее ваших распиленных пружин и если попасть в хорошенькую ямку то длины пружины не достаточно для того что бы правильно отработать неровность, проще говоря при занижении вам нужно сделать так что бы длинна пружины и амортизатора была по возможности одинаковой. Тут та нам на помощь и приходит второй способ, но частично, потому что нам надо только заниженные амортизаторы, а не весь комплект в который входят еще и заниженные пружины. В итоги у нас получается такой некий третий вариант который совмещает в себе первый и второй и будет правильным, пусть и по дороже чем первый вариант. В этом случае мы допустим берем амортизаторы -70 и по их длине режем наши старые пружины и получаем даже очень неплохую заниженную подвеску, которая будет не плохо справляться с неровным асфальтом и самое главное радовать ваши глаза, а так же глаза прохожих. Так же рекомендую после занижения сделать вам регулируемую тягу панару, для того что бы была возможность корректировать задний мост по центру, так как при занижении мост уходит в сторону, удачи. Если у вас остались вопросы задавайте их нам в комментарии, а так же вступайте в нашу группу Вконтакте.

    85 комментарии к Как правильно занизить ваз 2101, 2106, 2107

    Добрый вечер, хочу занизить ваз 2106 слегка, на ветка 1.5 -2 срезать, как думаете нормально будет по подвеске, если сильно занижать то и армотизаторы придётся покупать а тут слегка и вроде не чего не надо менять , и на сколько перед больше резать чем зад?

    Здравствуйте, на таком занижение все нормально будет, резать практически одинаково перед и зад, перед даже наверное чуть меньше, так как там двигатель и перед сам по себе не много ниже обычно, допустим зад на -2 перед -1.5.

    Добрый вечер, а что если занизить зад на 1.5 или на 2 витка, а перед на 1 или на 1.5, мост не уйдёт в сторону удачи?

    Приветствую, немного уйдет в сторону, но не значительно!

    Добрый вечер,значит я занижаю 2107 на ней щас стоит все штатное когда еду она и так трёт подкрылками и причём сильно особо не узнавал что по чём но думаю убрать подкрылки сделать »жидкие подкрылки».
    А вот теперь вопросы!
    Что если я уберу подкрылки и нечего не буду делать какие минусы?
    Что если я просто спилю пружины я думаю зад на 3 витка перед на 2 витка какие опять же минусы?
    И в вашей статье описано сразу два совместных способа но меня интересует цена вопроса в вашей статье хотя бы примерно?!
    так как денег особо нету(((
    Заранее Спасибо))Удачи))

    Приветствую, по первому вопросу, начнут ржаветь и гнить арки. Второй вопрос, в статье написано что в таком случае перестанет правильно функционировать подвеска. Стоимость комплекта новых заниженных амортизаторов будет в районе 4000-5000р

    »Второй вопрос, в статье написано что в таком случае перестанет правильно функционировать подвеска.»
    Только подвеска?
    Потому что если только она то я думаю это не так уж серьёзно….

    Заниженные пружины на ваз 2107

    Как заменить задние пружины на Ваз-2107

    Со временем упругость металла снижается, автомобиль проседает, и на ямах колёса начинают доставать до подкрылков. Приходит время замены задних пружин. Процедура не сложная и водитель, обладающий минимальным опытом слесарных работ, сможет исправить проблему самостоятельно. Эта статья подойдет владельцам всех «классических» ВАЗ ов от 2101 до 2107.
    Иногда помогает замена проставок под пружины на более толстые. Они выпускаются в трёх вариантах с различной толщиной. Если пружины не лопнули, то с завышенными проставками «Жигулёнок» ещё походит.

    Предварительный осмотр

    Начать следует с визуального осмотра авто, желательно на смотровой яме, и составления списка деталей, которые подлежат замене вместе с пружинами.

    1. Осмотреть внутренние арки и посадочные места пружин на наличие трещин несущего металла. Возможно понадобятся сварочные работы.

    2. Если на амортизаторах есть масляные потёки, то их также придётся менять.

    3. Попутно с задними пружинами стоит заменить втулки амортизаторов, а заодно и втулки на задние тяги.

    4. Осмотреть задний тормозной шланг на наличие трещин. Потрескавшийся шланг следует заменить с последующей прокачкой тормозной системы.

    Потрескавшийся тормозной шланг заменяем на новый

    Список запчастей для замены задних пружин обычно выглядит так:

    а) задние пружины с резиновыми проставками и металлическими накладками стандартного размера;

    б) втулки для амортизаторов;

    Заменяем втулки амортизаторов Ваз-2107

    в) новые реактивные тяги или резиновые втулки на них.

    Реактивные тяги при износе втулок проще заменить в сборе

    Порядок работ

    1. При отсутствии ямы или ремонтной эстакады выбирается ровное место с запасом вокруг машины.

    2. Передние колёса плотно фиксируются с двух сторон подручными средствами (башмаками).

    3. Слегка отпускаются болты заднего колеса на первой стороне.

    4. Домкратом поднимается одна сторона автомобиля и устанавливается страховочный козелок.

    5. Снимается колесо.

    6. Под край заднего моста ставится гидравлический домкрат и немного поднимается, чтобы расслабить амортизатор.

    7. Откручивается двумя ключами на 19 и аккуратно выстукивается пробоем нижний болт амортизатора.

    8. Полностью отпускается домкрат, чтобы мост повис на реактивных тягах (штангах).

    9. С помощью монтировки или отвёртки пружина вынимается из штатного места на чулке и извлекается (на себя, чуть в сторону).

    Осторожно действуя монтировкой снимаем заднюю пружину Ваз-2107

    10. Металлической щёткой очищаются места посадки для новых деталей.

    11. Монтаж новой пружины с прокручиванием до посадки в штатный паз.

    Полезная информация

    Открученная от чулка короткая штанга облегчит демонтаж и монтаж.
    Для комфорта сборки новую резиновую проставку и металлическую накладку фиксируют на пружине изолентой или скотчем.
    Усиленные пружины с ВАЗ 02 — 04 повысят грузоподъёмность, но авто станет грубее в ходу.
    Реактивные тяги проще заменить новыми, не тратя время на запрессовку втулок в тисках.
    Экспериментируя с высотой пружин следует помнить о длине рабочего хода амортизаторов. Возможно их придётся удлинять или использовать другие.
    При разборке тормозной шланг получает лишнюю нагрузку, что может привести к его повреждению.

    Соблюдайте технику безопасности и замена задних пружин не доставит хлопот.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector