1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2114 замена прокладки гбц

labavto.com

Одними из важнейших элементов двигателя является головка и блок цилиндров. Для уплотнения соединения между ними устанавливается прокладка. Она герметизирует камеры сгорания и каналы, по которым циркулирует хладагент. Если она прогорает или деформируется, ее следует заменить, иначе это может привести к серьезным повреждениям и капремонту. Процедура хотя и трудоемкая, но может быть выполнена в гаражных условиях. Важно следовать пошаговой инструкции, которая поможет заменить уплотнитель ГБЦ на ВАЗ 2114.

Зачем менять прокладку

Прокладка ГБЦ служит для уплотнения топливной, охлаждающей и газораспределительной системы. Это одноразовая деталь. При ремонте ГБЦ ее обязательно меняют на новую.

Необходимость в замене уплотнительной прокладки возникает при появлении признаков ее прогорания:

  • В жидкости, находящейся в расширителе для ОЖ, и радиаторе появляются воздушные пузырьки. Это признак того, что нет герметичности, выхлопные газы в малом объеме попали в хладагент. Если количество газов значительное, то будет наблюдаться более активное бурление. Поэтому сначала нужно проверять уплотнитель.
  • Пробой между цилиндрами. Признаки такие же как при троении двигателя. ТВС в одном из цилиндров смешивается с отработанными газами другого. Мотор тяжело завести, но после прогрева он работает стабильно. Определить неисправность можно по давлению в цилиндрах. Если имеет место смешивание, компрессия в цилиндрах будет разной.
  • Из глушителя идет белый дым, похожий на пар. Это означает, что в цилиндры двигателя проник хладагент, попавший в смазочную систему из-за разгерметизации между камерой, где сгорает топливная смесь, и каналом рубашки охлаждения.

  • Отработанные газы вырываются через испорченный уплотнитель ГБЦ. Выхлопы будут выходить в подкапотное пространство, их можно наблюдать визуально, также слышно громкие звуки. Причиной является ее повреждение. Чаще всего это происходит после ремонта ГБЦ, когда слишком затягивают крепежные болты.
  • На щупе, с помощью которого контролируется уровень моторного масла, появляется белая эмульсия в виде пены. Такая картина возникает, если в масляную систему попадает хладагент. В этом случае герметичность может быть нарушена из-за механических повреждений блока цилиндров.
  • Падает мощность мотора, увеличивается расход бензина. Нажимая на педаль газа, водитель может почувствовать, как она проваливается. Двигателю больше времени потребуется для разгона. При подъеме в гору начинают плавать обороты, мотор может неожиданно заглохнуть. Если уплотнитель сильно поврежден, то двигатель самопроизвольно глохнет при включении нейтральной скорости и на светофорах.
  • Присутствие в хладагенте следов смазки. Заглянув в расширитель с антифризом, можно увидеть масляные пленки на поверхности.
  • Быстрый нагрев двигателя. Это происходит в том случае, когда в охлаждающую систему попадают горячие отработанные газы, снижается эффективность ее работы. В этом случае нужно не только замена прокладки, но и промывка охлаждающей системы.
  • Залитые ОЖ свечи зажигания. Выкрутив свечи, можно увидеть, что они влажные и покрыты нагаром.
  • Плохо работает печка. Если прогорает прокладка ГБЦ, выхлопные газы попадают в рубашку охлаждения. Теплообменник завоздушивается, не выполняет в полной мере своих функций, температура хладагента меняется скачками.
  • Высокое давление в патрубках рубашки охлаждения, на ощупь они становятся твердыми.
Читать еще:  Что такое рхх на ваз 2110

Признаки прогорания прокладки ГБЦ.

Как правильно выбрать расходник

Конструктивно прокладка представляет собой изделие из нескольких слоев различных материалов. В зависимости от используемого сырья существует несколько видов прокладок ГБЦ:

  1. Асбестовые. Они термостойкие, упругие и эластичные. Применяются часто в ремкомплектах.
  2. Безасбестовые. Изделия отличает быстрая восстанавливаемость материала и низкая усадка.
  3. Металлические. Обладают высоким качеством и долговечностью. Они способствую равномерному распределению давление по всей поверхности соприкосновения элементов.

Выбирая прокладку, нужно большое внимание уделять ее качеству. Она должна иметь ряд свойств, так как используется в экстремальных рабочих условиях:

  • иметь хорошие упругие свойства, препятствующие быстрому износу;
  • быть непроницаемой для рабочих жидкостей: антифриза, воды, моторного масла;
  • обладать устойчивостью к действию газов, нагретых до высоких температур;
  • иметь долгий эксплуатационный срок;
  • не реагировать на действие различных химических веществ.

Желательно приобретать для замены оригиналы. Оригинальная прокладка ГБЦ для ВАЗ 2114 выпускается с номером в каталоге запчпстей 21083-1003020. Она имеет необходимые размеры для установки на ГБЦ четырнадцатой модели ВАЗ. Существуют аналоги, некоторые по характеристикам и сроку службы даже превосходят оригинал: Reinz, Мастер-Спорт, Patron, Trialli и др.

Меняем прокладку ГБЦ в гаражных условиях: пошаговая инструкция

Прокладка на инжекторные авто ВАЗ 2114 установлена в месте, где соприкасаются головка и блок цилиндров. Чтобы ее заменить самостоятельно, нужно закупить новый расходный материал и приготовить все необходимое:

  • комплект гаечных и торцевых ключей;
  • набор шестигранников;
  • отвертки;
  • герметик;
  • динамометрический ключ;
  • тара для слива отработанного антифриза;
  • чистую ветошь.

Замена прокладки потребует выполнения ряда действий:

  • Машину устанавливаем на подъемное приспособление или смотровую канаву. Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение. Колеса фиксируем от отката с помощью кирпичей или деревянных колодок.
  • Отключаем электропитание путем сброса отрицательной клеммы от аккумуляторной батареи.
  • Сбрасываем давление в системе топлива путем нажатия на клапан контроля, который похож на золотник шины. Он находится на топливной рампе.
  • Открутив пробку на сливном отверстии, сливаем антифриз.

  • Поршень на 1-м цилиндре ставим в положении ВМТ. Для этого демонтируем верхнюю часть защиты газораспределительного привода и выставляем метки, проворачивая коленвал.

  • Отсоединяем от ГБЦ все патрубки, узлы, которые мешают снятию крышки. Выкручиваем крепежные болты и снимаем крышку ГБЦ
Читать еще:  Снятие торпеды ваз 2114

  • Отсоединяем приемную магистраль отвода отработанных газов.
  • Демонтируем дроссель.

  • Отсоединяем штекер с проводами от ДМРВ, подводящий шланг от дросселя, снимаем его вместе с воздухофильтром.

  • Извлекаем топливную рампу вместе с другими компонентами системы.
  • Фиксируем от проворачивания коленвал и распредвал.

  • Ослабляем натяжку газораспределительного ременного привода и снимаем его. Далее снимаем натяжитель, шайбу, шестеренку распредвала.

  • Выкручиваем крепеж, демонтируем заднюю часть кожуха.

  • Слегка открутив крепления хомутов, отсоединяем все магистрали и проверяем их целостность, в том числе термостат.

  • Отсоединяем трубопроводы, по которым осуществляется подача и слив бензина.
  • При откручивании болтов, которые фиксируют головку, соблюдаем строгий порядок и придерживаемся рекомендаций специалистов. Сначала выкручиваем на полоборота крепеж в середине, затем сбоку. Когда будут ослаблены все болты, полностью их выкручиваем и вынимаем вместе с шайбами.

  • Далее демонтируем крышку клапанов вместе с поврежденной прокладкой.
  • Очищаем поверхности прилегания от остатков уплотнителя и масляных пятен, если они есть. Если необходимо шлифуем их.
  • Монтируем новый уплотнитель.

  • Монтируем ГБЦ. Вкручиваем болты, используя специальный динамометрический ключ, согласно схеме.

  • Первый круг закручиваем болты моментом 20 Нм, на втором прилагаем усилие 69,4 – 85,7 Нм, третий дотягиваем до 90 градусов. В заключении проворачиваем крепления еще на 90 градусов.
  • Сборку производим в обратном последовательности. Когда будет установлен ремень проверяем его натяжение.
  • Заливаем в систему антифриз, заводим двигатель и проверяем, что отсутствуют протечки и все исправно функционирует.

Если вовремя не заменить прогоревшую прокладку, рабочие жидкости смешиваются друг с другом, что нарушает работу всего двигателя. Снижается его мощность, он начинает троить. Система охлаждения не охлаждает двигатель до необходимой температуры, плохо работает печка. В итоге поездки с прогоревшим уплотнителем могут привести к необходимости капитального ремонта.

Как снять и установить головку блока цилиндров на ВАЗ 2113, 14, 15.

Автор: remontnik · Опубликовано 02.01.2017 · Обновлено 08.12.2018

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно снять и установить на место головку блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2114, 13, 15.

Головку блока цилиндров снимают для ее ремонта, для замены прокладки головки, а также при капитальном ремонте двигателя.

Процедура снятия

  1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи
  2. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость
  3. Снимаем воздушный фильтр
  4. Снимаем с двигателя впускной трубопровод и выпускной коллектор. При необходимости головку блока цилиндров можно снять в сборе с деталями системы питания и выпускным коллектором.
  5. Снимаем крышку головки блока цилиндров
  6. На двигателях с фазированным впрыском топлива отсоединяем колодку провода от датчика положения распределительного вала
  7. Отсоединяем наконечники проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.Для удобства работы отсоединяем колодку жгута проводов от датчика детонации и отводим жгут проводов датчиков в сторону.
  8. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
  9. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления «массового» провода к двигателю и снимаем наконечник провода со шпильки.
  10. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления патрубка.
  11. Снимаем патрубок со шпилек головки блока цилиндров и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону.
  12. Снимаем со шпилек уплотнительную прокладку.
  13. Снимаем шкив распределительного вала
  14. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ
  15. Извлекаем указатель уровня масла.
  16. Торцовым ключом Torx Е14 с узкой головкой отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров. Часть болтов крепления головки блока цилиндров можно отвернуть только торцовым ключом с узкой головкой. При отсутствии такого ключа снимите распределительный вал и уже после этого отверните болты крепления головки блока цилиндров.
  17. Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.
  18. Снимаем прокладку головки блока цилиндров
  19. Вынимаем две направляющие втулки.
Читать еще:  Замена пружин уаз патриот

Установка головки блока цилиндров:

  1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
  2. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
  3. Очищаем привал очные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем. При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
  4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные отверстие блока цилиндров.Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров
  5. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
  6. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки. Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм.
  7. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.
  8. Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
  9. Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
  10. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности указанной на фото) в четыре приема:– затягиваем болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);– затягиваем болты моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);– доворачиваем болты на 90°;– еще раз доворачиваем болты на 90°.11. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Видео по теме:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector