1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов рено сандеро

Регулировка теплового зазора клапанов

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ K7J ИЛИ К7М

Регулировочный зазор на холодном двигателе, мм

Впускные клапаны: 0,10- 0,15 мм Выпускные клапаны: 0,25 — 0,30 мм (без замены клапанов)

Выпускные клапаны: 0,20 — 0,25 мм (с заменой клапанов)

• Затяните требуемым моментом регулировочную гайку тепловых зазоров клапанов (9 Нм).

1 — Метод «свободных коромысел»

• Установите клапаны цилиндра 1 в положение окончания такта выпуска — начала такта впуска: отрегулируйте зазор между торцом стержня клапана и коромыслом цилиндра 4.

• Установите клапаны цилиндра 3 в положение окончания такта выпуска — начала такта впуска: отрегулируйте зазор между торцом стержня клапана и коромыслом цилиндра 2.

• Установите клапаны 4-го цилиндра в положение окончания такта выпуска — начала такта впуска: отрегулируйте зазор между торцом стержня клапана и коромыслом цилиндра 1.

• Установите клапаны 2-го цилиндра в положение окончания такта выпуска — начала такта впуска: отрегулируйте зазор между торцом стержня клапана и коромыслом цилиндра 3.

2 — Метод «полного открытия выпускного клапана»

(A) Установите выпускной клапан цилиндра 1 в положение полного открытия.

(B) Проверьте зазор впускного клапана цилиндра 3.

(C) Проверьте зазор выпускного клапана цилиндра 4.

• Повторите операции для других цилиндров в указанном порядке.

Регулировка клапанов рено сандеро

Работу проводим при появлении в зоне головки блока цилиндров характерных «цокающих» стуков с частотой вдвое меньшей частоты вращения коленчатого вала. В основном стуки возникают в результате износа деталей клапанного механизма и связанного с ним увеличения тепловых зазоров в приводе клапанов. Стуки хорошо прослушиваются при работе двигателя на холостом ходу.
Проверку зазоров также рекомендуется выполнять при пробеге автомобиля свыше 100 тыс. км.
Работу проводим на холодном двигателе.
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

Расположение клапанов в головке блока цилиндров:
1 – ряд впускных клапанов;
2 – ряд выпускных клапанов
Снимаем верхнюю крышку ремня привода ГРМ и по метке на зубчатом шкиве распределительного вала устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,4–1,6 (8V)»).

Счет цилиндров ведется от маховика.
Затем поочередно проверяем и при необходимости регулируем зазоры в приводе впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра. При проверке (в этом положении коленчатого и распределительного валов) пятки коромысел указанных клапанов должны быть обращены к затылкам – цилиндрическим частям кулачков распределительного вала. При этом коромысла могут качаться на оси в пределах зазора в приводе.

Плоскими щупами из набора проверяем тепловой зазор между торцами стержня клапана и регулировочного винта.
Зазор должен находиться в пределах 0,2+0,05 – 0,075 мм для впускных клапанов и 0,4+0,05 – 0,075 мм — для выпускных. Щуп должен перемещаться в зазоре с небольшим усилием. Если величина зазора (толщина щупа) отличается от требуемого значения…

…ключом «на 10» ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта, удерживая винт за лыски (ширина – 3 мм) разводным ключом.
Затем, вращая регулировочный винт, устанавливаем нужный зазор.
Затягиваем контргайку, удерживая регулировочный винт ключом. Вновь проверяем зазор и при необходимости повторяем регулировку.
Последовательно проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов на 180°, проверяем и при необходимости регулируем тепловые зазоры в приводе клапанов 3-го, 4-го и 2-го цилиндров.
По окончании регулировки тепловых зазоров в приводе клапанов устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Читать еще:  Как завести рено меган 2 в мороз

Регулировка клапанов рено сандеро

Регулировка клапанов (http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2422&p=580649&viewfull=1#post580649) (SANDRO31 (http://www.clubsandero.ru/forum/member.php?u=784762))

Двигатель 1,6 8v.
Вопрос такой: На каком пробеге регулировать клапана?
Пробег: 32 000 км.
Думаю регулировать надо на 60 000 км, при замене ремня ГРМ, все равно в эту сторону лезть надо 🙂

Shift, я согласен с Фоксом — не мешайте двигателю работать. Я сам себя процитирую с форума Логан-клуба

Клапана решил не проверять поскольку я их регулировал при пробеге 150 000 км первый раз и практически все они были в допуске
речь шла о ТО — 180 000 км на моем Логане с двигателем 1.4. Выводы делайте сами.
Исключение — двигатели с установленым ГБО, там интервал регулировки примерно 15 000 км надо поддерживать.

Менял на выходных сальник и решил проверить зазоры клапанов.
Все отрегулировал по мурзилке («За рулем»), пришел домой, отрыл тернет и о ё-маё. зазоры то, все таки, какие должны быть?
в мурзилке пишут что входной 0,2, выходной 0,4

как у меня было (примерно): входные 0,2 выходные 0,25
сделал входные 0,2 (поправил, чтоб все одинаково были и не «плясали»), выходные 0,35

вопрос, так все же какой зазор то?

