Давление в рампе ваз 2110 8 клапанов

Давление в рампе ваз 2110 8 клапанов

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Прочитал много по этой теме но есть разные данные по этой проверке.Помогите разобраться найти истину..Итак ВАЗ 21102 8кл инжектор.9 лет машине,пробег 120тыс. этой зимой что то совсем сильно увеличился расход топлива. езжу на короткие расстояния. а вот сейчас обратил внимание, что тонировка электронного бака отличается на 5 литров на расход 35 литров..раньше было менее литра. В сервис бесполезно с этим обращаться..решил заняться сам ,просмотреть весь топливный тракт с заменой расходников и возможно чисткой бензобака.
Почитал в интернете как мерят давления в топливной рампе .Вначале попробовал манометром для шин. показал 2.0 . мне сказали что возможно эти манометры с маленьким отверстием и жидкость по другому мерится. в результате выкрутил нипель из рампы и присоединил манометр с шлангом.
включение зажигания без заводки двигателя..стрелка мгновенно показывает 3 атмосферы и сразу падает до 2.4 атмосферы. Завод двигателя — стрелка там же на 2.4 атмосферы . снимаю шланг идущий с вакумника на регулятор давления стоящей на рампе. давление поднимается до 3 атмосфер. Увы забыл пережать обратник чтобы оценить производительность насоса. (сделаю это в ближайшие праздники)
далее выключаю двигатель. давление начинает постепенно падать стремясь к нулю.Почитал так не должно быть..должно чуть опустится и остаться ,причин 2 или травит клапан обратника в датчике давления либо клапан бензонасоса.
У меня ваз 21012 ,двигатель 2111. одновременно померили подобно моим измерениям у моего приятеля на 15 шке,но с таким же двигателем 2111. суть похожа..отличие только с спукании давлении после выключения двигателя.

*****
Кто что может сказать ,что не так в моём описании ? вcречаю что за заведёном двигателе должно быть 2.4 а другие пишут 2.8-3.2
пишут что при включении должно быть 3 а при заводе 2.4 .
короче я запутался. статей много но они почему-то отличаются кому верить ? Ваш опыт ? Есть ли разница у 16 и 8 клапотников с давлением в рампе ?

На рампе с РДТ давляк:

Не ниже 2.8 — при включении зажигания или снятой трубке РДТ
2.4. 2.6 — при работающем моторе
3.0. 3.2 — при нажатии на газ на работающем моторе

На рампе без РДТ — 3.6. 3.8 постоянно

Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения — 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.

Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии — до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим — это еще не самый экстремальный вариант — более «крутые» случаи смотрите ЗДЕСЬ)

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке — еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!

На рампе с РДТ давляк:

Не ниже 2.8 — при включении зажигания или снятой трубке РДТ
2.4. 2.6 — при работающем моторе
3.0. 3.2 — при нажатии на газ на работающем моторе

На рампе без РДТ — 3.6. 3.8 постоянно

А вот как давление с 2.4 холостого хода должно подняться до 3х ? со скольки оборотов или как тригер,нажал на газ и сразу 3 ? отвечает за это кто ?РДТ ?

Единственно непонятно ,кто управляет изменением давления с 2.4 до 3.2 ? вакумник ?

поясни по пунктам с начала. или поправь мои представления.

Единственно непонятно ,кто управляет изменением давления с 2.4 до 3.2 ? вакумник ?

РДТ

РДТ ? так он то не управляет. не может он этого делать..в рампу идёт приход топлива от насоса. если пережать обратку то выплавит максимальное давление которое развивает насос. датчик можно сделать таким образом чтобы он отсекал лишнее давление выводил его в обратку. единственно кто может управлять это вакумник .я давлю на газ и давление изменяется. я не вижу 3 килограмма давления. в чём причина ? если разрежение вакумника процесс не управляемый и зависит от физического состояния двигателя то это значит автоматически и давление будет неправильным.
Интересно как работают маршрутные компьютеры которые считают топливо ?Раньше я думал что давление в рампе стабильно 3 атмосферы.
и получается всё просто. идёт импульс открытия форсунок и подсчитывается сколько топлива проходит через форсунки. а сейчас выясняется что давление не постоянно 2.4-3.0 и выходит нереально подсчитать расход (проход ) топлива.

Сегодня1 мая я совершил маленький подвиг..Поменял датчик давления в рампе (РДТ) Для чего ? ну я был уже к этому времени уверен ,что на95% датчик в норме.так оно и оказалось. менял лишь потому что при выключении ключа двигателя давление у меня потихоньку стремилось к атмосферному «0»
итак. в рампе слева с торца есть пластмассовый колпачок..откручиваем его. заводим двигатель и отключаем разъём питания насоса. через секунд 20 двигатель глохнет а давление близко к нулю. далее берём металлический колпачок от колёа и обратной сторонй вывинчиваем нипель с рампы. капает бензин. далее подключаем манометр через резиновый шланг затянув с обоих сторон .Подключаем разъём насоса и включаем зажигание.
далее..не знаю как в новой исправной машине.но у меня. так
включаю зажигание (пуск,без включения двигателя) стрелкаманометра скакнёт до 3 и возвратится к 2.4 и будет стоять на месте. включаем двигатель. стрелка дрожит возле 2.4 . нажимаем резко на газ стрелка отклоняется к 2.8 ,дальше у меня не захотела.
Если давить на газ не резко ,то я не увидел не каких прыжков к 3 (2.8) .Поменял датчик. нужно шестигранник(вроде на 5) и гаечный ключ на 24. всё это отворачиваешь и выдергиваешь датчик из рампы. утановка в обратном порядке. заводим двигатель.
Если честно я не ожидал ухудщения. но видимось была такая.
двигатель больше чем обычно выбрировал ,давление было чуть ниже 2.35 и амплитуда биения стрелки была в 2 раза больше чем до того.
я выключил двигатель и включил ещё раз. не знаю почему но теперь стало в свою норму. и биение стрелки и вибрация двигателя уменьшилось до обычных пределов. резкий газ и стрелка стремится к 2.8 (3) плавно ..дергается но не стремится у 3 атмосферам.
Пережал обратку. стрелка зашкалила на мгновение за 4 (это максимум моего манометра и даже чуть вытекло бензина из соединения с манометром.(насос в норме. )

Но всё равно остаётся непонятно почему говорят 3 атмосферы в рампе. у меня только в миг включения (пуск) и очень резкого газа.

Заодно к этому решил глянуть показания маршрутного компьютера.
обороты ХХ чуть выше нормы. (думаю это не поправить)
остаьные параметры вроде в норме на ХХ.
на 2000 оборотах 20 литров воздуха ,на 3000 — 30 или чуть побольше.
Люди советовали. проверку ДМРВ ну конечно же напряжение 0.996 вольта. (померю в ближайшее время (вроде жёлтый и чёрный провод)
Кроме того люди в форумах советовали обратить внимание на скорость изменения при резком газе расхода Воздуха. даже называлась точка отсечки 220-240 литров. честно несколько раз стоя на стоянке газовал ,тренировался педаль в пол..но увы. я бы не сказал что очень мгновенно изменяются те цифры . максимум у меня получилось ближе к 100 литров. я проверил на течь топливных соединений и прокатился. Ну вроде хуже не стало,не сломал машину))) когда газовал иногда видел 110 литров расход воздуха..а люди говорят о 220. следует ли обратить на это внимание ?
разобрал заодно воздуховод от воздушного фильтра. вынул дачтик. ужаса не увидел ,но всёж на предохраняющей сетке увидел
и стёр пыль. внутри вроде чисто но думаю не идиально. Предыдущий владелец менял датчик и поставил без кольца(или оно было мятое (не помню) возможно датчик уже успел схватануть пыть. почистить его ?видел темы но глянул на винты. звёздочка и по середине столбик. хрен такую отвёртку найдёшь.
буду менрить напряжение на ацп на ДМРВ.
С чего я это начал заниматься да огромный расход топлива.
Вот бы где датчик ДМРВ проверить.

Как проверить давление топлива на ВАЗ-2110?

Давление топлива – это важный параметр, которому нужно уделять особое внимание и держать его под контролем. От его величины напрямую зависит эффективность работы двигателя, его мощность, поведение в разных режимах. Следовательно, хороший водитель должен время от времени производить проверку давления. Остается лишь узнать, как это сделать правильно.

Особенности измерения давления топлива на ВАЗ-2110

Сразу хотелось бы отметить, что измерить этот параметр можно несколькими способами. Одним из наиболее популярных является покупка специального комплекта, в составе которого есть специальный адаптер для подключения, манометр (именно с его помощью и производится измерение), а также слив. На покупку таких устройств придется выделить около 1 500 рублей. Можно поступить и по-другому – отправиться на СТО, где за 300-500 рублей специалисты проведут необходимые измерения.

Но есть и более изощренный способ, который не требует дополнительных затрат – измерение давления топлива с помощью обычного манометра, который используется для проверки давления в шинах. При этом для измерений лучше использовать манометры с минимальным пределом (около 6-7 атмосфер). В этом случае погрешность будет минимальной.

Но как произвести проверку? Последовательность действий будет следующей:

1. Подготовьте манометр с пределом 6-7 атмосфер и намотайте фумку непосредственно под патрубок.
2. Подготовьте кислородную трубку с диаметром 9 мм и надевайте ее сверху.
3. Зафиксируйте крепеж с двух сторон с помощью хомутов.
4. Накройте чем-нибудь генератор, чтобы избежать возгорания.
5. Снизьте к минимуму давление в топливной системе. Сделать это просто. Снимайте предохранитель, который питает бензонасос (в «десятке» она находится под облицовкой возле блока управления, крайний с левой стороны), заведите двигатель и дождитесь, пока он сам заглохнет.
6. Скручивайте пластиковый колпак, установленный на топливной рампе.
7. Загляните внутрь колпачка – там будет стандартное отверстие и ниппель. Берите колпак с автомобильного колеса и выкручивайте его. Будьте готовы к небольшому выбросу топлива (это вызвано наличием остаточного давления).
8. Теперь надевайте второй край шланга на вывод рампы с последующей фиксацией хомутом.
9. Убирайте «защиту» с генератора и заводите мотор (не забудьте вернуть предохранитель на место).

Данный метод проверки давления топлива считается одним из наиболее точных, простых и весьма эффективных. К слову, если под рукой нет хомутов, то для затяжки можно использовать специальные втулки регулировочных болтов. При этом для фиксации на штуцер надевается небольшое резиновое колечко. С обратной части втулки можно припаять штуцер, к которому и будет подключаться шланг.

Нормальное давление топлива должно находиться в диапазоне от 2,8 до 3,2 баров (атмосфер). После демонтажа вакуумной трубки с регулятора давления топлива показатели могут немного вырасти – в среднем на 0,2-0,7 атмосфер.

Проверка давления в системах без обратки

На автомобилях ВАЗ-2110 с объемом 1.6 литра показатели давления в рампе являются неизменными и находятся на уровне 3,6-4 баров. При этом измерения чаще всего производятся по тем же принципам, что были описаны выше. Но есть и ряд других нестандартных методик:

1. Подготовьте упомянутую выше конструкцию – шланг с манометром на конце. Диаметр шланги должен составлять где-то 7,5-8 миллиметров. Замеры необходимо производить на выходе из модуля бензонасоса. Нормальным параметром можно считать давление равное пяти-семи атмосферам.
2. Вспоминайте, как закрывается обкатка на моторах со сливной рамкой. При этом глушить желательно прямо на бензиновом насосе. Двойной шланг необходимо снять и вставить заглушку (можно использовать «сосок» от старого топливного фильтра). В свою очередь одиночную трубку необходимо натянуть на штуцер насоса, а измерения проводить непосредственно на рампе.

Особенности диагностики

Важно понимать, что неисправности топливной системы в первую очередь проявляются резкими «провалами» при достижении высоких оборотов двигателя. Кроме этого, в движении машину может начинать дергать, она «тупит» во время набора скорости и так далее. В такой ситуации необходима обязательная проверка давления. Только после этого можно выявить основные причины проблем – фильтры, форсунки, бензонасос и так далее.

Давайте кратко рассмотрим принцип работы системы. Здесь все просто. Задача бензонасоса – подкачивать топливо (с чем он, собственно, успешно справляется). Лишний бензин уходит через регулятор давления топлива в обратную сторону. При этом давление бензина в рампе может меняться в основном от нажатия на педаль газа. Как только двигатель заглушен, давление постепенно снижается. На это может уйти как 5-10 минут, так и 5-6 часов (все зависит от качества фиксации самого клапана).

В процессе диагностики измерять давление необходимо при нескольких основных условиях – при включении зажигания, на холостом ходу, с передавленным обратным шлангом, со сброшенной трубкой регулятора. Что касается уровня давления непосредственно в топливной рампе, то здесь работает принцип – чем выше, тем лучше.

При отсутствии каких-либо проблем на ХХ давление должно находиться в пределах 2,5 атмосфер, при сброшенной трубке с РДТ – около 3,2-3,3 атмосфер, в случае передавливания трубки «обратки» — около 6,8-7,0 атмосфер. Особое внимание необходимо уделить показателям в момент нажатия на педаль газа. При резкой подгазовке давление может подскочить где-то до трех атмосфер и через несколько секунд вернуться к уровню 2,3-3 атмосфер.

Самое интересное, что проверить топливную систему можно даже в том случае, если у вас под рукой нет манометра. Здесь все просто. Откручивайте шланг подающий топливо, подавайте напряжение на бензонасос и подставляйте емкость. Если все нормально, тогда за 55-60 секунд должно выйти около полутора литров бензина.

Вывод

Вот и все. На практике проверить давление топлива на ВАЗ-2110 не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Но зато вы всегда будете готовы к любым неожиданностям. Удачи.