1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода йети не заводится в мороз

Не заводится в мороз !

Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»

Не заводится в мороз !

Вт, 19 янв 2010, 12:54

Всем доброго дня ! Help.
У меня следущая проблема. Не заводится, как только температура за бортом опускается ниже — 12 С, когда теплее все ОК. Поменяли на сервисе свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр, датчик температуры (все оригинал) , почистил дросельную заслонку — не помогло, симптомы теже. Дважды был на диагностике — ошибок нет, все в порядке. Что делать. Ждать весны .
PS. стартер крутит бодро в любую погоду. 1 цил. иногда подхватывает и все. С толкача заводится без проблем.

Skoda Octavia 2006 1.4 BCA

Re: Не заводится в мороз !

Вт, 19 янв 2010, 13:35

Alex_ писал(а): Всем доброго дня ! Help.
У меня следущая проблема. Не заводится, как только температура за бортом опускается ниже — 12 С, когда теплее все ОК. Поменяли на сервисе свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр, датчик температуры (все оригинал) , почистил дросельную заслонку — не помогло, симптомы теже. Дважды был на диагностике — ошибок нет, все в порядке. Что делать. Ждать весны .
PS. стартер крутит бодро в любую погоду. 1 цил. иногда подхватывает и все. С толкача заводится без проблем.

Skoda Octavia 2006 1.4 BCA

Вт, 19 янв 2010, 15:58

Re: Не заводится в мороз !

Вт, 19 янв 2010, 16:58

Вт, 19 янв 2010, 17:47

при прокрутке стартером, искра то есть, стартер может воровать вольты .

Выкрученные, старые свечи, реально были сырые. Заливает.

Вт, 19 янв 2010, 22:23

Alex_ писал(а): при прокрутке стартером, искра то есть, стартер может воровать вольты .

Выкрученные, старые свечи, реально были сырые. Заливает.

Вт, 19 янв 2010, 22:44

Вт, 19 янв 2010, 23:18

Вт, 19 янв 2010, 23:28

Вт, 19 янв 2010, 23:55

Пробывал сегодня днем, снял фишку со стоящего, воткнул в неё старый (рабочий «проверял») теплый датчик температуры, и если в холодном двигателе хоть в одном цилиндре схватывало ( иногда ), со вставленным в разъем теплым датчиком ничего не схватывало.

После этого воткнул разъем в стоящий датчик,зацепили на буксир, поехали, завелась с разу, ничего не понимаю.

Ср, 20 янв 2010, 0:04

Сб, 23 янв 2010, 13:43

Ура. Завелась. А чехи-то не виноваты! Вообщем разобрались, сигнализация барахлила на морозе, вернее реле блокировки зажигания. Реле выкинули, и теперь все харашооооо.

Skoda yeti

Опции темы
Поиск по теме

что значит холодный? масло если жидкое ниче ему не будет.

для любой, заводится в мороз хорошо работает стабильно не вижу причин считать его машиной для тепла.
ну не забывая про фен

что значит холодный? масло если жидкое ниче ему не будет.

для любой, заводится в мороз хорошо работает стабильно не вижу причин считать его машиной для тепла.
ну не забывая про фен

Прогревочные обороты для того и придумали чтобы дать необходимую и достаточную нагрузку для того что все узлы прогрелись, с ростом температуры, обороты падают до нормального рабочего хх в 700-800, а это уже 90 градусов, при 1000-1200 температура двигателя 30-50градусов, уже достаточная для движения без последствий.
То что немцы в своей европе борятся за экологию и убрали прогревочные пусть и дальше так живут, у них может это и нормально, т.к. условия совсем другие. У них нету -20 -40, а для нас это нормальная температура для зимы. У вас в самаре наверняка тоже нет такой зимы, о чем тогда говорить?
На 700-800 двигатель будет прогреваться очень долго, тем более с «шикарным» объемом в 1.2 и 1.4, было бы хотя бы 2.0.
Ну ок, с горем как то прогрелся в движении до рабочей температуры в 90, поехал, по трассе или в пробке постояли и температура падает, это нормально?)) Как она может падать?
Есть реальный пример со знакомой, у нее поло 1.6, за 20 минут пока едет до работы салон не прогревается (ну видимо нету фена) и двигатель не прогревается до 90. Нормально?) Или наверное не так эксплуатирует?)

Не для суровых условий все эти двигатели вага 1.2, 1.4, 1.6, к 1.8 и 2.0 практически нет претензий, там получше все. Про масложеры, цепи и другие «приятности» я и не говорю. Это мое мнение, другие пусть сами решают.