немного фото процесса:

вот эта пластина, ограничитель разъезда кулачков, выгнулась вверх в местах отмеченных стрелочками и создавала стук. открутил, подогнул, все встало четко без зазоров как и соседняя пластина:

место, между между торцами стержня клапана и регулировочного болта не имеет ровную поверхность. на фото щуп 0,4 воткнутый до упора. спокойно там проходил щуп 0,2

пс: метку ВМТ выставлял по шкиву распредвала, на 180 крутил коленвал (на нем тоже есть метки).
счет цилиндров идет от маховика, т.е. если смотрим на двигатель, то 4-3-2-1

вопрос, так все же какой зазор то?

Для двигателя К7М, наскриншотил из Диалогиса:

как определяли что пора регулировать, по стуку только?

отрегулировал случайно. услывал посторонний звук, подумал клапана, а на самом деле оказала форсунка.
тут подробней (http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=4552) 🙁

———- Сообщение добавлено в 21:52 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:30 ———-

Для двигателя К7М, наскриншотил из Диалогиса:
в мурзилке от «За рулем», другие данные. кому верить-то?

вот (http://wiki.zr.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D 0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0 %BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1% 82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B D%D1%82_Logan_2005)

в мурзилке от «За рулем», другие данные. кому верить-то?

Я бы поверил Диалогису, все-таки официальная программа для сервиса Рено, в журнале и книге по ремонту, выпущенной сторонней организацией, можно написать многое, бумага стерпит. В общем Вам решать.

Немного больший зазор клапанов менее вреден, чем их пережатие (если этого боитесь), по прошлой машине знаю. Если клапана не стучат, при Вашей регулировке, почему бы не поездить, не оценить поведение двигателя. Потом расскажите.

much_beer, судя по всему,это не клапана.Они бренчат независимо от передачи.Это ты где-то какой-то дряни в бачок плеснул и детонация пошла.А теперь налил нормальной жижки,и движок успокоился.Говорила мама:не заливай бадягу,движку угробишь

я не передачу имел ввиду, а нагрузку на двигатель.
попробуй тронутся с третьей с места, поймешь о чем я 😉

ну может быть 🙂
но факт остается фактом, сейчас такой детонации нет, ну или сведена к минимуму, да и если честно я очень редко на третьей полицаев проезжаю 🙂

зазоры то какие ставить?

Stans привёл значения из официальной Технической ноты Рено 6010А (http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=2422&p=385530&viewfull=1#post385530)

Все остальные заявленные значения не что иное, как субъективное ИМХО того или иного лица

Читать еще:  Снятие печки рено логан

на логан клубе читал, что кому-то оф.дилер сказал, что они 0,15 и там и там ставят 🙁

ОД — это юридическое лицо, а сказал некто Вася Пупкин, в лучшем случае работник этого самого ОД.
Если вы автолюб с опытом, то припомните авто на которых зазоры на впуске-выпуске одинаковы и чем это обусловлено.
И ещё разок вернитесь к значениям, выложенным Stans(ом), посмотрите как для выпуска расширены значения зазоров.
Согласитесь впускные клапана всё таки работают в условиях отличных от выпускных.

то, что они НЕ должны быть одинаковые — это факт!
я сделал себе 0,2 и 0,35 (написано было на выпуск 0,4) потому, что больше не было где взять инфу. шел процесс замены сальника, заодно пришлось и клапана отрегулировать (я писал почему). так вот, в авто на тот момент инета не было (отдал модем), мобила была севшей и единственное, где я мог почерпнуть инфу про зазоры, был файл pdf, лежащий на диске D 🙂
приехав домой, включив инет начал читать и вот тут-то и возник данный вопрос. регулировать еще раз неохота. весной гляну.
я считаю, что самое главное то, что я их сделал не меньше положенного, вот насколько это плохо. 🙁

пс: двигатель работает нормально, шумов на холодную и на горячую нет (кроме форсунки-цепи, но это уже совсем другая история) 😉

. я сделал себе 0,2 и 0,35. считаю, что самое главное то, что я их сделал не меньше положенного, вот насколько это плохо. 😉

По пять соточек сверху не скажется ни как, главное, что не меньше, всё будет нормально (я то же так делал).

Регулировка клапанов на моторах 1,4-1,6 8V (K7M, K7J)

по каким критериям так предпологал, стучали, щелкали, мощь провалилась?
Постукивания клапанов на холодном двигателе. Помню такое еще по ВАЗ-21093 (но там было более явно конечно).
Ну и одна свеча обоих комплектов замены отличалась от остальных. Возможно это тоже как-то с зазорами связано.

Не частая операция на сандерах, а может надо. И мужики то и не знают.
Вот и я об этом задумался. Надо было конечно хотя бы звук записать «до» и «после» регулировки.

Подрегулировал на 150 ткм, впервые. Зазоры на впуске были (в сотых долях) 0 — 15 — 10 — 15. На выпуске 25 — 30 — 30 — 20. Сделал 15/30. Впускной на первом не порадовал конечно, возможно обгорание тарелки клапана, буду замерять компрессию. Прогретый двигатель меньше вибрирует на холостых, других изменений не заметил.

P.S. Пассатижы для регулировки не нужны, только кольцевой гаечный ключ — регулировочный болт и так не проворачивается при затягивании контргайки.

Подрегулировал на 150 ткм, впервые. Зазоры на впуске были (в сотых долях) 0 — 15 — 10 — 15. На выпуске 25 — 30 — 30 — 20. Сделал 15/30. Впускной на первом не порадовал конечно, возможно обгорание тарелки клапана, буду замерять компрессию. Прогретый двигатель меньше вибрирует на холостых, других изменений не заметил.

P.S. Пассатижы для регулировки не нужны, только кольцевой гаечный ключ — регулировочный болт и так не проворачивается при затягивании контргайки.

13 — 12.5 — 12.5 — 12.5 Не обгорел.

———- Сообщение добавлено в 18:43 ———- Предыдущее сообщение размещено в 17:19 ———-

Подрегулировал на 150 ткм, впервые. Зазоры на впуске были (в сотых долях) 0 — 15 — 10 — 15. На выпуске 25 — 30 — 30 — 20. Сделал 15/30. Впускной на первом не порадовал конечно, возможно обгорание тарелки клапана, буду замерять компрессию. Прогретый двигатель меньше вибрирует на холостых, других изменений не заметил.

Читать еще:  Рено логан руководство по ремонту

Замена и регулировка клапанов Рено Сандеро

Ремонт клапанного механизма

Замена клапанов в автомобилях Рено Сандеро с силовыми агрегатами 1.4 и 1.6 литров может потребоваться при выходе из строя гибкого привода газораспределительного механизма. При этом может быть как полный его обрыв, так и деформация или срез одного из зубьев. Причем вероятность того, что детали деформируются при разрыве ремня, больше у шестнадцатиклапанных двигателей чем у восьмиклапанников с 1.6 литров. Кроме того, распространенной причиной является прогорание деталей выпускного типа, что может быть вызвано частыми перегревами двигателя. Именно через эти детали выходят отработанные горячие газы.

Для замены описываемых деталей необходимо обеспечить доступ к головке цилиндров Рено, для чего следует снять картридж воздушного фильтра, открутив четыре болта, и крышку блока цилиндров. Клапана каждого из цилиндров удерживаются при помощи контргайки и регулировочного болта.

Сама процедура замены этих деталей на автомобилях Рено Сандеро довольно сложное мероприятие, для которого потребуется специальное оборудование и инструменты. Немаловажно и знание последовательности этапов проведения подобных работ. При отсутствии опыта замены таких деталей специалисты рекомендуют обращаться в специализированные сервисные центры.

Настройка работы

Средняя периодичность осуществления регулировки клапанов силовых агрегатов Рено должна составлять около 60 тыс. км общего пробега. При этом многие ведущие специалисты станций технического обслуживания склоняются к еще меньшему показателю – 30 тыс. км пробега. Для работ подобного типа потребуются такие инструменты, как пассатижи, баллонный ключ на 10 и рожковый ключ на 13, а также плоская отвертка и комплект специальных щупов для регулировки зазоров.

Сама настройка заключается в регулировке зазоров между торцом рабочего стержня самой детали и болтом, предназначенным для ее настройки. Такие зазоры изначально предусмотрены конструкцией для компенсации теплового расширения металла.

Регламентированные показатели расстояния для впускного ряда составляют 0,10 – 0,15 мм, а для выпускного в диапазоне от 0,25 до 0,30 мм. Настройку необходимо выполнять на остывшем двигателе, температура которого ориентировочно составляет +20 градусов Цельсия.

На первом этапе нужно снять крышку картриджа воздушного фильтра, вынуть сам фильтр и демонтировать нижнюю часть корпуса воздушного фильтра, который удерживается на четырех болтах. Поршень 1-го рабочего цилиндра необходимо переместить в так называемое положение верхней мертвой точки такта сжатия. Таким образом, клапаны этого цилиндра будут в закрытом положении, а показатели зазоров будут максимальными.

Затем производится ослабление гайки болта настройки одновременно удерживая стержень клапана пассатижами. После нужно вставить плоский щуп необходимой толщины между регулировочным болтом и торцом клапана. Сам болт необходимо вращать по часовой стрелке до тех пор, пока щуп нельзя будет перемещать без небольшого давления на него. Выставив необходимый зазор необходимо зафиксировать его. Для этого, придерживая регулировочный болт, затягивается контргайка. Очень важно обратить внимание на то, чтобы щуп не был передавлен или относительно свободно передвигался. Извлекая щуп должно ощущаться сопротивление, в противном случае процедуру необходимо повторить до достижения необходимого результата.

Таким же образом регулируются детали третьего, четвертого и второго цилиндров соблюдая указанную последовательность. Окончательная сборка осуществляется в обратном порядке, с обязательной ревизией состояния приводных ремней и других деталей двигателя Рено.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector