Установка термостата на уаз

Методика подключения термостата на УАЗ

Автомобили Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) давно и заслуженно пользуются популярностью у любителей экстремальных видов спорта, отдыха и не только. Простые рыбаки и охотники также оценили способности УАЗ в преодолении бездорожья. Началось все еще в 1965 году, когда стартовал выпуск автомобиля УАЗ 452, более известного под народным названием УАЗ «буханка» или «таблетка». Тогда же впервые в советской прессе появилось изображение модели УАЗ 469, реальный выпуск которой начался в декабре 1972 года.

Можно долго перечислять преимущества и недостатки автомобилей УАЗ по сравнению друг с другом или иными внедорожниками. Данный вид машин навсегда останется в сердцах россиян культовым авто, способным без всяких электронных и иных наворотов на чудеса. Ведь недаром по сей день автомобили УАЗ занимают первые места в различных ралли по бездорожью.

Но сейчас не об этом. Широко известно одно эксплуатационное качество автомобилей УАЗ, которое огорчает владельцев практически всех моделей этих машин. Это неспособность системы охлаждения в зимнее время поддерживать оптимальную температуру работы двигателя. Пожалуй, одна из самых распространенных шуток про УАЗ — это их попоны из войлока, которыми накрывают двигатель зимой для сохранения тепла. Авто сравнивают со скакунами, которых таким образом и «утепляли» кавалеристы в зимнее время, к тому же УАЗ известен своей «прыгающей» манерой езды, о которой ходят целые легенды…

Как сделать любимый УАЗ теплее?

Причина столь «холодного» поведения УАЗа — штатный термостат ТС-108-03, который работает по одноконтурной схеме. Он установлен почти на всех старых моделях УАЗ. Исключение составляет УАЗ Патриот, в котором наконец-то применили более новую систему охлаждения. Ее основой стал термостат ТС-107-02, работающий на двухконтурной схеме, привычной по автомобилям ВАЗ.

Всем остальным владельцам остается либо мириться с таким положением вещей, либо пытаться модернизировать свою технику народными методами. Так уж повелось, что разработки отечественного автопрома приходится постоянно дорабатывать, причем берут детали от совершенно других моделей машин.

Так, в случае с УАЗ, штатный термостат можно убрать и установить двухконтурный от автомобиля ВАЗ:

1. ТА 2101-1306010 80°C (3 патрубка) — используются на автомобилях ВАЗ 2101-07, 21213-14, ИЖ 2126, 2717;
2. ТА 2121-1306010 80°C (3 патрубка) — ВАЗ 2121 «Нива»;
3. ТА 2108-1306010 85°C (4 патрубка) — ВАЗ 2108, 2109, 21099, 1111 «ОКА».

Как видно, есть из чего выбрать. Сразу стоит отметить, что наиболее предпочтительны термостаты с 3 патрубками, т. к. в 4-патрубковом придется «лишний» просто заглушить любыми подручными средствами. Идеальным считается первый вариант детали, поскольку здесь наиболее удобно изогнуты патрубки и его проще всего будет смонтировать на УАЗ.

Термостат ВАЗ играет роль надстройки, которая до момента прогрева двигателя до рабочих 80-90°C препятствует прохождению жидкости внутрь салона, гоняя ее по своему малому кругу (в отличие от штатного термостата, который сразу же гонит жидкость по единственному кругу, включающему в себя и салон). Когда же температура начинает расти, клапан постепенно открывается в пользу большего круга, горячая жидкость начинает поступать и в печку салона. Температура выравнивается во всей системе, и до остановки двигателя и его охлаждения жидкость будет двигаться только по внешнему контуру.

Различают два варианта установки: термостат расположен в верхней или в нижней части двигателя. Оба варианта имеют свои недостатки и преимущества.Так, при верхнем, более удобном для установки, расположении в систему придется врезать дополнительный штуцер для стравливания воздуха, чего не надо делать, если термостат установлен снизу. Хотя можно во время заливки жидкости немного ослабить самый верхний хомут, вставить тонкую отвертку под шланг и таким образом стравливать воздух.

Методика подключения термостата ВАЗ

Запчасть от БМВ улучшит обогрев

Вкратце установка термостата ВАЗ на автомобиль УАЗ выглядит следующим образом.

1. Полностью или частично слить охлаждающую жидкость и снять все имеющиеся шланги, извлечь старый термостат, предварительно сняв с него крышку.
2. На тот отвод нового термостата, который ближе к закрытому торцу, надеть короткий патрубок (узкой стороной), предварительно смазав соединение герметиком, стянуть соединение хомутом.
3. Любым острым инструментом подрезать шланг, диаметр которого больше, чем предыдущий, оставив столько, чтобы можно было соединить шлангом штатную крышку со вторым по счету отводом нового термостата. Эти соединения надо лишь немного прижать хомутами.
4. Поставить обратно крышку термостата. Выбрать наиболее удобное положение термостата и теперь уже затянуть все хомуты.
5. При помощи заранее подготовленного тройника соединить все патрубки в единую систему, смазав соединения герметиком, и затянуть все хомутами.
6. Залить охлаждающую жидкость.
7. Завести двигатель и гонять его на холостых оборотах до полного удаления воздуха из системы.

Вот так просто холодный УАЗ превращается в комфортабельный теплый автомобиль.

Переделка системы охлаждения под жигулевский термостат
Для двигателей 2,45л.

При переделке системы охлаждения устанавливается трехходовой термостат (ТС) от ВАЗ и создается полноценный «малый круг» циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ), что способствует быстрому прогреву и поддержанию оптималльной рабочей температуры двигателя в зимнее время. Существует две схемы переделки системы охлаждения — с «верхним» (ТС ставится между помпой и верхним патрубком радиатора) и «нижним» расположением ТС (они описаны соответственно в статьях «Нужна ли уазику попона» и «Улучшаем охлаждение ветерана» на сайте «За Рулем»).

Я как понимаю преимущество малого контура в том, что при нем термостат не создает помех жидкости и она в зависимости от температуры течет либо на прямую в блок, либо через радиатор в блок. При отсутствии малого контура родной термостат пытается просто заткнуть весь поток ОЖ гонимый (Под давлением) помпой в радиатор. Ну и наверное у него (у термота) это плохо получается. Соответственно ОЖ не зависимо от собственной температуры идет через радиатор. [john]

Кроме всего сказанного добавлю — при прогреве благодаря малому контуру в движок поступает уже чуть подогретый Тосол. А там процесс пошел — потому и быстрее прогревается. Второй плюс — меньше избыточное давление Тосола в системе при запуске. Роман(Омск) aka [Roman] Недостатки системы охлаждения с верхним расположением термостата

Схема с верхним расположением термостата, при своих явных преимуществах — простоте переделки и простоте замены ТС, имеет и существенные недостатки:
1) Необходимость спуска воздуха при заливке системы (как на ВАЗ-классике) — устраняется установкой в верхнюю точку «малого круга» воздухоспускного штуцера (например, вентиля мото- или велокамеры, но нужен ЗАЖИМНОЙ (не привулканизированный, а «многоразовый») камерный вентиль без золотника).
В крайнем случае, при заливке, достаточно ослабить хомут и подсунуть сверху (между патрубком и шлангом) тонкую отвертку.
2) При заклинивании термостата в закрытом положении (работает малый круг) происходит мгновенный и неконтролируемый выброс большого количества ОЖ в расширительный бачок и далее — на землю. Аварийный датчик при этом, как правило, срабатывать не успевает.

Выходов — два:
1) Врезка в подводящий шланг термостата пароотводящей трубки большого (как на ВАЗ) диаметра, что трудновыполнимо, поскольку «очень мало места».
2) Установка термостата вниз, что и эффективнее, и не сложнее «верхней» установки. Есть мнение, что такая схема более сложна в смысле быстроты замены, но, по-моему, лучше слить 5 л ОЖ в канистру и залить обратно, нежели иметь перспективу выплеснуть те же 5л на асфальт и искать ОЖ в час пик на Садовом кольце. [Махно] Примеры переделок системы охлаждения

Для переделки системы охлаждения под верхнее расположение ТС нужен будет тройник, жигулевские шланги (чем больше, тем лучше, чтобы была возможность подобрать подходящие), металлическая трубка (может быть и от пылесоса, у меня стоит от системы охлаждения ГАЗ-53) и сам термостат. Ничего сложного нет, вся переделка занимает (неспеша) часа полтора времени.
Термостат нужен от Ваз 01-07! Другие неподходят по расположению патрубков, и температуре!
Если ставить жиговский, то только — итальянский, или — польский, но не наш (слишком ненадежный). [BabyHummer]

Термостат, жигулевский, лучше всего от Нивы. У него угол развала патрубков подходит не идеально но хоть как нибудь. Тройник внизу сделал заново — две трубки — просверлил — сварил. Шланги — тонкие от Ауди подошли — они в магазине дешевле оказались и все в изгибах — проще комбинировать. А толстый от ГАЗ 31029 — он там внизу цельный и подошел впритирку. Верхнюю ветвь — от термостата к тройнику надо зафиксировать — в принципе может дотянуться до вентилятора.
Датчик перегрева в радиаторе у меня срабатывает при 100 гр. (в кастрюле), но как должно быть на самом деле не знаю. На машине его включенным не видел. [Roman]

Система действительно страшная :-). Всякие шланги, трубки, мотор сияет кучей новых хомутов (штук 10-15 наверное). После сборки прогревался только до 70 — маловато. Ну решили поездить посмотреть что будет дальше. Неделю ездил и жалюзями удерживал температуру на уровне 85-90. Грешил на большой радиатор, громадный объём ОЖ и т.д. Потом промерили градусником и оказалось, что у меня показометр врет градусов так на 20-22. Поменял. Новый (ну не совсем) показометр показывает 77-79 градусов. Похоже тоже врет. Ну в общем самое главное то, что пропали скачки температуры от 60 до 90. Стоит ровно не зависимо от нагрузки. Прогревается гораздо быстрее. [john]

Хочу поделится собственным опытом. Начнем с того, что прислушавшись к мнению старших товарищей (см. Недостатки системы охлаждения с верхним расположением термостата) я использовал схему с нижним расположением термостата. При первых же испытаниях практически сразу закипел. Долго стоял пугая прохожих громким бульканьем тосола и большим облаком пара. При том, что мороз стоял -20С, ловил на себе недоуменные взгляды проезжающих мимо водителей.
Когда эмоции прошли попробовал здраво во всем разобраться. Вот что обнаружил: стоящий внизу термостат перекрывает (в режиме малого круга) забор ОЖ из радиатора и по идее в забор помпы должна уходить ОЖ выходящая из нее же (из крышки штатного термостата). НО. Все дело оказалось в том, что отводящий патрубок тройника находился на том же уровне что и входящий в радиатор. Поэтому в патрубке, отводящем в малый круг, постоянно присутствовал воздух (пар) которым помпа и пыталась охлаждать двигатель. Проблема частично решилась когда я залил ОЖ в радиатор под самую пробку (что конечно не есть выход).
В течение вечера мучительно пытался найти решение которое бы позволило справиться с ситуацией без переделки системы охлаждения на верхнее расположение термостата. Здесь нужно заметить что мой 469-й не намного моложе меня самого и возможно из за этого в конструкции имеются некоторые особенности: радиатор расположен не только очень близко к двигателю (места для маневра минимум), но и очень низко (как я уже говорил отводящий патрубок с блока и входящий радиатора расположены практически на одном уровне).
В итоге я решился переместить термостат снизу в верх. Испытания показали 100% работоспособность такой схемы. По поводу «заклинивания» — IMHO это не такое уж частое явление, а с учетом хорошего импортного термостата — вообще маловероятное дело.
P.S. Все ожидаемые плюсы имеют место быть. В машине — «Ташкент». Потраченных времени и денег абсолютно не жалею. Артур.

Вчера, чего-то дома не сиделось под вечер. Пошел в гараж, «гайки поперебирать». Всё закончилось переделкой системы охлаждения.
Теперь у моего Рыжего два контура циркуляции и Жигулевский(но буржуйный) двухклапанный термостат.
Процедура оказалась настолько простой, что управился за 2 часа.
Что имею? Утром после пуска двигателя, машина прогрелась до рабочей температуры (по «градуснику» 80° С.)за семь минут! На улице примерно +2 +4 градуса. Но раньше она вообще не прогревалась! Я потрясен! Отопитель при этом был включен! С утра немного уже покатался («жену в садик, детей на работу»), машина ЖЕЛЕЗНО держит 80° С! Не больше не меньше. Хоть вваливай до упора, хоть стой на месте. Причем шевеление жалюзями ни к чему не привело. 80° С и все тут! Попутно выяснил, что УАЗ машина приемистая. Пропали «затыки» при старте. Прогрев великая вещь!
Вернемся к процедуре модернизации. Информацию почерпнул из журнала «За рулем» статья «Нужна ли уазику попона». Правда автор наворотил и намудрил с описанием подбора патрубков и металлических трубок. Я сделал всё проще и лучше (на мой взгляд).

Итак, приобретается, следующая «навеска»:
1. ВАЗовский термостат (от классики), непременно импортный.
2. Маленький тюбик герметика.
3. Хомуты «Норма» диаметром 32-50 мм. 10 штук.
4. Трубка металлическая диаметром 32 мм. (внешний диаметр) длинна 70 мм.(себе отрезал от алюминиевого черенка лопаты :-)))))) Диаметр можно во всех случаях брать и побольше, но не меньше!
5. Тройник основной диаметр 45 мм. врезаный 32 мм. Длинна основного 100 мм. врезанного 45 мм. Изготовил у местного сантехника, на моих глазах и за 30 руб. Хотя ранее прикидывал подобрать тройник от сантехники (внутренняя резьба не помешает)
6. Патрубок армированный резиновый для ВАЗ 2101. Коротенький на диаметр 32 мм с расширением (к радиатору).
7. Патрубок армированный «Большой» для латунного радиатора ВАЗ 2101
8. Патрубок армированный «Большой» для алюминиевого радиатора ВАЗ 2101 (Эти два больших патрубка по изгибам, как два брата близнеца, только один из них длиннее)
   Вот такой нехитрый реквизит.

Процедура монтажа.
1. Сливаем антифриз.
2. Разбираем всю систему штатных шлангов.
3. Открываем крышку штатного термостата и удаляем УАЗовский термостат.
4. Берем ВАЗовский термостат и на отвод что ближе к «глухому» торцу на герметик садим КОРОТКИЙ патрубок узкой стороной.
5. Стягиваем хомутом.
6. Прищурив глаз и прицелившись, отрезаем ножом от «Большого-короткого» со стороны, короткого изгиба ровно столько, чтоб хватило по месту соединить второй боковой отвод ВАЗовского термостата и крышку УАЗовского термостата.
7. Отрезаный короткий изгиб одеваем сначала на крышку термостата предварительно смазав герметиком и СЛЕГКА притягиваем хомутом.
8. Второй конец изгиба одеваем на смазанный герметиком второй боковой отвод ВАЗовского термостата.
9. СЛЕГКА притягиваем хомутом.
10. Таким образом соединенную с термостатом крышку, смазав герметиком, устанавливаем на место и затягиваем гайки.
11. Смазываем герметиком верхний отвод радиатора.
12. Натягиваем на отвод широкий конец короткого патрубка с термостатом.
13. Стягиваем хомутом.
14. Для установления оптимального угла положения термостата и для сглаживания загибов и складок, взявшись за корпус термостата, ворочаем его в пространстве.
15. Установив положение, затягиваем хомуты.
16. В штатные «Г» образные патрубки, внутренним диаметром 45 мм. вставляем ТРОЙНИК, предварительно смазанный герметиком.
17. Придав нужную геометрическую ориентацию по месту установки, затягиваем хомуты.
18. Устанавливаем скрепленые тройником патрубки «на 45» по месту штатной установки и стягиваем хомутами.
19. В «Большой» короткий патрубок со стороны обреза вставляем до половины смазаную герметиком трубку «на 32» и длинной 70 мм.
20. Стягиваем хомутом.
21. Берем «Большой-Длинный» патрубок и отрезаем ножом один из изгибов (который более пологий).
22. На оставшийся конец трубки «на 32» одеваем «Большой-длинный» со стороны оставшегося изгиба, и стягиваем хомутом.
23. Получившуюся стяжку из двух патрубков устанавливаем на оставшийся отвод термостата (на торце) и второй конец на отвод тройника.
24. Стягиваем хомутами.
25. Оставшийся обрезок патрубка, натягиваем на сопло «печки» со стороны водителя. (Чего, добру пропадать?)
26. Закончившийся тюбик герметика выбрасываем в мусорное ведро.
27. Заливаем антифриз.
28. Заводим автомобиль и гоняем на холостых до полного удаления воздуха из системы.
29. Испытываем чувство глубокого удовлетворения от проделанной работы.
    Александр aka [Скрежет] г. Тюмень

наверх

объясните по установке термостата плиз и антифризу

в прошлом году так же развлекался 🙂 В итоге плюнул и сделал по другому:
http://wwwboards.auto.ru/uaz/421843.html

Но если лень или негде искать Мерсовский термостат — то вопщем то и родной сойдет, на УАЗбуке куча отчетов по его модернизации/доработке. Зато по ссылке фотка есть, как выглядит родной старый термостат. Он как раз в правильном положении там, так и ставится.

Re:такое у тебя ? посмотри внимательно Про пластинки, честно говоря, не понял ничего. Сам был в такой ситуации (на машине термостата не было, докупал и ставил). Термостат нужен короткий, похожий на желтый колокол снаружи. На картинке в посте выше он изображен не точно (конуса этого вверх тчащего, кажется, нет, а плоская верхушка клапана). Клапан его должен открываться при нагреве так, чтобы пропускать тосол в радиатор (то есть вверх). У меня термостат встал легко, он вкладывается целиком в крышку верхнюю с патрубком. Никакая пружинка не сжималась при этом там.

И еще, хотя тут такое не нарисовано, но в более старых каталогах есть еще и уплотнительное кольцо снаружи термостата. Я его себе не поставил и имею поступление воды в радиатор (хоть и очень небольшое) уже начиная с 40 градусов, что не есть хорошо. Так что IMHO стоит поисследовать этот вопрос.

А еще стоит новый термостат в воду опустить и греть ее на газе, измеряя температуру и наблюдая при какой температуре термостат открываться начнет.

С уважением,
aas

Re:Термостат ТС108-1306100-03 Да, именно этот термостат, ставился у меня именно в таком положении как на этой картинке (т.е. верхним концом вверх), вкладываясь при этом в крышку помпы. И ничего никуда вроде как не упералось.

С уважением,
aas

ну там обсудили уже, он неправильный купил нового образца, от 402 или 421 двигателя. Не совсем помню одинаковые ли они, но точно отличаются от вот этого колокольчика. И если пытаться их устанавливать — то как раз единственное положение в котором они хоть как-то влезают — вверх ногами 🙂

З.Ы. я вообще от Мерса поставил в итоге и не мучался. Но он у меня просто в наличии был.

Поставил таки японский термостат

Помпа у меня старого образца.
Температура при исправном семидясиградусном ТС108-03 и жару, и в холод — 60, а с включенной печкой ещё меньше. И это с заделанной облицовкой радиатора и закрытыми жалюзи.

Поэтому давно мечтал поднять температуру движка.
Мои требования, предъявляемые к термостату:
1. Доступность.
2. Возможность выбора по температуре.
3. Цена и надёжность.

Из доступных у нас — всё тот же родной семидяситиградусный, волговский двуклапанный на 80,
ВАЗовские. И куча японских, тайваньских, китайских.

Вазовские мне отсоветовали в этой же конфе, да и дорогие они у нас.
С волговским возиться было боязно.

Был куплен термостат фирмы TAMA W54E-82.
На вышеуказанном сайте выглядит так же.
Продавцы все, ессно, уверяют, что он японский.
Я советовался со знакомыми, на тамавские не жалуются.
54 — внешний диаметр, бывает и меньше, и больше, есть выбор.
82 — температура начала открытия, тоже есть варианты и 76, и 88, и тд.
Диаметр клапана

30 мм, что на 10 мм меньше родного, но равно внутреннему
диаметру патрубка крышки термостата. Так что опасения, что клапан маленький — напрасны.
Что означают буквы, выяснить не удалось.
Бывает, что после W ещё стоит буква V.
С такой буквой они двуклапанные.
Или даже "двутермостатные" — с двумя независимыми термоэлементами.

Для начала нагрел его в кастрюльке.
82 — небольшой зазорчик, доля миллиметра.
85 — отошёл мм на 2.
Где-то в районе 90-93 открывается полностью.
Закрывается так же, как и открывался.

Как оказалось, в моей крышке термостата нет такого круглого гнезда, как на картинке,
куда его можно было бы вставить на герметик.

Поэтому от старого термостата взял корпус — убрал клапан, термоэлемент с держателем.
Немножко расточил "седло" клапана, чтобы новый термостат вошёл своим держателам в него сверху, а своей плоской частью прилегал к корпусу старого сверху.
Всё это дело хорошенько запаял по периметру.

Получиля термостат, очень похожий на старый.
Только у этого термоэлемент меньше, и со "смещённым центром".
Теперь при открытии он не будет упираться в выступы корпуса помпы, как было со старым(на нём даже выработка появилась).
Потом весь припой обмазал герметиком, чтоб не сифонило.
Нижнюю часть корпуса также обмазал при установке термостата в крышку.
Подождал следующего дня, чтоб хорошо всё просохло.
Установил крышку, на морозе выдержку высыхания герметика лучше увеличить.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ.
Отмечу, что у меня по-прежнему стоит железная мясорубка.
А, и ещё — залита вода, и поэтому поначалу печка находится в замороженном состоянии.
(воду использую, так как легче заводить холодный двиг, нагрев воду в ведре)
Температура воздуха при испытаниях — -5.
Радиатор — старого образца.

При прогреве температура по указателю уверенно ползёт
вверх. Достигнув отметки где-то 65 останавливается и чуть-чуть опускается, но остаётся выше 60.

При движении с закрытыми жалюзи и с попоной — около 70.
Потом оттаяла печка. Долил в радиатор до упора.

По прибору температура и на холостых, и в горку стала

75.
До 80 не поднялась ни разу.
В салоне стало теплее, движок стал тише работать, появилась детонация при резком открытии на скорости 60. Наверно, при вечно недогретом движке слишком раннее было поставлено зажигание, но раньше она была заметна как по букварю — при 40-50 км/ч.

Засунул термопару в радиатор — ровно 82. Приставил к датчику указателя температуры — 60,
приставил к головке — 60-70, в разных местах по-разному.

Если кто-то дочитал до конца — вопрос.

Почему температура низкая?
Возможные варианты:
1. Из-за мясорубки.
2. Сравнительно маленький термоэлемент термостата нагревается и открывает клапан быстрей, чем это делает большой родной.
3. Нужно было ставить термостат на 88 градусов.
4. Термометр в машине врёт.
5. Поставь электровентилятор.

Если Вы думаете, что вар.5, что скажете о датчике ТМ108 92-87 в верхний патрубок? Или чего покруче в моей ситуации выбрать?

Заранее благодарен за лестную и не очень критику.

Re: А почему, там, где помпа — это самое горячее место?
Мне думается, что оно должно быть в районе 4-го цилиндра.
Вообще мне непонятна физика этого процесса, если можно, поясните.

Малый круг, как я понимаю, в этой системе старого образца работает, когда термостат закрыт — жидкость из блока сначала засасывается в помпу, а потом из помпы выгоняется через небольшое отверстие (

8-9мм) обратно в блок.

От нижнего патрубка радиатора жидкость начинает поступать в блок, когда термостат открывается. Но это уже большой круг.

8-9мм) обратно в блок.
Эта ОЖ возвращается в блок всегда — независимо от работы термостата (она до него и не доходит). Кстати на двух моих моторах малый круг был перекрыт прокладкой в них просто отверстие не прорублено было (с завода) и на обоих движках иногда были выбросы ОЖ — ну не выбросы а так — пшикало и оставались загадочные следы под капотом
> От нижнего патрубка радиатора жидкость начинает поступать в блок, когда термостат открывается. Но это уже большой круг.
Про физику работы:
Стандартная схема — Сразу после запуска ОЖ упирается в термостат. Клапан его закрыт, ОЖ медленно циркулирует через отверстие малого круга, если оно есть, или проходит через маленькое отверстие в самом термостате.
По мере прогрева клапан открывается, часть ОЖ уходит в радиатор и возвращается в движок охлажденной до темп.окр.среды
В установившемся режиме термостат приоткрыт, часть ОЖ в идет радиатор, часть в движок, а точнее ИМХО, термостат управляет скоростью/объемом ОЖ поступающей в радиатор. Циркуляция по малому кругу никакого влияния на темп. не оказывает (70 на входе и 70 на выходе и в движке)
Жигулевский термостат: Сразу после запуска ОЖ упирается в термостат (выходной клапан его закрыт) и ОЖ циркулирует через клапан малого круга. Причем сечение его гораздо больше. По мере прогрева выходной клапан открывается, часть ОЖ уходит в радиатор и возвращается в движок охлажденной до темп.окр.среды. Одновременно уменьшается сечение клапана малого круга (это кстати лучше для предотвращения перегрева) но все же в движок возвращается ОЖ подогретая а не холодная.
В установившемся режиме термостат приоткрыт, часть ОЖ в идет радиатор, часть возвращается в движок.
Т.е. преимущества жигулевского термостата в: предотвращение избыточного давления в системе, предотвращение перегрева (ВСЯ ОЖ может направляться через радиатор а не пусть и большая но часть), ускорение прогрева.
Конкретно к твоей ситуации — родной термостат нагревшись-открывшись уже не управляет ситуацией.
Видимо когда температура ОЖ еще далека от рабочей (указанной на нем) его клапан приоткрылся достаточно чтобы этот процесс стабилизировать.
Ну или скажем так — темостат не открывается щелчком на 80 гр. и не закрывается на 79 а работает плавно-динейно и результат налицо.
С уважением, Роман(Омск).