Прогревочные обороты для того и придумали чтобы дать необходимую и достаточную нагрузку для того что все узлы прогрелись, с ростом температуры, обороты падают до нормального рабочего хх в 700-800, а это уже 90 градусов, при 1000-1200 температура двигателя 30-50градусов, уже достаточная для движения без последствий.
То что немцы в своей европе борятся за экологию и убрали прогревочные пусть и дальше так живут, у них может это и нормально, т.к. условия совсем другие. У них нету -20 -40, а для нас это нормальная температура для зимы. У вас в самаре наверняка тоже нет такой зимы, о чем тогда говорить?
На 700-800 двигатель будет прогреваться очень долго, тем более с «шикарным» объемом в 1.2 и 1.4, было бы хотя бы 2.0.
Ну ок, с горем как то прогрелся в движении до рабочей температуры в 90, поехал, по трассе или в пробке постояли и температура падает, это нормально?)) Как она может падать?
Есть реальный пример со знакомой, у нее поло 1.6, за 20 минут пока едет до работы салон не прогревается (ну видимо нету фена) и двигатель не прогревается до 90. Нормально?) Или наверное не так эксплуатирует?)

Читать еще:  Шкода октавия замена грм

Не для суровых условий все эти двигатели вага 1.2, 1.4, 1.6, к 1.8 и 2.0 практически нет претензий, там получше все. Про масложеры, цепи и другие «приятности» я и не говорю. Это мое мнение, другие пусть сами решают.

кароче масло в картере лежит гуталинам а дросель на 2500 оборотов))))) типа ему так веселее будет.

Шкода йети не заводится в мороз

Друзья, возникла проблема.
Йети, 1.2, ДСГ
Вчера на даче с утра загрузил машину, выгнал ее за ворота, заглушил.
Все было нормально.
Через два часа садимся, поворачиваю ключ, все исправно крутит, но даже не схватывает.
Скинул клеммы, покурил.
Результат тот же. Проверил предохранители. Все норм. Еще раз скинул клеммы. Ничего.
Посадил аккум. Стрекочет, но не крутит.

Позвонил другу. Он проехал 100км (стопиццот ему в карму и здоровья всем потомкам до 14 колена). Попытались от него прикурить. Крутит, но не схватывает.
Машину пришлось бросить на даче, друг нас довез до дома.
Что смотреть, куда копать?

Понятно, что по фото не лечат (да и нет у меня фоток), но.
Вдруг было у кого-то что-то подобное?

По колесам стучал, бензина больше половины бака.

Может сдохла катушка зажигания. к сожалению она у нас идет на все 4 цилиндра. нет искры вот и не схватывает. эт мое предположение.
Катушка и провода менялись около 5тыс назад

добавлено через 37 секунд
слушать работу бензонасоса при вкл зажигания.
Вот это мне тоже советовали.
Беда в том, что я не знаю, как гудит бензонасос.

Выход такой, позвать соклубников 1-2 машины (1,2) и за чашкой чая, имея доноров, решить вердикт, что с машиной. Пажалуй главные задачи определили.
Выход замечательный.
Но дача за 100км от Питера.

добавлено через 57 секунд
Как сняли с охраны или ЦЗ разблокировали, при открытии водительской должен быть слышен «вжик» — поднимается давление топлива.
Спасибо.

Друзья, возникла проблема.
Йети, 1.2, ДСГ
Вчера на даче с утра загрузил машину, выгнал ее за ворота, заглушил.
Все было нормально.
Через два часа садимся, поворачиваю ключ, все исправно крутит, но даже не схватывает.
Скинул клеммы, покурил.
Результат тот же. Проверил предохранители. Все норм. Еще раз скинул клеммы. Ничего.
Посадил аккум. Стрекочет, но не крутит.

Позвонил другу. Он проехал 100км (стопиццот ему в карму и здоровья всем потомкам до 14 колена). Попытались от него прикурить. Крутит, но не схватывает.
Машину пришлось бросить на даче, друг нас довез до дома.
Что смотреть, куда копать?

Понятно, что по фото не лечат (да и нет у меня фоток), но.
Вдруг было у кого-то что-то подобное?

По колесам стучал, бензина больше половины бака.

цепь по утрам гремела? сколько пробег какой год , замена цепи была?

Как сняли с охраны или ЦЗ разблокировали, при открытии водительской должен быть слышен «вжик» — поднимается давление топлива.

У меня этот «вжик» появляется когда ключ зажигания поворачиваю. Жужжит 3-4 секунды

Прочитать ошибки ваг-комом.
Если бы загнуло клапана от перескока цепи, то звук мотора в процессе прокрутки стартером был бы другой
Попробую у друзей шнурок взять.

добавлено через 39 секунд
У меня этот «вжик» появляется когда ключ зажигания поворачиваю. Жужжит 3-4 секунды
Ага, подсказали уже.
Спасибо!

Временами позвякивала.
2010 год, пробег — 52.
Замены не было.

Печалька . вероятней всего перескок цепи . по симптомам похоже . мерийте компрессию в целиндрах.

Бензин- то есть в баке?
Не, я понимаю, что всю тему никто никогда толком не читает. smile:
Но уж первый пост можно было бы до конца дочитать:az:
Есть!:bk:

добавлено через 1 минуту
Печалька . вероятней всего перескок цепи . по симптомам похоже . мерийте компрессию в целиндрах.
Как и чем ее можно померять на даче?
А если придется на эвакуаторе добираться до сервиса — то пусть сами меряют)))

И еще Вы фару не гладили.

добавлено через 36 минут
Ну что сразу компрессию проверять. Начинают от простого к сложному. Предохронители — искра- топлево ну и т.д.
Выкрутили свечку, положили на массу , крутонули движок — искра есть/ нет
Открутили шланг на тнвд убедились в наличии бензина в баке и работоспособности тннд.
Ну и т.д.

Пол бака по приборам!? А реально есть бензин? Вдруг топливный датчик сломан.
Реально есть.

добавлено через 35 секунд
Вероятно, цепь. Было такое на 1.2, сейчас уж и пробег не вспомню. На эвакуаторе до ОД доехал. Вердикт-замена цепи.
А что по деньгам вышло?

добавлено через 35 секунд

А что по деньгам вышло?
если там живые клапана и поршни то только цепь-старый комплетк а дургой они(ОД) тебе поставят только если сам привезешь. где то в 11-12 сейчас обойдется. (старый комплект+работа). Но вообще странно -у меня она чек загодя по фазам давала.

Читать еще:  Как снять фару шкода октавия

Уже договорился.
В субботу вечером еду со вторым ключом, зарядкой, и шнурком.
Ночью заряжую аккум, в воскресенье приезжает грамотный приятель.
Будем ошибки считывать, и думать, что делать.
Я вот только так и не понимаю: ДСГ на галстуке можно тянуть?

Буксировать можно при скорости не выше 30км/ч (вроде) и не более. в мануале было написано, сейчас нет под рукой. И не забудьте комплект ключей!:az:

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:
Буксировочная проушина спереди 216
Буксировочная проушина сзади 216
А/м с тягово-сцепным устройством 217
Автомобили с механической коробкой передач можно буксировать с по-
мощью троса или на жёсткой сцепке, а также с поднятой передней или за-
дней осью.
Автомобили с автоматической коробкой передач можно буксировать с по-
мощью троса или штанги, или с поднятым передним мостом. При буксировке
с поднятым задним мостом можно повредить коробку передач!
Безопаснее и лучше всего для автомобиля осуществлять буксировку на жёст-
кой сцепке. Использовать буксировочный трос разрешается только при от-
сутствии жёсткой сцепки.
ä
Поэтому при буксировке обратите внимание на следующие указания.
Водителю буксирующего автомобиля
› При трогании с места особенно при мягкой сцепке или при АКП нажимайте
на педаль акселератора особенно осторожно.
› В автомобилях с механической коробкой передач нажимайте педаль аксе-
лератора только, когда трос будет туго натянут.
Максимальная скорость буксировки составляет 50 км/ч.
Водителю буксируемого автомобиля
› Включите зажигание, чтобы не сработала блокировка рулевого колеса и,
чтобы можно было использовать указатели поворотов, звуковой сигнал,
стеклоочиститель и стеклоомыватель.
› Выключите передачу, а для АКП установите рычаг селектора в положение
N.
Помните, что усилитель тормозов и усилитель рулевого управления работают
только при работающем двигателе. При выключенном двигателе необходимо
нажимать на педаль тормоза особенно сильно, а для поворота рулевого коле-
са следует прикладывать больше усилий.
При использовании буксирного троса следите, чтобы трос всегда был туго на-
тянут.
ОСТОРОЖНО
■ Запрещается запускать двигатель с помощью буксировки автомобиля –
опасность повреждения двигателя! В автомобиле с нейтрализатором несго-
ревшее топливо может попасть в нейтрализатор и там воспламениться. Это
может привести к повреждению и разрушению каталитического нейтрализа-
тора. В качестве помощи при пуске Вы можете использовать АКБ другого ав-
томобиля » стр. 213, Запуск двигателя от аккумуляторной батареи другого
автомобиля.
■ Если по причине неисправности в коробке передач Вашего автомобиля от-
сутствует масло, буксировка допускается только с поднятыми ведущими колё-
сами посредством специального автомобиля или прицепа.
■ Если обычная буксировка невозможна или, если расстояние для буксировки
превышает 50 км, автомобиль необходимо перевозить на специальном эва-
куаторе или прицепе.
■ Трос, используемый для буксировки, должен быть достаточно эластичным,
чтобы не повредить оба автомобиля. Для этой цели следует использовать
тросы из синтетических волокон или других эластичных материалов.
■ Необходимо следить, чтобы буксировка проходила без чрезмерного натя-
жения и рывков. При буксировочных манёврах на неукрепленных дорогах
появляется опасность перегрузки и повреждения деталей крепления.
■ Буксировочный трос или жёсткая сцепка крепятся к буксирным проушинам
и к съёмной шаровой головке тягово-сцепного устройства » стр. 216, Букси-
ровочная проушина спереди или » стр. 216, Буксировочная проушина сза-
ди, » стр. 217, А/м с тягово-сцепным устройством.

Skoda Yeti 1.2 TSI 5дв. кроссовер, 105 л.с, 7АКПП, 2013 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Читать еще:  Замена лобового стекла шкода

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Skoda Yeti 1.2 TSI / Шкода Ети в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 105 л.с, 7АКПП выпускающихся c 2013 г.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector